Блог http://k9friendly.pt ru Sun, 19 Jul 2026 13:00:45 +0300 Не стоит полагаться на анализы крови при кормлении БАРФ http://k9friendly.ru/barf_and_blood_analysis Sat, 03 Aug 2024 13:14:00 +0300 Здоровье Наука

Не стоит полагаться на анализы крови при кормлении БАРФ

]]> Позитивная дрессировка эффективнее ЭШО и рывков http://k9friendly.ru/ecollar_or_positive_reinforcement Sat, 03 Aug 2024 13:13:00 +0300 Агрессия Дрессировка Наука Проблемы

Позитивная дрессировка эффективнее ЭШО и рывков

]]> AVSAB об использовании наказания для коррекции поведения http://k9friendly.pt/blog/kvthm967j1-avsab-ob-ispolzovanii-nakazaniya-dlya-ko http://k9friendly.pt/blog/kvthm967j1-avsab-ob-ispolzovanii-nakazaniya-dlya-ko?amp=true Sat, 03 Aug 2024 13:05:00 +0300 Агрессия Дрессировка Наука Проблемы Теория научения

AVSAB об использовании наказания для коррекции поведения

Выражение позиции AVSAB об использовании наказания в коррекции поведения собак

Скачать в виде брошюры

(Часть 1). Использование Наказания для Модификации Поведения у Животных

Позиция AVSAB такова, что наказание (1) (например, рывковые цепочки, строгие ошейники и электронные ошейники) не следует использовать в качестве первоочередного или раннего лечения проблем поведения. Причиной тому потенциальные побочные эффекты, которые включают в себя, но не ограничиваются: подавлением обучения, увеличением связанных со страхом и агрессивных поведений и травмами животным и людям, взаимодействующим с животными (2).

AVSAB рекомендует, чтобы дрессировка была сосредоточена на подкреплении желательного поведения, устранении подкрепления за нежелательное поведение и обращении к эмоциональному состоянию и условиям окружающей среды, которые управляют нежелательным поведением. Этот подход продвигает лучшее понимание поведения домашних животных и лучшее осознание того, как люди могут непреднамеренно способствовать развитию нежелательного поведения. Наказание следует использовать только, когда вышеозначенный подход, несмотря на должные усилия, не принес результата, в составе большой программы дрессировки или модификации поведения, включающей в себя подкрепление желательных поведений и направленной на измнение лежащей в основе причины проблемного поведения.

AVSAB признает, что как положительное подкрепление, так и наказание требуют значительной сноровки, усилий и осознания со стороны владельца. Они оба должны применяться в момент осуществления животным целевого поведения или в течение одной секунды после поведения, чтобы быть наиболее эффективными. Кроме того, оба работают наилучшим образом, когда применяются каждый раз, как происходит поведение, так что животное не получает ненароком подкрепление за нежелательное поведение во время процесса модификации. Если наказание вносится в план модификации, его следует использовать только, если владелец сначала продемонстрировал приемлемое умение и последовательность в поощрении подходящего поведения и устранении награды за нежелательное поведение. Если наказание предлагается в качестве части полного плана модификации поведения, владельцам не следует начинать его применять, пока они не убедятся, что помогающий им человек способен четко сформулировать основные побочные эффекты наказания, оценить возникновение этих эффектов в краткосрочной и долгосрочной перспективе и может объяснить, как он обратит эти побочные эффекты вспять, если они случатся.

(1) – За научным определением наказания обращайтесь к части 3.
(2) – Побочные эффекты наказания Вы найдете в части 4.

(Часть 2). Методические Рекомендации по Использованию Наказания при Работе с Проблемами Поведения у Животных

Наказание, или использование аверсивных стимулов, силы, принуждения или физических коррекций с целью изменения поведения животного (за фактической научной терминологией обращайтесь к части 3: Определения), широко используется обычными владельцами домашних животных и многими дрессировщиками собак. Некоторые наказания на вид весьма безобидны, как, например, брызганье водой на кошку, когда она запрыгивает на стол, или крик «нет», когда Ваше домашнее животное плохо себя ведет. Другие наказания, такие как рывки цепочкой-удавкой или строгим ошейником, чтобы собака не тянула, швырок собаки на лопатки в альфа-перевороте, когда она прикусывает, затягивание ошейника вокруг шеи собаки и перекрытие ей доступа воздуха, пока она не покорится, или использование электронного ошейника, чтобы остановить лай, более суровы.

Наказание часто является первоочередным или ранним инструментом и у широкой публики, и у традиционных дрессировщиков собак. В то время как наказание может быть очень эффективным в конкретных ситуациях для отдельных индивидов, оно может быть ассоциировано с множеством серьезных побочных эффектов. (Обращайтесь к 4 части: Побочные эффекты наказания). Эти побочные эффекты могут подвергнуть риску безопасность домашнего животного и человека, осуществляющего наказание. Из-за этих рисков безопасности люди, рекомендующие эти техники, принимают на себя риск ответственности. Таким образом, точно так же, как противораковые лекарства могут быть высоко эффективны в лечении конкретных заболеваний у отдельных людей, но могут вызывать серьезные побочные эффекты у этих же самых отдельных людей или при неправильном их применении, наказание сопряжено с трудностями.

Побочные эффекты наказания и сложности его эффективного применения были хорошо задокументированы (1), особенно в начале 1960-х годов, когда подобные эксперименты еще были разрешены. Например, если наказание недостаточно сильное, животное может привыкнуть к нему, так что владельцу придется увеличивать его интенсивность (2, 3). С другой стороны, когда наказание более интенсивно, оно может вызвать телесное повреждение. Например, электронные ошейники антилай могут привдить к следам ожогов у собак. Рывковые цепочки могут повреждать трахею, повышать внутриглазное давление, тем самым ухудшая или способствуя возникновению глаукомы у подверженных ей пород (4), вызывать внезапный коллапс от некардиогенного отека легких (вода в легких) из-за обструкции верхних дыхательных путей и вызывать повреждение нервов (5). Риск повреждения выше, когда цепочка-удавка расположена высоко на шее собаки.

Даже когда наказание кажется умеренным, чтобы быть эффективным, оно зачастую должно вызывать сильную реакцию страха, и эта реакция страха может генерализоваться (обобщаться) на вещи, которые звучат или выглядят похоже на наказание. Наказание также показало себя способным вызывать агрессию у многих видов животных (6). Таким образом, использование наказания подвергает осуществляющего его или любого находящегося рядом с животным человека риску быть атакованным или укушенным.

Наказание может подавлять агрессивное и пугливое поведение, когда используется эффективно, но оно не способно изменить лежащую в основе причину поведения. Например, если животное ведет себя агрессивно из-за страха, использование силы для прекращения реакций страха сделает животное более испуганным, в то же время подавляя или маскируя внешние признаки страха (например, демонстрацию угрозы/рычание). В результате, если животное столкнется с ситуацией, где оно будет чрезвычайно напугано, оно может внезапно начать действовать с увеличенной агрессией и с меньшими предупреждающими знаками. Другими словами, оно может теперь атаковать более агрессивно или без предупреждения, что делает его гораздо более опасным.

Возможно, одной из самых веских причин использовать наказание экономно является то, что наказание не учитывает тот факт, что плохое поведение происходит потому, что оно каким-то образом подкрепляется, намеренно или нет. То есть, владельцы склонны наказывать плохое поведение в одно время, при этом непреднамеренно подкрепляя это же самое поведение в другое. Таким образом они случайно подставляют своих питомцев под неоднократное получение наказания путем периодического непреднамеренного подкрепления плохого поведения, каковым образом это поведение и было выучено в первую очередь. Это непостоянство приводит животное в замешательство и может вызвать фрустрацию и тревожность. Наказание также не сообщает животному, что ему следует делать взамен. Без альтернативного подходящего поведения у животного может не быть других вариантов, кроме как осуществлять нежелательное поведение. Более подходящим подходом к решению проблемы будет определение того, что подкрепляет нежелательное поведение, устранение награды и подкрепление альтернативного желательного поведения заместо этого. Например, собака прыгает на людей при встрече, чтобы получить их внимание. Владельцы обычно уделяют ей это внимание, говоря с ней или крича, отталкивая ее вниз или касаясь ее иным образом. Лучшим решением будет устранить внимание, стоя молча и совершенно неподвижно и затем немедленно подкрепляя собаку вниманием или лакомством, как только она сядет. Этот основанный на обучении подход ведет к лучшему пониманию наших домашних животных и, следовательно, к лучшим отношениям человек-питомец.

Стандарт заботы для ветеринаров, специализирующихся в поведении, подразумевает неиспользование наказания в качестве первоочередного или раннего лечения проблем поведения. Следовательно, AVSAB побуждает ветеринаров общей практики следовать их примеру. Кроме того, наказание следует использовать только, когда владельцы животных осведомлены о возможных побочных эффектах. AVSAB рекомендует, чтобы владельцы, работающие с тренерами, которые используют наказание как форму модификации поведения у животных, выбирали только тех тренеров, кто без подсказок:

1) Способны сформулировать наиболее серьезные побочные эффекты, связанные с наказанием;
2) Способны определить, когда эти побочные эффекты происходят в краткосрочной и/или долгосрочной перспективе;
3) Могут объяснить, как они попытаются обратить любые побочные эффекты вспять, если или когда они произойдут.

(Часть 3). Определения

Для целей Заявления Позиции и Методических Рекомендаций по Использованию Наказания при Работе с Проблемами Поведения у Животных мы определили наказание как использование силы, принуждения или аверсивных стимулов для модификации поведения, потому что это именно то, что широкая публика понимает под наказанием. Научное определение наказания слегка отличается. Научные определения важны, поскольку компании-изготовители продукции для домашних животных, использующей наказания, часто неправильно называют его отрицательным подкреплением, с целью избегания негативной коннотации слова «наказание».

Наказание – это что угодно, что уменьшает вероятность происхождения поведения в будущем.
Подкрепление – это что угодно, что увеличивает вероятность происхождения поведения в будущем.
И наказание, и подкрепление могут быть как положительным, так и отрицательным, что означает, что в них может что-то добавляться или устраняться.

Положительное подкрепление: добавляя что-то, что хочет животное, Вы повышаете вероятность, что поведение произойдет снова.
Например, если кошка пришла к Вашему дому и Вы ее покормили, она с большей вероятностью придет к Вам снова.

Отрицательное подкрепление: устраняя что-то аверсивное (неприятное), Вы повышаете вероятность, что поведение произойдет снова.
Например, традиционные дрессировщики могут обучать собак апортировке, используя метод «силового подноса» (force retrieve). В данном методе дрессировщик говорит «апорт» и защипывает собаке ухо, пока она не завизжит. Как только собака откроет пасть, чтобы завизжать, дрессировщик помещает ей в пасть деревянную гантель и прекращает защип. Делая это, он увеличивает вероятность, что собака откроет пасть и схватит гантель, когда он скажет «апорт» в следующий раз. Обратите внимание, что целью этой дрессировки является обучение собаки хватать гантель.

Положительное наказание: добавляя что-то, что животное не любит или считает аверсивным, Вы снижаете вероятность, что поведение произойдет снова.
Например, распространенным методом обучения собак не прыгать при встрече является выставление колена в грудь собаке, когда она прыгнет на Вас. Делая так, Вы уменьшаете вероятность, что собака прыгнет снова. Целью этой техники является прекращение поведения, в то время как целью отрицательного подкрепления является увеличение поведения. Другим примером положительного наказания являются ультразвуковые ошейники антилай. Когда собака лает, приспособление издает ультразвуковой тон, который теоретически является достаточно громким, чтобы помешать собаке, так что она перестает лаять.

Отрицательное наказание: устраняя что-то, что хочет животное, Вы уменьшаете вероятность, что поведение произойдет снова.
Например, если Ваша кошка мяукает для привлечения внимания, лишнение ее внимания, пока она не замолчит, уменьшит вероятность, что она продолжит мяукать для получения Вашего внимания. Или, если Ваша собака прыгает на Вас при встрече, стояние молча и совершенно неподвижно, ясно дающее понять, что Вы ее игнорируете, уменьшит поведение напрыгивания.

Положительное наказание и отрицательное подкрепление подразумевают аверсивное воздействие.
Из этих четырех категорий и положительное наказание, и отрицательное подкрепление подпадают под то, что широкая публика понимает под наказанием. Это две категории, подразумевающие использование аверсивных стимулов, силы, принуждения или физических коррекций для модификации поведения. В чем же заключается разница между ними двумя? Многие компании ссылаются на свою продукцию как на отрицательное подкрепление, когда на самом деле эта продукция представляет собой положительное наказание, поскольку ее целью является прекращение поведения посредством добавления чего-то, что животное не любит. Например, ультразвуковые устройства антилай – это устройства наказания, поскольку их целью является прекращение лая. Является ли техника наказанием или подкреплением, зависит от того, является ли преобладающей целью техники прекращение поведения (наказание) или его усиление (подкрепление). В случае с отрицательным подкреплением важно, чтобы аверсивное воздействие прекращалось сразу же, как только животное начинает вести себя подходящим образом.

Ветеринарные бихевиористы и бихевиористы-кандидаты наук сосредотачиваются на положительном подкреплении в сочетании с отрицательным наказанием.
Из этих четырех категорий двумя, наиболее часто используемыми ветеринарными бихевиористами и бихевиористами-кандидатами наук являются положительное подкрепление и отрицательное наказание. То есть, они устраняют награды за нежелательное поведение и затем поощряют подходящее поведение. Например, если собака прыгает при встрече, они устраняют свое внимание (отрицательное наказание), когда она прыгает, а когда собака спокойно сидит или стоит, они награждают ее (положительное подкрепление).

Ссылки:

Hutchinson RR. 1977. By-products of aversive control. In: Honig WK, Staddon JER, eds. Handbook of Operant Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall: 415-431.
Azrin NH. 1960. Effects of punishment intensity during variable-interval reinforcement. J Exp Anal Behav 3: 123-142.
Azrin NH, Holz WC, Hake DR. 1963. Fixed-ratio punishment. J Exp Anal Behav 6: 141-148.
Pauli AM, Bentley E, Diehl AK, Miller PE. 2006. Effects of the application of neck pressure by a collar or harness on intraocular pressure in dogs. J Am Anim Hosp Assoc 42(3): 207-211.
Drobatz KJ, Saunders HM, Pugh CR, Hendricks JC. 1995. Noncardiogenic pulmonary edema in dogs and cats: 26 cases (1987-1993). J Am Vet Med Assoc 206: 1732-1736.
Azrin NH, Rubin HB, Hutchinson RR. 1968. Biting attack by rats in response to aversive shock. J Exp Anal Behav 11: 633-639.

Дальнейшее чтение:

Burch MR, Bailey JS. 1999. How Dogs Learn. New York, NY: Howell Book House.
Reid P. 2007. Learning in dogs. In: Jensen P, ed. The Behavioural Biology of Dogs. Cambridge, MA: CAB International: 120-144.
Yin SY. 2004. How to Behave So Your Dog Behaves. Neptune City, NJ: TFH Publications.

(Часть 4). Побочные Эффекты Наказания

Наказание может быть эффективным в особых случаях, но оно должно применяться с осторожностью по причине сложности его правильного осуществления по сравнению с положительным подкреплением и по причине его возможных побочных эффектов. Ниже приводится описание сложностей и побочных эффектов, о которых следует знать при использовании наказания (аверсивных стимулов).

1. Сложно осуществить наказание своевременно. Чтобы животное поняло, что оно делает неправильно, наказание должно произойти своевременно: во время осуществления поведения, в течение 1 секунды после него или, по крайней мере, прежде, чем произойдет следующее поведение.

2. Наказание может усилить нежелательное поведение. Чтобы наказание повлекло за собой длительное изменение, оно должно происходить каждый раз, как происходит нежелательное поведение. Если животное не наказывается каждый раз, тогда в те разы, когда оно не получает наказания, оно в действительности получает поощрение. Более того, эти поощрения находятся на вариабельной частоте подкрепления (т.е. непоследовательном наказании), которая в действительности может усилить нежелательное поведение. Вариабельная частота подкрепления является могущественным режимом подкрепления, который используется для поддержания поведений, выученных на положительном подкреплении. Животные знают, что в конечном счете поощрение случится, но, поскольку они не знают, когда именно оно произойдет, они продолжают осуществлять поведение в надежде на возможную награду. Таким образом животные уподобляются азартным игрокам, играющим в игорные автоматы.

3. Интенсивность наказания должна быть достаточно высокой. Чтобы наказание было эффективным, оно должно быть достаточно сильным в первый раз. Если интенсивность недостаточно высокая, животное может к нему привыкнуть (хабитуироваться), так что данная интенсивность перестанет работать. Тогда владельцу придется увеличить интенсивность, чтобы наказание было эффективным. Независимо от того, когда оно совершается, наказание может причинить физический вред или вызвать страх, когда применяется с необходимой для осуществления обучения интенсивностью.

4. Наказание может причинить физический вред, когда осуществляется с высокой интенсивностью. Многие наказания могут причинить животному физический вред. Цепочки-удавки могут повредить трахею, особенно у многих собак с коллапсирующими или гипопластичными трахеями. Они могут также время от времени вызывать синдром Хорнера (повреждение глазного нерва). У некоторых собак, особенно брахицефальных пород, развивается внезапный угрожающий жизни отек легких, возможно, из-за внезапной обструкции верхних дыхательных путей, приводящей к резкому скачку внутригрудного давления. И склонные к глаукоме собаки могут быть более восприимчивы к нарушению, поскольку давление ошейника на шею может увеличивать внутриглазное давление.

5. Независимо от силы, наказание может сделать некоторых индивидов крайне пугливыми, и этот страх может генерализоваться на другие контексты. Некоторые наказания могут не причинять физический вред и не казаться жестокими, но они могут сделать животное пугливым, и этот страх может перенестись на другие ситуации. Например, некоторые собаки, на которых электронный или цитронелловый ошейник использовался с предваряющим тоном, могут пугливо реагировать на будильники, детекторы дыма или кухонные таймеры.

6. Наказание может усилить или даже вызвать агрессивное поведение. Было показано, что наказание увеличивает вероятность агрессивного поведения у многих видов. Животные, у которых наказание не подавляет мгновенно поведение, в попытках избежать наказания могут дойти до точки, где они становятся агрессивными. Те, кто уже демонстрируют агрессивное поведение, могут проявлять более интенсивное и травмоопасное агрессивное поведение.

7. Наказание может подавлять поведения, включая поведения, предупреждающие о возможном укусе. Когда используется эффективно, наказание может подавлять поведение напуганных или агрессивных животных, но оно не способно изменить ассоциацию, лежащую в основе этого поведения. Таким образом, оно не решает лежащую в основе проблему. Например, если животное агрессивно из-за страха, тогда использование силы для прекращения реакций испуга сделает животное еще более напуганным, при этом подавляя или маскируя внешние признаки страха. Как только оно не сможет больше подавлять страх, животное может внезапно начать действовать с повышенной агресией и с меньшими знаками, предупреждающими о грядущей агрессии. Другими словами, теперь оно может атаковать без предупреждения.

8. Наказание может привести к плохой ассоциации. Независимо от силы наказания, оно может повлечь за собой развитие у животного негативной ассоциации с осуществляющим его человеком или обстановкой, в которой оно применяется. Например, когда наказание используется при обучении собак подходить на подзыв, собаки могут научиться возвращаться к владельцу рысцой или шагом (или съеживаться при приближении), вместо того чтобы бежать на полной скорости, как когда им нравится возвращаться к владельцу. Или когда наказание используется при подготовке к соревнованиям по послушанию или аджилити, собаки могут выполнять упражнение с недосточным энтузиазмом. Эта негативная ассоциация особенно заметна, когда собака мгновенно становится энергичной, как только упражнение завершилось и ей разрешили поиграть. Домашние животные – не единственные, кто может развить негативную ассоциацию с этим процессом. Владельцы также могут развить негативную ассоциацию. Когда владельцы используют наказание, они часто злятся, таким образом выражение силы является для них подкреплением, поскольку оно временно уменьшает их гнев. Они также могут развить привычку часто злиться на своего питомца, потому что он «ведет себя плохо» несмотря на их наказание. Это может нанести ущерб контакту с их питомцем.

9. Наказание не учит более подходящему поведению. Одна из наиболее важных проблем, связанных с наказанием, – это то, что оно не обращается к факту, что нежелательное поведение происходит потому, что оно подкреплялось, намеренно или нет. Владелец может время от времени наказывать плохое поведение, при этом непреднамеренно подкрепляя его в остальное время. С точки зрения собаки, владелец непоследователен и непредсказуемо применяет силу или принуждение. Эти характеристики могут помешать контакту владелец/питомец. Более соответствующий подход к решению проблем – это сосредоточиться на подкреплении более подходящего поведения. Владельцам следует определить, что подкрепляет нежелательное поведение, устранить это подкрепление и вместо этого подкреплять альтернативное подходящее поведение. Это ведет к лучшему пониманию, почему животные ведут себя именно так, и к лучшим отношениям с животным.

]]> AVSAB об использовании теории доминирования http://k9friendly.pt/blog/c7fudk9p91-avsab-ob-ispolzovanii-teorii-dominirovan http://k9friendly.pt/blog/c7fudk9p91-avsab-ob-ispolzovanii-teorii-dominirovan?amp=true Sat, 03 Aug 2024 12:52:00 +0300 Агрессия Дрессировка Наука Проблемы

AVSAB об использовании теории доминирования

Выражение позиции AVSAB об использовании теории доминирования в коррекции поведения собак

Скачать в виде брошюры

AVSAB (American Veterinary Society of Animal Behavior) обеспокоена недавним возрождением теории доминирования и принуждением собак и других животных к подчинению в качестве средства предотвращения и коррекции проблем поведения. В течение десятилетий часть традиционной дрессировки животных полагалась на теорию доминирования и предполагала, что животные плохо себя ведут преимущественно потому, что они стремятся к более высокому рангу. Это представление часто приводит тренеров к вере в необходимость использования силы или принуждения для модификации этих нежелательных поведений.

В последние несколько десятилетий наше понимание теории доминирования и поведения одомашненных животных и их диких сородичей значительно возрасло, что привело к обновлению взглядов. Чтобы понять, как применять и применять ли вообще теорию доминирования к поведению животных, необходимо прежде всего иметь базовое понимание принципов.

Определение Доминирования

Доминирование определяется как отношения между двумя индивидуальными животными, которые устанавливаются посредством силы/агрессии и подчинения, чтобы определить, кому принадлежит приоритетный доступ к различным ресурсам, таким как еда, предпочитаемые места отдыха и половые партнеры (Bernstein 1981, Drews 1993). Отношений доминирования-подчинения не существует, пока один индивид не будет систематически подчиняться или выражать почтение. В таких отношениях приоритетный доступ существует главным образом тогда, когда более доминантный индивид присутствует, чтобы защитить ресурс. Например, в стаде, состоящем из нескольких быков и множества коров, подчиненные самцы избегают попыток спаривания, когда доминантный бык близко, или выражают ему почтение, когда он приближается (Yin 2009). Тем не менее, они будут спариваться с самками, когда доминантный бык далеко, отделен заграждением или находится вне поля зрения. Спариваясь таким образом, подчиненные быки не оспаривают ранг доминантного быка; вместо этого они используют альтернативную стратегию получения доступа к половым партнерам.

В наших отношениях с нашими домашними животными приоритет доступа к ресурсам не является серьезной проблемой. Большинство поведений, которые владельцы хотят изменить, такие как чрезмерная вокализация, буйные приветствия или отказ подходить на зов, никак не связаны с ценными ресурсами и могут даже не включать в себя агрессию. Скорее, эти поведения происходят потому, что они были непреднамеренно подкреплены, и потому, что альтернативные уместные поведения не были выучены им взамен. Следовательно, что в действительности хотят владельцы – это не стать доминантными, а обрести способность влиять на собственных питомцев, чтобы те охотно осуществляли поведения, что является одним из общепризнанных определений лидерства (Knowles and Saxberg 1970, Yin 2009).

Применение Теории Доминирования к Взаимодействиям Человек-Животное Может Создать Проблемы

Даже в относительно небольшом числе случаев, где агрессия связана с рангом, применение социальной теории животных и имитация того, как бы отреагировало животное, может создать проблему. Во-первых, это может привести к использованию наказания, которое может подавлять агрессию без обращения к лежащей в ее основе причине. Поскольку страх и тревога являются распространенными причинами агрессии и других проблем поведения, в том числе и имитирующих охрану ресурсов, использование наказания может непосредственно обострить проблему посредством увеличения страха или тревоги животного (AVSAB 2007).

Во-вторых, это не учитывает тот факт, что у диких животных отношения доминирования-подчинения поддерживаются посредством предупреждающих поз и ритуализированных демонстраций доминирования и подчинения. Если отношения стабильные, тогда подчиненное животное автоматически выражает почтение доминантному индивиду. Если отношения недостаточно стабильные, доминантный индивид обладает более агрессивным характером или доминантный индивид недостаточно уверен в своей способности поддерживать более высокий ранг, происходят непрерывные демонстрации агрессии (Yin 2007, Yin 2009).

Людям, полагающимся на теорию доминирования при дрессировке своих питомцев, может требоваться регулярно угрожать им демонстрациями агрессии или неоднократным использованием физической силы. Однако, подверженные угрозам или насилию домашние животные могут не предлагать поведения подчинения. Вместо этого они могут отвечать агрессией, но не потому, что они пытаются быть доминантными, а потому, что угрожающий им человек их пугает.

В-третьих, в дикой природе, даже в устоявшихся отношениях доминирования-подчинения, отношения длятся только до тех пор, пока высокостатусный индивид достаточно силен для поддержания своего ранга. Таким образом, высокий статус может быть недолговечным как в отношениях человек-животное, так и животное-животное.

В общем и целом, использование теории доминирования для понимания взаимодействий человек-животное приводит к антагонистическим отношениям между владельцами и их питомцами.

Ключевые Моменты

Несмотря на тот факт, что достижения в исследовании поведения изменили наше понимание социальной иерархии у волков, многие дрессировщики животных продолжают основывать свои методы дрессировки на устаревшем понимании теории доминирования. (Обращайтесь к разделу «Мифы о доминировании и поведении волков применительно к собакам»)
Доминирование определяется как отношения между индивидуальными животными, которые устанавливаются посредством силы/агрессии и подчинения, чтобы определить, кому принадлежит приоритетный доступ к различным ресурсам, таким как еда, предпочитаемые места отдыха и половые партнеры (Bernstein 1981, Drews 1993). Большинство нежелательных поведений у домашних животных не связано с приоритетным доступом к ресурсам; скорее, они связаны со случайным подкреплением нежелательного поведения.
AVSAB рекомендует ветеринарам не направлять клиентов к тренерам или консультантам по поведению, инструктирующим и поддерживающим теорию доминантной иерархии и вытекающующую из нее конфронтационную дрессировку.
Вместо этого AVSAB подчеркивает, что дрессировка животных, стратегии предотвращения поведения и програмы модификации поведения должны следовать научно обоснованным принципам положительного подкрепления, оперантного научения, классического научения, десенсибилизации и контробусловливания.
AVSAB рекомендует ветеринарам идентифицировать и направлять клиентов только к дрессировщикам и консультантам по поведению, понимающим принципы теории обучения и сосредотачивающимся на подкреплении желательного поведения и устранении подкрепления за нежелательное поведение.

AVSAB подчеркивает, что стандарт заботы для ветеринаров, специализирующихся на поведении, таков, что теория доминирования не должна использоваться в качестве общего руководства для модификации поведения. Вместо этого AVSAB ставит ударение на то, что модификация поведения и дрессировка должны быть сосредоточены на подкреплении желательного поведения, избегании подкрепления нежелательного поведения и стремиться к направленности на лежащие в основе эмоциональное состояние и мотивации, включая медицинские и генетические факторы, управляющие нежелательным поведением.

Стандарт Заботы

Чем Лидерство Отличается от Доминирования

AVSAB вносит ясность, что доминирование и лидерство не являются синнонимами. В связанных с людьми областях бизнес менеджмента и социологии, где лидерство широко изучается, лидерству дается широкое определение как «процесса оказания влияния индивидом или группой для достижения определенной цели в данной ситуации» (Dubrin 1990, in Barker 1997). Несмотря на это определение, включающее в себя влияние посредством принуждения, ученые в этих областях не рекомендуют использовать принуждение и силу в попытке стать лидером (Benowitz 2001). Принуждение и сила порождают пассивное сопротивление, как правило, требуют постоянного давления и указаний со стороны лидера и обычно не являются хорошей тактикой для получения наилучшей производительности со стороны команды (Benowitz 2001). Кроме того, менеджеры, управляющие посредством силы принуждения (способности наказывать) «наиболее часто порождают сопротивление, что может привести к тому, что работники будут намеренно избегать выполнения инструкций или не подчиняться приказам» (Benowitz 2001).

Так же и с домашними животными, лидерство должно приобретаться более позитивными способами – через награждение подходящих поведений и использование желаемых ресурсов в качестве подкреплений за эти поведения. Лидерство устанавливается, когда владелец животного способен последовательно устанавливать четкие рамки для поведения и эффективно сообщать правила посредством немедленного награждения правильных поведений и предотвращения доступа к или устранения наград за неделательные поведения, прежде чем они будут подкреплены. Владельцы должны избегать подкрепления нежелательных поведений и подкреплять только желательные, достаточно часто и достаточно последовательно для того, чтобы хорошие поведения вошли в привычку (Yin 2007).

В заключение, AVSAB обращает внимание на то, что, хотя агрессия и между домашними, и между дикими животными может быть связана с желанием приобрести более высокий ранг и тем самым приоритетный доступ к ресурсам, существует и множество других причин. Подробно они обсуждаются в многочисленных ветеринарных учебниках по поведению (полезные статьи можно найти на www.avsabonline.org). Следовательно, не следует автоматически предполагать доминирование причиной подобных конфликтов, особенно когда конфликт происходит в рамках человеческой семьи. Вместо этого должна быть проведена тщательная медицинская и поведенческая оценка всех вовлеченных в конфликт животных с целью определения истинной причины или причин агрессии.

Заключение

AVSAB акцентирует, что использование научно здравых принципов обучения, применимых ко всем биологическим видам, является общепризнанным средством дрессировки и модификации поведения домашних животных и служит ключом к нашему пониманию того, как домашние животные обучаются и как с ними общаться.

Список Литературы

Мифы о Доминировании и Поведении Волков Применительно к Собакам

Моя собака приветствует меня напрыгиванием, ворует еду за моей спиной, пытается залезть мне на колени, чтобы ее погладили, и часто игнорирует меня, когда я ее зову. Это признаки доминирования? Нет. В социальных системах животных доминирование определяется как отношения между двумя или более индивидами, которые устанавливаются посредством силы, агрессии и подчинения с целью обретения приотритетного доступа к ресурсам (Bernstein 1981, Drews 1993). Большая часть буйного поведения у собак происходит не из-за желания приобрести более высокий ранг, а просто потому, что нежелательные поведения подкреплялись. Например, собаки прыгают на людей и залезают им на колени потому, что, когда они поступают так, они получают внимание. Сходным образом, собаки не подходят на зов, если они подкрепляются предметами или занятиями, которые их отвлекают. Даже воровство еды, когда люди не смотрят, не является попыткой повысить ранг. В дикой природе низкостатусные животные воруют ресурсы, когда высокоранговых животных нет поблизости, чтобы эти ресурсы защитить. Это является альтернативной стратегией получения желаемых ресурсов. Те, кто получил подкрепление в виде успеха, с большей вероятностью продолжат воровство таким образом.

Поскольку собаки являются родственниками волков, мы должны использовать волков в качестве модели для понимания собак. Хоть мы и можем получить представление о типах поведения для изучения у собак на основании того, что мы знаем о волках, наилучшей моделью для понимания домашних собак служат домашние собаки. Собаки значительно отошли от волков за последние 15 000 лет. Древние волки развивались как охотники и сейчас в основном живут в стаях, состоящих наиболее часто из членов семьи (Mech 2000). Члены стаи кооперируются для охоты и заботы о потомстве. В каждый отдельно взятый год обычно спариваются только альфа-самец и альфа-самка, чтобы ресурсы всей стаи могли быть сосредоточены на одном их помете. С другой стороны, собаки развивались как падальщики, а не как охотники (Coppinger and Coppinger 2002). Те, кто был наименее пуглив, по сравнению со своими боящимися людей сородичами, оказались наиболее приспособленными к выживанию на мусоре и человеческих отходах и размножению в этой среде. В настоящее время собаки-парии живут в небольших группах, а не в сплоченных стаях, и в некоторых случаях проводят большую часть своего времени в одиночку (McDonald and Carr 1995). В основном они не кооперируются для охоты или для выращивания потомства, и практически все самцы и самки имеют возможность спариваться (Boitani et al. 1995). Явные различия в социальных системах, такие как только что описанные, неизбежно приводят к значительным различиям в социальном поведении.

Я слышал, что если Вы считаете, что собака доминирует, Вы должны перевернуть ее на спину “альфа-переворотом” и рычать ей в морду, потому что так поступил бы альфа-волк. В стае волков высокостатусные волки не переворачивают низкостатусных на спину. Скорее, низкостатусные волки показывают свое подчиненное положение, переворачиваясь на спину. Этот подчиненный переворот является выражением почтения, сходным с тем, когда кто-то приветствует королеву или понтифика, вставая на колено. Следовательно, более подходящим термином для этого положения будет подчиненный переворот (Yin 2009).

Даже если волки не переворачивают своих подчиненных на спину, кажется, что это работает в некоторых случаях. Следует ли мне в любом случае попробовать его, если моя собака агрессивна? Наиболее распространенной причиной агрессии у собак является страх. Прижимание собаки к земле, когда она напугана, не направлено на корень ее страха. Более того, оно может усилить агрессию (AVSAB 2007). На самом деле, недавнее исследование собак (Herron et al. 2008) установило, что конфронтационные методы, такие как удары или пинки за нежелательное поведение, рычание на собаку, осуществление «альфа-переворота», смущение собаки пристальным взглядом и принуждение к «доминантному лежанию» часто вызывает агрессивную реакцию со стороны собаки. Агрессия также может быть перенаправлена на неодушевленные предметы или других животных или людей помимо владельца. Даже нефизическое наказание, такое как грубый словесный выговор или трясение пальцем, способно вызвать защитную агрессию, если собака видит в этом угрозу.

Я слышал, что, чтобы быть боссом или лидером, Вы должны проходить в двери первыми: идти впереди собаки, как делают волки. В волчьей стае волки с наивысшим статусом ведут стаю на охоту лишь часть времени (Peterson et al. 2002). Более того, когда они охотятся, они не поддерживают тесное линейное образование, основанное на их ранге.

Поскольку альфа все делает первым, должны ли Вы есть прежде, чем Ваша собака? Высокостатусные волки не обязательно имеют приоритетный доступ к еде. Как только волк завладел едой, он может не отдавать ее другому волку, независимо от его ранга. Когда еда еще не находится в собственности любого из них, по-прежнему может происходить ритуализированная агрессия (рычание, броски), где высокостатусные волки обычно побеждают.

Скармливание собаке лакомств сделает ее доминантной. Даже среди диких животных деление пищей не связан с доминированием. Взрослые волки часто срыгивают еду для щенков. Самцы других видов часто ухаживают за самками, принося им еду. Дача собаке лакомства, когда она прыгает или лает на Вас, может привести к буйному поведению. Тем не менее, это не научит ее, что она выше рангом или имеет приоритетный доступ к ресурсам. Если Вы захотите научить ее вежливо ждать лакомство, Вы можете подождать, пока она будет терпеливо сидеть или лежать, после чего дать ей лакомство.

Сымитирует ли рычание, или попытка укусить собаку, или сгибание клешни («пасти») из пальцев то, что делает волк, когда он рычит на или кусает подчиненного? По этому вопросу исследований не проводилось. Однако, в качестве эксперимента, Вы можете спросить своего друга, которого кусала собака, имеет ли тычок согнутыми в клешню пальцами эффект, сходный с тем, как когда он был укушен, или выглядит ли Ваше рычание или кусание столь же свирепым. В целом, нам не стоит предполагать, что наши действия имитируют действия собаки или волка. Скорее, нам следует оценивать каждое наше взаимодействие с нашими питомцами и наблюдать их реакцию, чтобы определить, как животное его восприняло.

Список Литературы

American Veterinary Society of Animal Behavior. 2007. AVSAB Position Statement–Punishment Guidelines: The use of punishment for dealing with animal behavior problems. http://www. avsabonline.org/avsabonline/index.php?option=content&task=view&id=119.

Bernstein, I.S. 1981. Dominance: The baby and the bathwater. J Behav Brain Sci 4:419-57.

Boitani, L., F. Francisci, P. Ciucci, and G. Andreoli. 1995. Population biology and ecology of feral dogs in central Italy. In The domestic dog: Its evolution, behaviour and interactions with people, ed. J. Serpell. 217-244. Cambridge: Cambridge University Press.

Coppinger, R., and L. Coppinger. 2002. Dogs: A New Understanding of Canine Origin, Be- havior, and Evolution. New York: Scribner.

Drews, C. 1993. The concept and definition of dominance behavior. Behaviour 125: 284-313.

Herron, M., F.S. Shofer, and I.R. Reisner. 2008. Safety and efficacy of behavior modification techniques used by dog owners. In 2008 ACVB/AVSAB Scientific Paper and Poster Session. New Orleans, La., July 18, 2008.

MacDonald, D.W., and G.M. Carr. 1995. Variation in dog society: Between resource disper- sion and social flux. In The Domestic Dog: Its Evolution, Behaviour and Interactions with People, ed. J. Serpell. 199-216. Cambridge: Cambridge University Press.

Mech, David 1999. Alpha Status, Dominance and Division of Labor in Wolf Packs. Canadian Journal of Zoology. 77:1196-1203. http://www.mnforsustain.org/wolf_mech_dominance_al- pha_status.htm (accessed November 11, 2008)

Mech, L.D. 2008. What every happened to the term alpha wolf? International Wolf. (http://www.wolf.org/wolves/news/iwmag/2008/winter/winter2008.asp)

Peterson, R.O., A.K. Jacobs, T.D. Drummer, L.D. Mech, and D.W. Smith. 2002. Leadership behavior in relation to dominance and reproductive status in gray wolves, Canis lupus. Cana- dian Journal of Zoology. 80:1405-12.

Yin, S. 2009. Dominance vs. Unruly Behavior. In Low Stress Handling, Restraint and Behavior Modification of Dogs and Cats. 52-73. Davis, Calif.: CattleDog Publishing.

]]> Выходя за рамки мифа о доминировании http://k9friendly.pt/blog/ti0kv0r9a1-vihodya-za-ramki-mifa-o-dominirovanii http://k9friendly.pt/blog/ti0kv0r9a1-vihodya-za-ramki-mifa-o-dominirovanii?amp=true Sat, 03 Aug 2024 12:33:00 +0300 Дрессировка Поведение Наука

Выходя за рамки мифа о доминировании

Выходя за рамки мифа о доминировании: к пониманию дрессировки как партнерства

Оригинал: Morgan Spector. Moving beyond the dominance myth: toward an understanding of training as partnership (2001)
Перевод: Юлия Подкосова

ОБЗОР

Среди дрессировщиков собак существует общепринятая модель дрессировки, основанная на предположительной имитации поведения волков, в частности альфа-волков. В центре этой модели лежит понятие “доминирования”. Эта модель концептуально некорректна в том плане, что она базируется на некоторых ложных представлениях как о поведении волков, так и о взаимодействиях между собаками и людьми. Будучи отличным от собак видом, люди не способны имитировать внутривидовое поведение и ожидать, что это поведение будет интерпретировано иначе, чем агрессия. Более точная и, в конечном счете, более эффективная модель дрессировки предполагает подход к дрессировке с позиций симбиоза: межвидовой кооперации, основанной на какой-либо форме взаимной выгоды.

ПРЕДПОСЫЛКИ: КОРНИ ТРАДИЦИОННОЙ ДРЕССИРОВКИ

Дрессировка собак долго характеризовалась тенденцией к использованию силы и принуждения. Например, Мост объясняет основы дрессировки таким образом:

“Что в действительности является предметом дрессировки? Чтобы собака делала только то, что мы считаем удобным или полезным, и воздерживалась от того, что неудобно или вредно для нас. Это требование невозможно полностью примирить с тем, что приемлемо или выгодно для собаки…

…Только когда собака усвоит, что принятие или отвержение, неприятные сами по себе, конкретных действий будут ей выгодны, можно продолжать дрессировку на здоровой основе. Таков предмет принуждения”. (Most, pp 24-25)

Это воззрение не сильно изменилось с 1910 года, когда Мост впервые опубликовал свою книгу, по 1960-е годы, когда Кёлер написал свое основное руководство по дрессировке. Кёлер сформулировал свою философию так:

“Журналы возвеличили болтовню “собачьих психологов”, которые лишают собаку права, данного ей от рождения, которое она разделяет со всеми Божьими творениями: права на последствия своих собственных действий…

…Выразительности и ясности всегда будет больше в контрасте между наказанием и наградой, чем в технике “только хорошее” и, если они подчинились, “еще больше хорошего”. И всегда больше смысла и осознанности в жизни, которая знает последствия как благоприятных, так и неблагоприятных действий. Так что, давайте не будем лишать собаку ее привилегии испытывать последствия правильного и неправильного или, если быть точнее, наказания наряду с похвалой”. (Koehler, p 21)

Несмотря на их различия (например, Мост отвергал антропоморфный взгляд на собак, в то время как Кёлер склонялся к антропоморфизму, что видно из вышеприведенной цитаты), оба Кёлер и Мост предполагали, что люди имеют в каком-то смысле право принуждать собак действовать определенным, приемлемым для людей, образом. В случае Моста понятно, откуда это взялось: он был одним из первых, кто дрессировал собак для работы в армии и полиции. Книги Кёлера были написаны для более широкой публики владельцев собак. Подразумеваемое предположение в работе Кёлера ясно, но не высказано: собаки живут в человеческом обществе и должны следовать человеческим правилам, и люди должны использовать принуждение, чтобы заставить собак следовать этим правилам.

Но было кое-что еще. Был последующий взгляд, что использование принуждения в дрессировке возвышает собаку. Это продолжение имплицитного антропоморфизма Кёлера полностью раскрылось у Вики Херн, являющейся одной из ведущих его последователей. Херн заявляет, что:

“Вопреки скептицизму, который в последние два века стал практически синонимом философии, Кёлер придерживается мнения, что получение абсолютного послушания от собаки – и он имеет в виду, абсолютного – наделяет собаку благородством, характером и достоинством”. (Hearne, р 41)

При этом ни незамысловатая, черствая программа Кёлера, ни педагогические полеты фантазии Херн не дают сколь угодно значимого ответа на лежащий в основе вопрос: а что, собственно, дает людям право причинять собакам дрессировочные методы, которые можно описать не иначе как неумолимо суровые физические наказания? Отнюдь не наделяющие “собаку благородством, характером и достоинством”, эти методы фактически не оставляют собаке пространства быть чем-либо еще, кроме как абсолютно подчиненным созданием, испытывающим постоянную боль наказания.

ДОМИНИРОВАНИЕ: ЭТОЛОГИЧЕСКАЯ ОВЦА В ВОЛЧЬЕЙ ШКУРЕ

Познакомьтесь с Монахами Нового Скита. Работа Монахов считалась довольно прогрессивной. Однако, в целях данного обсуждения, Монахи были первыми современными дрессировщиками, четко сформулировавшими теоретическую основу для использования принуждения в дрессировке. Их моделью была волчья стая (по крайней мере, волчья стая, как они ее себе представляли). Они пишут: “Чтобы узнать о собаках, узнайте о волках”. И еще они пишут:

“… Волк и собака имеют поразительные сходства. Оба врожденно ориентированы на стаю и предпочитают не быть изолированными на продолжительные периоды времени. … Оба отзываются на лидерство со стороны “Альфа-фигуры”, к которой они обращаются за приказами и указаниями”. (Monks, р 12)

Монахи отстаивают теорию, что

“поскольку мы в ходе одомашнивания лишили собаку ее обычной стайной жизни, собака приняла нас в качестве ее новой стаи. Собака воспринимает людей, с которыми она живет, как товарищей по стае. Как только собака поймет это, она сможет понять дрессировочные методы, которые, включая собаку в стаю, понижают ее в порядке клевания”. (Monks, р 13, курсив автора статьи)

Это – основополагающее обоснование для того, что стало известно как “теория доминирования”: собаки считают, что живут с людьми в стае, и следовательно, люди должны имитировать стайное поведение и, в особенности, брать на себя роль альфы в стае. Иронично, что, хотя прямая аналогия с волками была новой, представление, что люди и собаки формируют стаю, в которой люди должны главенствовать, была не нова. Мост высказал эту же теорию в 1910 году. Он написал:

“В стае молодых собак происходят ожесточенные столкновения, чтобы решить, какое положение в стае они занимают. И в стае, состоящей из людей и собак, остро собачье соревнование за значимость в глазах дрессировщика. … Как и в собачьей стае, иерархический порядок в комбинации человек-собака может быть установлен только физической силой, то есть, в ходе настоящей борьбы, в которой человек постоянно будет побеждать. Такого результата можно достичь, только убедив собаку в абсолютном физическом превосходстве человека. В противном случае собака будет лидировать, а человек следовать за ней. Если собака покажет малейший признак бунта против своего дрессировщика или вожака, физическое превосходство человека в качестве вожака стаи должно быть незамедлительно выражено в наиболее недвусмысленной манере”. (Most, р 35)

Основанная на предположении, что собаки и люди формируют единую стаю, в которой должны править люди, «доминирование» становится центральным вопросом в отношениях между человеком и собакой. Можно сказать, что эта «парадигма доминирования» лежит в основе всех дрессировочных подходов, корни которых лежат в использовании силы для принуждения к подчинению. Непослушание – не просто отказ выполнить требуемое поведение, но зарождающийся бунт против альфы. Как изложил это Мост:

“Если собака взбунтуется против своего дрессировщика, мгновенное обращение к жесткому принуждению необходимо… Ибо, каждый раз, как собака обнаружит, что ее не сразу подчиняют себе, собачий инстинкт соревнования будет увеличиваться, а инстинкт подчинения будет ослабевать. Однако, одной из целей дрессировки является внедрение обратного состояния”. (Most, pp. 35-36)

В этой парадигме есть несколько заблуждений, хотя в ней есть и ядро истины. Ядро истины заключается в том, что собаки должны жить надлежащим образом в человеческом обществе, как дома, так и в мире в целом, и что люди ответственны за обучение этому собак посредством дрессировки. Но нет никакой нужды в теории «доминирования» для объяснения необходимости такой дрессировки. И видение назначения дрессировки в достижении «доминирования» создает подход к дрессировке, который слишком легко становится чрезмерно жестким и карающим. Как уже отмечалось, карательные методы оправдываются логикой «стайного» подхода.

ДОМИНИРОВАНИЕ КАК ПРОДУКТ ВНУТРИВИДОВОЙ АГРЕССИИ

Важно понимать, что представляет собой «доминирование» в естественных условиях. Линдсей объясняет, что доминирование – это продукт определенного типа агрессии, происходящего среди представителей одного биологического вида (внутривидовой агрессии). Он пишет:

“В целом, внутривидовая агрессия обеспечивает функцию уравновешивания и увеличения дистанции в пространстве и в процессах социальной привязанности, но без разрушения дружеских контактов в целом. По существу, ритуализированная внутривидовая агрессия налагает социальный порядок (т.е. создание иерархии доминирования) и территориальные ограничения на взаимодействия между индивидами, принадлежащими к одному виду”. (Lindsay, p. 167)

Линдсей проводит различие между внутривидовой и межвидовой агрессией, указывая на то, что

“Межвидовой агрессией называется агрессивное поведение, направленное против других видов и включающее в себя как наступательные, так и оборонительные элементы. Хотя внутривидовая агрессия чаще всего ассоциируется с конкуренцией между тесно общающимися животными, принадлежащими к одному виду, межвидовая агрессия чаще ассоциируется с самозащитой, например, когда животное-жертва защищает себя от атаки хищника. Отношения собаки с людьми в этом плане весьма запутаны, с демонстрациями как конкурентной, так и самозащитной агрессии в разных ситуациях” (Там же).

Мы сможем понять заблуждения парадигмы доминирования, если сначала поймем, что «доминирование» в действительности представляет собой набор поведений, который может быть определен и, следовательно, изменен. И практически во всех случаях этот набор поведений существует внутри большего диапазона социальных поведений, доступных собаке и демонстрируемых ей в контексте социальных отношений, в рамках которого она функционирует*.

* Нам также следует признать, что никто в действительности не знает, что подразумевается под словом «доминантный». «Доминантность» стала крылатой фразой для обозначения широкого ряда поведений и так называемых «отношений», многие из которых могут быть наилучшим образом объяснены или поняты без каких-либо отсылок к «доминированию». Почти такая же проблема у нас с такими терминами, как «агрессия» и «подчинение». Примером этой проблемы служит возникновение фраз, таких как «подчиненная агрессия», которые практически не поддаются объяснению.

Если смотреть с этой перспективы, первым главным заблуждением «парадигмы доминирования» является отношение к семье, включающей в себя собаку, как к собачьей «стае». Вторым главным заблуждением является классификация данной собаки как «доминантной». И с этим связано третье главное заблуждение – отношение к «доминированию» как к психологическому нарушению или состоянию, а не набору поведений, демонстрируемых собакой в ответ на ситуацию, в которой она живет.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОДИН: ЧТО СЕМЬЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ СОБАКУ, В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ «СТАЕЙ»

Собаки и люди чужды друг другу, а наши общества имеют разные правила и обычаи. Если бы наша семья была на самом деле собачьей стаей, тогда мы должны были бы жить по собачьим правилам, а это явно невозможно. Собаки должны жить по человеческим правилам, что означает, что собакам приходится отказываться от своих обычных способов взаимодействия, поскольку они взаимодействуют с людьми, а не с другими собаками.

Один только этот факт говорит нам, что наши отношения с собаками не внутривидовые, а межвидовые. Эти же самые действия, которые, будучи направлены одним представителем данного вида против другого представителя этого вида, привели бы к определенной стабилизации иерархии и порядка, приобретают совершенно иное качество, будучи направленными представителем одного вида против представителя другого вида. Как предполагает Линдсей, наши акты физической “коррекции” в действительности являются формой межвидовой агрессии.

Признавая, что группа собак, находящихся вместе на протяжении какого-либо времени, может формировать стабильную иерархию, Данбар сообщает нам, что:

“Сказать, что иерархия служит единственной основой социального поведения собак, было бы неправильным. Представлению об иерархии было придано чрезмерное значение. По большей части, собаки живут в относительной гармонии с каждым членом группы, и каждый, как правило, занимается своими делами с явным безразличием к делам остальных”. (Dunbar, p. 85)

Самое большее, концепция «стаи» имеет некоторое ограниченное метафорическое значение. Она даже не обязательно точно выражает диапазон поведений в данном объединении волков (Coppinger, pp. 66-67). Она не может служить основанием для понимания взаимодействия между людьми и собаками, и тем более для обоснования дрессировочного подхода.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ДВА: КЛАССИФИКАЦИЯ ДАННОЙ СОБАКИ КАК «ДОМИНАНТНОЙ»

Люди склонны к такому типу классификации, но она игнорирует подлинную сущность собачьей индивидуальности и взаимодействий. Собаки – социальные и интерактивные животные, очень чувствительные к обстоятельствам. Данбар говорит, что:

“Традиционное представление о взаимодействии между собаками – отношения доминирования/подчинения. Иными словами, когда две собаки встречают друг друга, одна доминирует над другой. Это удобный конструкт для начального анализа, но, опять же, он слишком упрощенный и негибкий, чтобы полностью объяснить сложную ситуацию”. (Dunbar, p. 88)

Любая данная собака может быть доминантной или подчиненной в любой данный момент времени в зависимости от ситуации. Кажущаяся «подчиненной» собака может фактически контролировать многие взаимодействия (Dunbar, 88-89). Это правда, что некоторые собаки обладают более напористой личностью, чем остальные, но классификация таких собак как «доминантных» не помогает дрессировке. Собака с самой сильной (т.е., наиболее «доминантной») личностью может быть также самой послушной в дрессировке и самой трудолюбивой в работе.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТРИ: ЧТО «ДОМИНИРОВАНИЕ» – ЭТО ПАТОЛОГИЯ, А НЕ ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ НАБОР ПОВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ИЗМЕНЕНЫ

«Доминантность» считается проблемной чертой и становится призмой, через которую мы смотрим на данную собаку, точно так же, как если бы мы сказали о человеке, что у него «пограничное расстройство личности» или «маниакально-депрессивный психоз». Если «доминирование» представляет собой некое подобие лежащей в основе патологии, тогда как дрессировщик может с ней справиться? Мы не можем положить собаку на кушетку психотерапевта. Все, что мы можем сделать, – это подавлять доминантные тенденции собаки (допуская ради дискуссии, что это действительно возможно), что неотвратимо ведет к физическому наказанию.

В этом ключе не удивительно, что Монахи посвятили 5 страниц своей книги похвале (Monks, pp. 36-40) и 11 страниц физическим наказаниям (Monks, pp. 40-50), давая подробные инструкции по технике удара по подбородку, «встряхивания» (за шкирку) и переворота альфа-волка. По иронии, как отмечает Линдсей, подобные действия с высокой вероятностью будут восприняты собакой как физические угрозы, провоцируя еще более сильные агрессивные реакции (Lindsay, p. 168).

Но допуская, что данная собака не стала социопатом, то, что называется «доминированием», в действительности является поведением, то есть набором вещей, которые делает собака. Мы можем определить эти поведения. Они могут включать в себя такие вещи, как рычание, вторжение в чужое личное пространство или охрану предметов. Как только поведение определено, дрессировщик может его изменить. Он может сформировать несовместимые поведения или иным образом сделать так, чтобы нежелательное поведение угасло.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ДРЕССИРОВКЕ, ОСНОВАННОЙ НА «ДОМИНИРОВАНИИ»

Есть альтернатива парадигме «доминирования». Эта альтернатива основывается на нескольких представлениях, некоторые из которых, по меньшей мере, подразумеваются в том, что было изложено выше.

СОБАКИ – НЕ ЛЮДИ

Во-первых, люди – не собаки, а собаки – не люди. Мы не можем взаимодействовать с собаками так, как если бы мы сами были собаками. Наши взаимодействия являются межвидовыми, и в наших взаимодействиях мы должны уважать реалии, различающие людей и собак.

Собаки – социальные и интерактивные существа. Собаки гораздо лучше “смазывают” взаимодействия с другими собаками, чем люди – взаимодействия с другими людьми. В основе большей части нашего недопонимания социального поведения собак лежит человеческий недостаток восприимчивости к социальным сигналам. Например, если две собаки встречают друг друга и одна отводит взгляд, это считается «хорошими манерами» – собачьим сигналом примирения, помогающим избежать возникновения каких-либо конфликтов между собаками. Если два человека встречают друг друга и один отводит взгляд, это предполагает нечестность или недостаток открытости. Если человек встречает собаку и она отворачивает голову, человек может попытаться заставить ее смотреть себе прямо в глаза. С точки зрения человека, это дружелюбно. С точки зрения собаки, это враждебно.

Мы будем взаимодействовать лучше, если мы сконцентрируемся на поведении, а не на «отношении».

Во-вторых, мы добьемся лучших результатов, если поймем, что нас заботит поведение, демонстрируемое собакой в данный момент времени. Попытки определить источник этого поведения могут быть ценны, но такой анализ зачастую спекулятивен и, следовательно, не может быть особенно полезен в определении того, как изменить рассматриваемое поведение. Например, кто-то может диагностировать конкретный тип поведения как «охотничий», но это не обязательно внесет ясность в наши варианты действий (хотя факт, что данная собака стабильно проявляет охотничье поведение, может повлиять на нашу оценку того, сможет ли собака продолжить жить в данном семейном окружении).

МОДЕЛЬЮ МЕЖВИДОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СИМБИОЗ, А НЕ ДОМИНИРОВАНИЕ

Новый мировой словарь Вебстера определяет «симбиоз» как «тесное совместное проживание двух типов организмов, особенно если такой союз несет им взаимную выгоду». Хоть и немного неточное, это определение описывает более подходящую парадигму для отношений между собаками и людьми. В отношениях между собаками и людьми существует взаимная практическая выгода. Собаки удовлетворяют свои потребности для выживания, а люди получают полезную работу от собак. Эта полезная работа может представлять собой как фактический производительный труд (т.е., выпас или охрана скота, охота или поиск и спасение), так и просто общую психологическую и эмоциональную выгоду, которую собаки могут оказывать людям одним своим присутствием.

Наша дрессировка должна основываться на этой взаимной выгоде. Хорошая дрессировка заключает «дрессировочную сделку», в которой человек говорит собаке «ты даешь мне то, что хочу я, а я даю тебе то, что хочешь ты». А собака, в свою очередь, учится «говорить» то же самое человеку. Это создает взаимовыгодное партнерство, в котором «доминирование», в сущности, не имеет значения.

Оперантное обусловливание воплощает в себе этот симбиотический, или «партнерский», подход. Положительное подкрепление служит средством предоставления собаке того, что она хочет, что в свою очередь, в виде поведения, проясняет для собаки, что хочет человек. О «доминировании» не идет и речи. Для меня как для оперантного тренера по сути не имеет значения, считает ли собака, что это она «управляет» мной, используя свои действия, чтобы заставить меня щелкнуть. На самом деле, во многих отношениях я полностью доволен, что собака может так думать, потому что такая собака становится активным участником дрессировочной «игры», в которую мы играем.

Этот подход выгоден не только для профессионального или спортивного тренера, но и для среднестатистического владельца. По опыту этого писателя, большинство владельцев домашних собак не хотят вступать в конфликт со своими питомцами и противятся жестким методам дрессировки. Кёлер относился к таким людям с презрением (смотри, например: Koehler, pp. 18-19). Но в действительности можно достичь всего, что хочет достичь дрессировщик, в независимости от типа дрессировки, с помощью оперантного обусловливания и положительного подкрепления. Нет нужды «доминировать» над собакой: нужно завербовать ее в совместные рабочие отношения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Coppinger, Raymond & Lorna: Dogs – A startling new understanding of canine origin, behavior & evolution © 2001, Scribner

Dunbar, Dr. Ian: Dog behavior – Why dogs do what they do © 1979, TFH Publications

Hearne, Vicki: Adam’s task: Calling animals by name © 1982, HarperPerennial

Koehler, William: The Koehler method of dog training © 1962, Howell Book Publishing

Lindsay, Steven R.: Applied behavior and dog training, vol. 2 © 2001, Iowa State University Press

Monks of New Skete: How to be your dog’s best friend © 1978, Little Brown

Most, Col. Konrad: Training dogs – A manual © 1954, Popular Dogs Publishing Co. Ltd., London; Reprinted 2000 by Dogwise Publishers

]]> Вариабельность сердечного ритма и агрессия у собак http://k9friendly.pt/blog/hkdbjyuft1-variabelnost-serdechnogo-ritma-i-agressi http://k9friendly.pt/blog/hkdbjyuft1-variabelnost-serdechnogo-ritma-i-agressi?amp=true Fri, 02 Aug 2024 23:16:00 +0300 Наука Агрессия Проблемы

Вариабельность сердечного ритма и агрессия у собак

Вариабельность сердечного ритма и агрессия у собак

Оригирнал статьи: Heart rate variability and canine aggression
Авторы: Kate A Anders, Lydia Craig, Julia E. Meyers-Manor, Holly C. Miller

Перевод: Юлия Подкосова

Введение

Ежегодно в США собаки кусают приблизительно 4.7 миллиона людей. (ASPCA)

Приблизительно 3.9 миллиона собак находятся в приютах для животных и 37-47% домохозяйств имеют собак. (ASPCA)

Определение физиологических факторов, на которые можно было бы ориентироваться для профилактики и лечения агрессии, до или после заведения собаки представляет особый интерес для собак, их владельцев, команд помощи/приютов и общественности.

Что такое вариабельность сердечного ритма (ВСР)?

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) представляет собой измерение изменений от удара к удару в сердечном ритме и является индикатором функции автономной нервной системы (АНС).

pNN50 – это процент интервалов между ударами, отличающихся более чем на 50мс (высокий процент означает высокий уровень ВСР)

Здоровые индивиды демонстрируют значительные флуктуации сердечного ритма на протяжении короткого периода времени, то есть, имеют высокую ВСР.

У людей низкая ВСР коррелирует с:

Тревожностью (Alvares et al., 2013)
Импульсивностью (Segerstrom & Nes, 2007)
Агрессией (Disbrow et al., 1977)

У животных низкая ВСР коррелирует с:

Стрессом у телят и коров (Mohr et al., 2002)
Агрессией у крыс (Carnevali et al., 2013)
Реактивностью и стрессом у собак (Gácsi et al., 2013)

Наши гипотезы

Собаки, которые кого-либо кусали, будут демонстрировать более низкую ВСР, чем собаки без истории покусов.

Собаки с более высоким баллом агрессии (на основании опросника по истории поведения) будут демонстрировать меньшую вариабельность сердечного ритма (низкий pNN50).

Методы

Мы сняли измерения с 33 собак-компаньонов
4 из них были исключены из-за проблем соединения между датчиком пульса и приложением для iPhone
Если в доме жили несколько собак, в анализ включалась собака с наибольшим баллом агрессии
В анализ были включены 22 собаки (11 с историей покусов)

Оборудование

Bluetooth-пульсометр Polar H7
Ремешок для пульсометра Polar
Приложение HRV Logger для iPhone
Вода и ветеринарный любрикант

Процедура

Вода наносится на левый бок собаки, рядом с левым локтем
Любрикант наносится на ремешок пульсометра
Ремешок закрепляется на теле собаки на спине/под животом
Данные собираются на протяжении 10 минут, когда собака находится в состоянии покоя
Владельцы заполняют опросник поведения

Обработка данных

Данные обрабатывались в программе Artiifact. (Kaufmann et al. 2011)
Для анализа отбирались самые стабильные 5-минутные отрезки
Если весь файл выглядел стабильным, использовался отрезок с 180 по 480 секунды

Результаты

Собаки с историей покусов (агрессивная группа) демонстрировали значительно меньшую ВСР, чем собаки без истории покусов (неагрессивная группа)

Общий балл агрессии (по опроснику поведения) в значительной степени коррелировал с ВСР (pNN50).

Агрессивная и неагрессивная группы не различались по полу, возрасту или весу

Балл по опроснику (агрессии) хорошо предсказывал принадлежность к группе. Собаки с историей укусов набрали значительно больше баллов, чем собаки без истории покусов.

Обсуждение

Выводы:

Агрессивные собаки (с историей покусов) демонстрируют значительно меньшую ВСР и более высокий пульс, чем неагрессивные собаки.
Это может отражать нарушение функции автономной нервной системы (АНС) и снижение ингибирующей способности.
Сниженная ВСР у агрессивных собак может указывать на нарушение стрессовой реакции.

Ограничения:

Единичное измерение могло указывать на ВСР в данном состоянии (а не как характерную черту).
Присутствие незнакомца в доме могло по-разному повлиять на две группы (было более стрессовым для агрессивной группы).
Агрессия – не единственная причина, по которой у собаки может быть низкая ВСР (тревожность, страх, плохое здоровье итд).

Дальнейшие шаги:

Дополнительный сбор данных у участвовавших собак, чтобы исследовать ситуативную и характерную ВСР
Сравнение хозяйств с несколькими собаками с хозяйствами с единственной собакой, чтобы измерить эффект жизни в группе
Исследование влияния антидепрессантов на ВСР
Сравнение собак с историей покусов с неагрессивными собаками, страдающими тревожностью или страхами.

Источники

ASPCA. Retrieved 09/15, 2015, from https://www.aspca.org/about-us/faq/pet-statistics and https://www.aspca.org/pet-care/virtual-pet-behaviorist/dog-behavior/dog-bite- prevention

Alvares, G. A., Quintana, D. S., Kemp, A. H., Van Zwieten, A., Balleine, B. W., Hickie, I. B., & Guastella, A. J. (2013). Reduced heart rate variability in social anxiety disorder: Associations with gender and symptom severity Public Library of Science. doi:10.1371/journal.pone.0070468

Carnevali, L., Trombini, M., Porta, A., Montano, N., de Boer, S. F., & Sgoifo, A. (2013). Vagal withdrawal and susceptibility to cardiac arrhythmias in rats with high trait aggressiveness Public Library of Science. doi:10.1371/journal.pone.0068316

Disbrow, M. A., Doerr, H., & Caulfield, C. (1977). Measuring the components of parents’ potential for child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 1, 2, 279-296. doi: 10.1016/0145-2134(77)90003-5

Gácsi, M., Maros, K., Sernkvist, S., Faragó, T., & Miklósi, Á. (2013). Human analogue safe haven effect of the owner: Behavioural and heart rate response to stressful social stimuli in dogs.Plos One, 8(3), 1-9. doi:10.1371/journal.pone.0058475

Gottman, J. M., Jacobson, N. S., Rushe, R. H., Shortt, J. W., Babcock, J., La Taillade, J. J., & Waltz, J. (1995). The relationship between heart rate reactivity, emotionally ag- gressive behavior, and general violence in batterers. Journal of Family Psychology, 9(3), 227-248.

Kaufmann, Tobias, Sütterlin, Stefan, Schulz, Stefan M.,Vögele, Claus,. (2011). ARTiiFACT: A tool for heart rate artifact processing and heart rate variability analysis. Behav Res Behavior Research Methods, 43(4), 1161-1170.

Mohr, E., Langbein, J., & Nürnberg, G. (2002). Heart rate variability: A noninvasive approach to measure stress in calves and cows. Physiology & Behavior, 75(1), 251. Segerstrom, S. C., & Nes, L. S. (2007). Heart rate variability reflects self-regulatory strength, effort, and fatigue.

Psychological Science (Wiley-Blackwell), 18(3), 275-281. doi:10.1111/j.1467-9280.2007.01888.x

Photos: Spadey09, “smiling dog” Flickr. Yahoo!, 30 July 2012. Web. 9 Sep. 2015. ~ Whatchumean, “get yo….!” Flickr. Yahoo!, 27 Dec. 2009. Web. 9 Sep. 2015

]]> Сексуальные домогательства к кастрированным кобелям http://k9friendly.pt/blog/41na9zkah1-seksualnie-domogatelstva-k-kastrirovanni http://k9friendly.pt/blog/41na9zkah1-seksualnie-domogatelstva-k-kastrirovanni?amp=true Fri, 02 Aug 2024 23:03:00 +0300 Здоровье Наука

Сексуальные домогательства к кастрированным кобелям

Сексуальные домогательства к кастрированным кобелям – какую роль играет месяц кастрации?

Перевод статьи: Sexuelle Belästigung kastrierter Hunderüden – welche Rolle spielt der Kastrationsmonat?
Авторы: Kathrin Wörner, Carina Anna Kaufmann, Udo Gansloßer

Перевод: Подкосова Юлия

Исследование происходящих в течение года изменений составов анального секрета и мочи у различных видов диких псовых натолкнуло нас на размышление, не могут ли различия в степени привлекательности кастрированных кобелей для собратьев мужского пола быть связаны с этими ароматическими компонентами. В результатах проведенного опроса с примерно 1200 проанализированных анкет вы найдете интересные этологические детали и узнаете, какой эффект на кобелей может оказывать время их кастрации.

Наблюдения

В целом, отправной точкой для представленного здесь исследования-опроса послужило описываемое владельцами собак наблюдение, что кастрированные кобели иногда подвергаются очень интенсивным и регулярным сексуальным преследованиям и порой интенсивному половому поведению со стороны других кобелей и некоторых сук, а также результаты анализа видео, в которых сексуальные домогательства, обнюхивание анально-генитальной области и клацанье зубами демонстрировали преимущественно интактные (не кастрированные) кобели по отношению к кастрированным кобелям (4).

В комбинированном исследовании видео, анкетирования и кейсов интактные кобели демонстрировали сексуальное преследование в 4 раза чаще кастрированных, обнюхивали гениталии в 3 раза чаще, а анальную область – в 2 раза чаще. Результаты были значимыми при р < 0,005. Даже в медианной продолжительности этих типов поведения выявились значительные различия. И хотя исследования, например, исследование фоксхаундов Допфера, не показали никакой связи между садками вне периода течки у суки с иерархической структурой, садки у собак часто приписывают доминированию или половому поведению (2). По этой причине в вышеупомянутом исследовании видео производилась связь клацанья зубами и сексуально мотивированного поведения (обнюхивания гениталий).

Анализ запаха

В ряде исследований Раймер и коллеги описывают химический состав ароматических веществ в анальном секрете и моче псовых (5-7). Секрет анальных желез содержит, например, триметиламин, индол, бутановые и пропановые кислоты, а также летучие вещества: алкоголь, альдегид и кетон. Некоторые из них характерны для определенного полового и репродуктивного статуса. Относительно мочи Раймер и коллеги описали зависимость химических веществ от репродуктивного состояния волка (5, 7).

Тестостерон влияет!

Если ввести тестостерон кастрированному самцу волка или самке с удаленными яичниками, то у них изменится концентрация ацетофенона, высокая концентрация которого была установлена у сук и кастрированных кобелей. У самок ацетофенон показывает максимальную концентрацию два раза в год: в начале июня и в начале августа. После введения тестостерона концентрация ацетофенона падает как у сук, так и у кастрированных кобелей. К тому же, у сук увеличивается производство типичных мужских компонентов мочи. Такой же результат предоставил анализ концентрации метил-пропил-сульфида, который у кастрированных самцов и самок волка обнаруживался в схожей низкой концентрации. Если при этом ввести обеим экспериментальным группам тестостерон, его концентрация поднимется обратно на уровень интактного самца. Бензальдегид был в феврале у интактных волчиц выше, чем у интактных самцов, а в августе напротив, у кастрированных самцов ниже, чем у интактных. Схожие результаты предоставили анализы алкановых кислот.

Пиковые значения зимой

Серосодержащие компоненты в моче исследованных волков также обнаружились в моче рыжей лисицы, в то время как данные кетоны оказались специфичными для волков. Они в первую очередь ассоциируются с мужским полом и показывают пиковые значения в ноябре, декабре и марте. 3-метил-бутил-метилсульфид также ассоциируется с кобелями и показывает у самцов волка сезонную зависимость с максимальным значением в марте (1 месяц после сезона размножения). Бэйли и коллеги смогли показать, что концентрация 3-метил-бутил-метилсульфида у самцов лисицы во время брачного сезона на 20% выше, чем у самок (1). После дачи тестостерон-пропионата концентрация этого серосодержащего вещества в моче у кастрированных самцов и самок значительно поднялась. Хаазе (3) смог также доказать сезонное изменение концентраций тестостерона и связанные с ним различные размеры яичек у самцов домашней собаки. И хотя отчетливую сезонность концентрации тестостерона и размера яичек самцов волка больше нельзя обнаружить у современных домашних собак, наблюдается снижение концентрации тестостерона и диаметра яичек во втором квартале исследованного им года, а именно, с апреля по май.

Упомянутые результаты репродуктивной биологии привели к возникновению гипотезы о возможных различиях уровня сексуального домогательства к кобелям в зависимости от времени года, в котором они были кастрированы.

Методика

С помощью онлайн-программы “SoSci Survey” (онлайн-опросник, https:// www.soscisurvey.de) в августе 2013 года мы составили анкету из 9 открытых и закрытых вопросов. Этот опросник на протяжении нескольких месяцев мог запросить и заполнить любой желающий.

В указанные 2 месяца анкету полностью заполнили в общей сложности 1166 владельцев собак. Кроме того, опросник был сохранен в формате пдф, копирован и роздан частным владельцам собак, а также собачьим школам, дрессировщикам собак, собачьим детским садам и ветеринарным клиникам. В общей сложности 27 полностью заполненных анкет были добавлены к анализу данных. Статистический анализ был проведен посредством U-теста Манна-Уитни и критерия хи-квадрат.

Результаты

В общей сложности 68% хозяев кастрированных кобелей (n = 1007) сообщили, что после успешной кастрации их собаке пришлось претерпеть сексуальные домогательства. Чуть больше 72% из них отметили частоту домогательств от “иногда” до “очень часто”, и только 27,8% отметили ее как “редко”. Интенсивность домогательств 66% опрошенных (n = 966) оценили от средней до довольно сильной. Чаще всего они отмечали попытки сделать садку со стороны других интактных кобелей (примерно 42%) и интенсивное обнюхивание анальной и генитальной (паховой) области (35,8%). Последнее в отдельных случаях столь же интенсивно делали и суки. Примерно 10% кобелей к тому же навязчиво преследовали, приставая и вылизывая анально-генитальную область (График 1).

График 1. Описание форм сексуальных домогательств в % (n = 509).

Частота

Процентная частота сексуального преследования кобелей, которых кастрировали в летние месяцы, с апреля по сентябрь, и в зимние месяцы, с октября по март, показана на Графике 2. На нем отражены суммы частот (редко, иногда, часто, очень часто) по месяцам кастрации. Следует отметить, что большинство домогательств относятся к категориям редко, иногда и часто. Чаще всего домогались кобелей, которых кастрировали в ноябре (16,4%), марте (15,2%) и апреле (10,8%). Меньше всего приставаний наблюдалось к кобелям, которых кастрировали в октябре, и практически никто не домогался кобелей, кастрированных в сентябре (График 2).

График 2. Частота сексуальных домогательств к кобелям, кастрированным в указанные месяцы летом (с апреля по сентябрь, n = 143) и зимой (с октября по март, n = 180). Представлены процентные значения из всех частот (редко, иногда, часто, очень часто) в месяц (значение р = 0,224).

Интенсивность

Интенсивности различаются в течение года: самые интенсивные домогательства имели место у кобелей, кастрированных в феврале (15,1%), марте (14,8%) и мае (12%). Для кастрированных в январе кобелей в целом не было информации об интенсивности сексуальных домогательств, а наименее интенсивными были домогательства кобелей, кастрированных в октябре, ноябре и июне. И хотя анализ данных с помощью Хи-квадрат не выявил их статистической значимости (значения р вы найдете в легендах графиков), вырисовывается отчетливый тренд (График 3).

График 3. Интенсивность сексуальных домогательств к кобелям, кастрированным в указанные месяцы летом (с апреля по сентябрь, n = 165) и зимой (с октября по март, n = 152). Представлены процентные значения из всех интенсивностей (немного, средне, довольно и очень) в месяц (значение р = 0,242).

Выводы

Вышеназванные исследования репродуктивной биологии волков, койотов, рыжих лисиц и даже домашних животных вполне позволяют предположить, что домашние собаки могут иметь схожие ежемесячные/сезонные колебания ароматического состава секрета анальных желез и мочи, даже если до сих пор у домашних собак не было описано сезонной периодичности в отношении концентрации данных веществ. Результаты указанных химических исследований и представленного здесь опроса все же могли бы поддержать гипотезу, что следует избегать кастрации зимой и в начале года, особенно в феврале и марте. Потому что тогда кастраты, предположительно, остаются на уровне ароматических веществ, схожем с таковым у интактных сук, делая их тем самым особенно привлекательными для сексуальных домогательств со стороны интактных кобелей.

Если рекомендуется кастрировать кобеля по медицинским или поведенческим причинам, и при этом речь не идет об экстренном медицинском случае, то участникам по возможности следует рассмотреть кастрацию не в осенние месяцы и не в начале года.

Кастрация в районе нового года или в начале-середине лета, возможно, смогла бы значительно снизить риск последующего сексуального преследования со стороны других кобелей.

Литература

1 Bailey S, Bunyan PJ, Page JMP. Relationship between sex and stress hormone levels in feces and marking behaviour in a wild population of Iberian wolves (Canis lupus signatus). J. Chem. Ecol 2008,; 34: 665–674

2 Dopfer M. Soziale Mechanismen in einer Meute Englischer Foxhounds. Vet. Med. Dissertation, Leipzig 2016

3 Haase E. Camparsion of reproductive parameters in male wolves and domestic dogs. Z. Säugetierkunde 2000; 65: 257–270

4 Kaufmann CA, Forndran S, Stauber C, et al. The Social Behaviour of Neutered Male Dogs compared to Intact dogs (Canis lupus familiaris): Video Analyses, Questionnaires and Case Studies. VMOJ 2017; 2: 22–37

5 Raymer J, Wiesler D, Novotny M et al. Volatile constituents of dog (Canis familiaris) and coyote (Canis latrans) anal sacs. J. chem. Ecol. 1984; 2: 177–186

6 Raymer J, Wiesler D, Novotny M et al. Volatile Chemical investigations of wolf (Canis lupus) urine as related to gender and season. Experientia 1985; 40: 707–709

7 Raymer J, Wiesler D, Novotny M et al. Volatile Chemical scent constituents in urine of wolf (Canis lupus) and their dependence on reproductive hormones. J. Chem Ecol. 196; 12: 297–314

]]> Собака упирается на прогулке http://k9friendly.pt/blog/fgfli45ed1-sobaka-upiraetsya-na-progulke http://k9friendly.pt/blog/fgfli45ed1-sobaka-upiraetsya-na-progulke?amp=true Tue, 30 Jul 2024 23:11:00 +0300 Проблемы

Собака упирается на прогулке

Собака упирается на прогулке и не хочет идти вперед. Что делать?

Может она устала?

Собаки тоже устают. Может она сегодня здорово побегала с друзьями? Или прошла позавчера 50км и до сих пор не восстановилась? Или у нее был насыщенный день? Впечатления утомляют сильнее километров. Так, маленький щенок может устать даже через 5-10 минут прогулки.

Может у нее что-то болит?

Когда у тебя болит голова, живот и отваливается хвост, хочется лежать и страдать в уголочке. И то, что ваша собака бегает по лесу или за мячиком – вообще не показатель. Люди тоже занимаются сексом с больной головой. Слишком сильна мотивация. Если собака всегда бодро гуляла, но вдруг начала отказываться, сходите к врачу.

Может ей некомфортно?

Если собачке некомфортно в этой шлейке, курточке или ботинках, она тоже может отказываться идти. Вы тоже не захочете долго гулять в тесной и натирающей обуви.

А еще там может быть слишком жарко. Или слишком холодно. Или слишком дождь, и снег, и ветер. Или в это время гуляет ее враг.

Может ей там не нравится?

У собак тоже есть предпочтения. И свое мнение. И обоняние. У моих учеников пес беспокойно себя вел на одной тропинке в лесу и не хотел по ней ходить, а потом они узнали, что там недалеко нашли труп. Пес его чуял. Если ваша собака не хочет идти определенным маршрутом или в определенное место, может просто не стоит туда ходить?

Может вы это подкрепляете?

Вы бредете спокойно по улице, но тут пес встал как вкопаный. И начинается шоу! Вы начинаете его уговаривать, показываете кусочки, трясете игрушкой, бегаете и прыгаете. Что выучивает собачка? Хочешь хлеба и зрелищ – стой как дурак.

Не надо так. Пес встал – продолжаете угрюмо идти вперед и тащить его за собой (не дергать!). Топает ножками сам – вот тут начинаются хлеб и зрелища! И не кончаются, пока он топает. Кончаются, когда он встает. В общем, делаете все наоборот 🙂

И напоследок. Не забывайте, что вы гуляете для собаки. Если она не хочет гулять вообще или по этому маршруту, зачем ее тащить? Может ваш хаски просто не читал книг, что он должен гулять пять часов, и хочет гулять всего один? И не под проливным дождем.

]]> Что общего у дрессировки и качалки? http://k9friendly.pt/blog/r44xa53ds1-chto-obschego-u-dressirovki-i-kachalki http://k9friendly.pt/blog/r44xa53ds1-chto-obschego-u-dressirovki-i-kachalki?amp=true Tue, 30 Jul 2024 23:10:00 +0300 Дрессировка

Что общего у дрессировки и качалки?

Вы решили накачать себе мощную спину или попу как орех и пришли в фитнес. Естественно, вы хотите накачать их к летнему сезону, который начался полгода назад, поэтому решительно направляетесь к самой тяжелой штанге в поле зрения и пытаетесь ее поднять.

В лучшем случае вы не сможете оторвать ее под пола. Потужитесь, покряхтите, а потом плюнете и больше в спортзале не покажетесь.

В худшем случае вы таки оторвете ее от пола, но сорвете себе спину или иным образом травмируетесь. В спортзал вы также больше не вернетесь.

«Да кто ж так делает?» – посмеетесь вы. – «Кто ж начинает с неподъемного веса?»

В дрессировке – многие.

Вы решили научить Жучку подзыву. Нарисовали в голове картину, взяли лакомство (или не взяли) и пошли с ней на улицу. «Ко мне» – бодро кричите вы, но Жучка не идет к вам, а продолжает внимательно нюхать куст. Вы повторяете еще пять раз, называете ее доминантной сукой и уводите домой.

Или вы учите Тузика не подбирать с земли. Кладете кусочек на пол, Тузик уверенно от него отворачивается, а спустя 5 минут жрет в овраге шашлыки. Вот скотина! И ПП это ваше – нерабочее говно.

Люди повсеместно, дрессируя собак, хватают самую тяжелую штангу – помещают собаку в максимально сложные условия. Иногда сразу, иногда после захода с килограммовыми гантельками – «ну все, я покачался, теперь и штангу смогу». А потом удивляются, почему ничего не получается, и расстраиваются.

Это так не работает!

Навык – это мышца. Прокачивать его нужно долго, начиная с легкого веса и постепенно его повышая. Не получается? – значит, вы схватили слишком тяжелую гантелю. Выбирайте сложность посильную вашей собаке – только так вы добьетесь результата. Без травм и огорчений.

]]> "Я не доверяю своей собаке" http://k9friendly.pt/blog/1c7i650211-ya-ne-doveryayu-svoei-sobake http://k9friendly.pt/blog/1c7i650211-ya-ne-doveryayu-svoei-sobake?amp=true Tue, 30 Jul 2024 23:08:00 +0300 Агрессия Психология

"Я не доверяю своей собаке"

Вы слышали фразу «(мое) доверие нужно заслужить»?

Довериие нельзя заслужить. Его можно только потерять.

Вот давайте представим классическую ситуацию на доверие из тимбилдинга. Вы прыгаете, другой человек (люди)вас ловит. Как он может заслужить ваше доверие?

Если вы ему не доверяете, то никак – во всех его уверениях вы будете видеть подвох и коварный замысел. Единственный способ, которым он может показать, что ему можно довериться – это поймать вас. Но для этого надо прыгнуть. А значит, довериться ему в первую очередь.

Вот пример из практики. Собака укусила хозяина, и он перестал ей доверять и постоянно ждет подвоха. Он обращается к специалисту, чтобы снова смочь ей доверять. Но вот беда: если доверия нет, то никакие мои заверения, что с собакой все в порядке, его не вернут. Человек все равно будет ожидать, а вдруг она сейчас снова укусит. Чтобы начать доверять собаке, надо начать ей доверять.

Или другой пример. Собака бросилась несколько раз на людей в лифте. Вы начали работать над этой проблемой, но все равно не доверяете ей и натягиваете поводок при виде человека, чем провоцируете ее на атаку. Она бросается и оправдывает недоверие. Это замкнутый круг. Вы не доверяете ей и поэтому не даете ей возможности показать, что ей уже можно доверять.

Это работает и в обратную сторону. Вы тоже можете легко потерять доверие собаки. Если вы будете тащить ее к собакам, к которым она совершенно не хочет подходить, она перестанет доверять вашему благоразумию и возьмет дело в свои лапы. Будет лаять и бросаться. И даже если вы одумаетесь и будете звать ее убежать прочь, она не пойдет за вами, а останется на месте и будет лаять и бросаться. Потому что она не доверяет вашим решениям.

Доверие нельзя заслужить, его можно только оправдать. А для этого вы или собака должны рискнуть довериться.

Доверие нельзя заслужить, его можно только потерять. Поэтому не теряйте его. А если потеряли, рискуйте и доверяйтесь снова. Иначе никак.

]]> Собаку укачивает в машине http://k9friendly.pt/blog/7s4ks7hgv1-sobaku-ukachivaet-v-mashine http://k9friendly.pt/blog/7s4ks7hgv1-sobaku-ukachivaet-v-mashine?amp=true Tue, 30 Jul 2024 23:05:00 +0300 Здоровье Проблемы Щенок

Собаку укачивает в машине

У укачивания есть 2 компонента: само укачивание и тревога.

Укачивание

Укачивание возникает из-за несоответствия информации, поступающей от разных органов чувств: глаза и уши (вестибулярный аппарат) говорят, что мы движемся, а тело говорит, что нет. Возможно, мозг думает, что отравился.

Чем плавнее ход машины, тем меньше укачивает. В городе с перестроениями-поворотами-светофорами укачивает сильно, а на трассе – нет.

Если ездить регулярно (каждый день), мозг адаптируется, и перестает укачивать. Так же, как вы перестаете чувствовать вонь в комнате через некоторое время. К сожалению, эффект не вечен – после короткого перерыва адаптация пропадает.

Тревога

Тревога возникает из-за выученной ассоциации «в машине мне плохо». Само по себе нахождение в машине начинает вызывать тошноту и беспокойство.

Нужно менять ассоциацию на «в машине мне хорошо и спокойно». Если кратко, то вы садитесь с собакой в машину и читаете книжку. Через 15-30-60 минут, когда она задолбалась и легла, кормите (даете конг или серию нямок) и уходите с ней домой. Повторяете каждый день до тех пор, пока она не будет ложиться сразу.

Тогда начинаете короткие поездки в классные места (любимый парк). Но поездками должны заканчиваться не более 2 из 10 посиделок в машине. Потом по мере комфорта собаки повышаете это соотношение и ездите в дальние классные места (на дачу).

Разумнее всего приучать к машине не когда проблема уже возникла, а для профилактики. Если у вас есть машина и маленький щенок, логично, что однажды он будет в ней ездить. Носите малыша в машину и приучайте его спокойно лежать в гамаке или клетке. Этим вы сэкономите себе целую тонну нервов и времени.

]]> Можно ли воспитать собаку без наказаний? http://k9friendly.pt/blog/rhtyvnv071-mozhno-li-vospitat-sobaku-bez-nakazanii http://k9friendly.pt/blog/rhtyvnv071-mozhno-li-vospitat-sobaku-bez-nakazanii?amp=true Tue, 30 Jul 2024 23:03:00 +0300 Дрессировка Проблемы

Можно ли воспитать собаку без наказаний?

«Я пробовала воспитывать собаку по-хорошему, так она на шею села. Пришлось звиздюлей ввалить. И она стала послушная. На этом вашем ПП хорошую собаку не воспитаешь».

Видели подобные комментарии? Я встречаю их регулярно, и каждый раз хочется биться лбом о стену. А еще лучше – бить лбом о стену их написавшего.

Потому что «села на шею» – это не про ПП (положительное подкрепление, кто не знает) вообще. «Села на шею» – это про наличие границ. А точнее их отсутствие.

Мир – это такая штука, в котором можно делать все, что угодно. Теоретически. А практически существуют границы, которые эти возможности усекают. Есть законы, моральные нормы, правила, традиции.

Правила позволяют жить комфортно и бесконфликтно. Правила нужны всем, и собаке в том числе.

Если у вас есть конкретные правила для собаки, она будет им следовать и не доставлять вам хлопот. Правила могут быть любые (не прыгать при встрече, не воровать со стола, спать на кровати жопкой на голове), но они должны быть.

Если правил у вас нет, то стоит ли удивляться тому, что собака ведет себя как угодно? Вы же не ограничили ее поведение рамками. Если вы не сообщили собаке, что в вашем доме есть правило «со стола не воруем», надо ли удивляться тому, что она ворует?

И вот тут на сцену выходит ПП. Потому что ПП – это один из способов сообщения собаке правил. Вы можете научить ее правилу по-хорошему или по-плохому. Но для начала это правило должно у вас быть!

Вы можете научить собаку правилу «не воруй со стола», бросая в нее банки с мелочью и избивая табуреткой или награждая лежание на коврике вдали от стола.

Проблема в том, что многие знакомы с обучением правилам только через наказание, и для них «правило» становится синонимом «наказанию». Их мир делится на «установку правил посредством наказания» и отсутствие правил. В их голове просто нет конструкта «установка правил посредством подкрепления».

Выбирайтесь из болота старых догм! Наличие правил и обучение им – две совершенно разные вещи. Вы можете научить собаку правилам на ПП, и она никогда не сядет вам на шею! Не знаете, как это сделать?- обратитесь к специалисту.

]]> Как сделать собаку агрессивной? http://k9friendly.pt/blog/za2ua7hnr1-kak-sdelat-sobaku-agressivnoi http://k9friendly.pt/blog/za2ua7hnr1-kak-sdelat-sobaku-agressivnoi?amp=true Tue, 30 Jul 2024 23:01:00 +0300 Агрессия

Как сделать собаку агрессивной?

Как сделать собаку агрессивной? Пошаговая инструкция

Итак, вы хотите, чтобы ваша собака была агрессивна к людям или другим собакам. Возможно, вам скучно жить. Или вы хотите поддержать репутацию собак как опасных тварей. Как бы то ни было, вот вам краткая инструкция, как этого добиться.

1 – Забейте на социализацию. Не давайте щенку общаться с людьми и собаками. Вообще. Иначе он, чего доброго, решит, что они безопасные, и захочет с ними дружить. А вам надо, чтобы он их боялся и ненавидел.

2 – Дергайте поводком, когда щенок видит человека или собаку, а тем более хочет к ним подойти. Нечего якшаться с врагами! Для усиления эффекта используйте удавку или строгач. А еще лучше ЭШО: это не вы делаете больно, а враги. Они плохие и их надо уничтожить. Поднимите ему боевой настрой громким военным кличем «рядом» или «нельзя».

3 – Хвалите собаку за агрессию. Пусть видит, что вам это нравится. Произнесите мягким тоном «ну что ты, Жучка, нельзя на дядю гавкать; плохая, плохая собака» и потрепите ее за ушком.

4 – Покажите, насколько опасен тот человек или собака: напрягайтесь, замирайте, задерживайте дыхание, натягивайте поводок, паникуйте, кричите, прыгайте в кусты и хватайте свою собаку на руки. Можете сами лезть в драку.

5 – Если вам досталась трусливая собака, не беда. Просто не позволяйте ей сбегать при встрече с врагом – тащите ее к нему вплотную. Не оставляйте ей иного выбора кроме агрессии.

Эти 5 простых пунктов позволят вам легко и непринужденно превратить даже самого милого щенка в исчадие ада. Теперь вы можете всем рассказывать, какая у вас агрессивная опасная псина и по-другому с ней нельзя.

Ну а если вы не хотите, чтобы ваша собака стала агрессивной, то… просто делайте все наоборот 🤷🏼‍♀️

]]> Топ-5 причин агрессии http://k9friendly.pt/blog/8l2aphm7o1-top-5-prichin-agressii http://k9friendly.pt/blog/8l2aphm7o1-top-5-prichin-agressii?amp=true Tue, 30 Jul 2024 22:59:00 +0300 Агрессия

Топ-5 причин агрессии

1 – Боль

У собаки что-то болит и она бережет это место или раздражена. Представьте, что у вас болит голова, а вас хлопают по щекам или просто бегают вокруг и орут. Эта агрессия обычно проявляется на близком расстоянии.

Эта причина встречается чаще, чем вам кажется. Поэтому при внезапном возникновении агрессии, особенно у пожилых собак или «проблемных» пород, первым делом обратитесь к ветеринару в крупную клинику.

2 – Страх

Социализация – это процесс принятия чего-то как «нормального», и следовательно «безопасного». В детстве вы видели мало людей, лежащих на асфальте, раскинув руки. Поэтому, встретив такого типа, вы будете держаться от него подальше. Если же он вскочит и побежит к вам, вы дадите деру или будете обороняться.

Собаки боятся не только потенциально опасных штук, с которыми не были социализированы, но и реально опасных, которые однажды их сильно напугали и/или сделали больно. При встрече с ними они могут агрессивно обороняться, обычно на большом расстоянии.

3 – Выученная ассоциация

В этом случае собака изначально не боялась чего-то, но действия человека заставили ее это делать. Например, если хозяин сам боится и напрягается при встрече с штукой. Или если он начинает бить и дергать собаку. Так собака выучивает, что штука не сулит ничего хорошего и надо держаться от нее подальше.

А еще бывает так, что собака на кого-то огрызнулась, а хозяин как давай ее нахваливать! И она учится огрызаться на такие штуки, потому что это весело.

4 – Охрана ресурсов

Собака может охранять ценные штуки от людей и других собак. Проявляется только при посягательстве на эту штуку (с точки зрения собаки), то есть, на близком расстоянии и как по выключателю. Ценным может быть все от косточки до лужи.

5 – Фрустрация

Собачка хочет побежать к другим, но ей не дает поводок, и она в гневе орет «аррр, ненавижу вас, суки». С течением времени этот гнев может стать выученным (см. пункт 3) и она будет ненавидеть собак, которых недавно так любила.

Сюда же относится, когда вы заставляете собаку делать то, что ей не нравится. Стричь когти или слезть с дивана. Ее это гневит и она огрызается, чтобы вы свалили.

]]> Как приучить собаку к чистке зубов? http://k9friendly.pt/blog/fzr8xam6i1-kak-priuchit-sobaku-k-chistke-zubov http://k9friendly.pt/blog/fzr8xam6i1-kak-priuchit-sobaku-k-chistke-zubov?amp=true Tue, 30 Jul 2024 22:56:00 +0300 Дрессировка Здоровье Щенок

Как приучить собаку к чистке зубов?

Вам понадобятся:

много мелкого лакомства
зубная щетка обычная (собачья или детская) или на палец
специальная собачья зубная паста

Берем морду в свои руки

Если собака не готова терпеть руки на своей морде, никакая чистка зубов вам не светит. Поэтому учим ее эти руки любить. Кладем руку на морду – «да!» и даем кусочек другой рукой. Постепенно увеличиваем время.

Важно: «да» вы говорите, когда ваша рука лежит на морде, а не когда вы ее уже убрали, а тем паче собака вырвалась.

Покажи зубки

Когда собачка радостно терпит ваши руки 30+ секунд, усложняем задачу – раздвигаем этими руками губы, скользим пальцами по деснам и зубам. И точно так же сразу произносим «да» и даем кусочек. По мере комфорта увеличиваем продолжительность манипуляций.

Наконец-то чистим зубы!

Если вы выберете зубную пасту со вкусом мяса, можно обойтись без вкусняшек. Как вариант – поначалу «чистить» зубы паштетом.

Намазали пастой/паштетом щетку, подняли собачке губу и пару раз ширкнули щеткой. Если вы используете лакомство, говорите «да» в момент ширка. По мере комфорта увеличиваем время чистки.

Важно: собакам как и людям чистим зубы движениями от десен к кончикам. Чтобы в десневые карманы не забивалась и не воспалялась всякая дрянь.

Если собака вырывается, вернитесь на предыдущие этапы обучения или понизьте критерии.

Если собака наоборот пытается сожрать пасту вместе с щеткой и вашей рукой, замрите и ждите, пока она успокоится. Вкусную чистку получают только смирные собачки.

]]> Собака рычит. Что делать? http://k9friendly.pt/blog/bco90o1ac1-sobaka-richit-chto-delat http://k9friendly.pt/blog/bco90o1ac1-sobaka-richit-chto-delat?amp=true Tue, 30 Jul 2024 22:54:00 +0300 Агрессия

Собака рычит. Что делать?

Рычание – это грубая просьба отвалить. Собака прибегает к рычанию, когда человек или другая собака проигнорировали ее вежливые просьбы.

Когда мы просим кого-то отвалить? Когда он делает или собирается сделать что-то очень неприятное.

Из этого следует логичный вывод: если собака рычит на некое ваше действие, либо не делайте его, либо сделайте его приятным. Собака рычит при стрижке когтей? Приучите к стрижке – и она перестанет рычать.

«Да-да, это все понятно: приучите и бла-бла-бла, но что делать, когда собака рычит вот прям щас?»

Честно? Делайте что угодно. Потому что все варианты в этой ситуации плохие.

Если вы отступите или остановитесь, рычание подкрепится и собака может начать рычать и в других ситуациях.

Если вы накажете ее или проигнорируете рычание и продолжите, собака выучит, что рычание не работает и перейдет к тяжелой артилерии – укусам. Она начнет кусать без предупреждения.

Если собака рычит на вас, делайте, что хотите: вы в любом случае сделаете только хуже. Это выбор из двух зол. Здесь нет правильного варианта ответа. Правильный вариант только один – не доводить до того, чтобы собака рычала. То есть, не делать неприятного или превратить неприятное в приятное. Круг замкнулся.

]]> Какой я вижу свою работу http://k9friendly.pt/blog/tyjb6vzd91-kakoi-ya-vizhu-svoyu-rabotu http://k9friendly.pt/blog/tyjb6vzd91-kakoi-ya-vizhu-svoyu-rabotu?amp=true Tue, 30 Jul 2024 22:52:00 +0300 Психология Дрессировка Проблемы

Какой я вижу свою работу

Есть люди. Есть собаки. Это два разных мира. У них разные желания, культура и потребности. Но они вынуждены жить вместе. И иногда у них возникают проблемы. И тогда многие обращаются за помощью к специалисту. Но специалисты бывают разные.

Одни ставят во главу угла человеческую половину пары. Желания человека важнее, а собака живет, чтобы ему угождать, и у нее нет никаких прав (даже права выражать неудовольствие рычанием), только обязанности.

Другие ставят во главу угла потребности собаки. Раз уж человек ее приручил, то теперь он должен страдать и отказывать себе во всем, лишь бы ей было хорошо. Теперь у человека нет никаких прав, только обязанности.

Я считаю оба эти подхода одинаково нездоровыми.

Я – психолог. И я воспринимаю пару человек-собака как любую другую совместно живущую пару. Они очень разные, они не знают языка друг друга и зачастую не умеют слышать другого. У каждого собственное «Я» стоит на первом месте. Из-за этого и возникают конфликты.

Вот вы задавали собаке беззвучный вопрос «почему ты так делаешь? Что тебе еще нужно? Я же все делаю для тебя. Почему ты не можешь сделать то, о чем я тебя прошу?». Это оно и есть: свое «я» на первом месте и непонимание другого.

Я вижу свою работу в том, чтобы научить человека и собаку слышать друг друга. Научить их сотрудничать и находить компромиссы. Чтобы человек мог сказать: «да, я вижу, что тебе нужно, и помогу тебе это получить, но и ты помоги мне получить то, что нужно мне».

Для меня одинаково важны оба участника процесса. Потому что, например, в случае агрессивного поведения не только собака испытывает регулярный стресс от встречи с «опасностями», но и человек. У человека тоже есть потребность – в спокойной, комфортной прогулке и целостности своих рук-ног. И его потребность не менее важна. Поэтому моя задача – как можно скорее снизить стресс и для собаки, и для человека.

В здоровых отношениях оба участника равны и независимы. Они – партнеры. Ни один из них не может быть слугой другого. Да, у них возникают конфликты – и тут я могу им помочь как посредник. Если же у вас нездоровые отношения и вы не хотите их менять, то тут простите – это вам не ко мне.

]]> Подкрепления и наказания http://k9friendly.pt/blog/evcymz0fi1-podkrepleniya-i-nakazaniya http://k9friendly.pt/blog/evcymz0fi1-podkrepleniya-i-nakazaniya?amp=true Tue, 30 Jul 2024 17:04:00 +0300 Теория научения Дрессировка Проблемы

Подкрепления и наказания

В этой статье мы кратенько разберем 4 квадранта оперантного научения.

У всякого поведения есть последствия. Собственно, поведение затем и нужно, чтобы что-то получить. У поведения есть цель.

Собственно, когда вы или собака что-то делаете, вы делаете это с определенной целью, чтобы получить некий желаемый результат. Таким образом, у поведения есть два возможных последствия:
1) желаемая цель достигнута (этот результат именуется подкреплением)
2) желаемая цель НЕ достигнута (этот результат именуется наказанием)

Подкрепление делает поведение чаще и интенсивнее, закрепляет его.
Наказание делает это поведение реже и слабее, сводит на нет.
Вы пошли с друзьями кататься на коньках, чтобы получить удовольствие. Если вы получаете удовольствие, это будет подкрепление - и вы будете кататься на коньках снова и снова. Не получаете удовольствие - это наказание и на коньки в этом году вы больше не встанете.

Цель поведения может быть разной.
Иногда вы хотите что-то получить: удовольствие, деньги, признание, кусочек торта - тогда последствие будет называться положительным (математический знак +), мы что-то добавили.
А иногда хотите от чего-то избавиться: от гундежа, психологического давления, мужа, жира на жопе - тогда последствие будет называться отрицательным (математический знак -), мы что-то убрали.

Вы хотите есть и съедаете кусок торта (это поведение). Вы испытываете удовольствие (+) и чувство голода исчезает (-). Да, часто у одного поведения бывает несколько последствий и порой сложно понять, какое из них - решающее.

Итого, у нас есть подкрепление и наказание, которые могут быть положительными или отрицательными. В сумме, 4 возможных типа последствия.

Давайте рассмотрим каждое из них.

Положительное подкрепление (ПП)

Подкрепление – это то, что хочет в данный момент получить собака. Оно делает предшествующее ему поведение быстрее, выше, сильнее.
Положительное – это вовсе не «хорошее», а знак «плюс». Математический. Который сложение. «Положительное» означает добавление чего-то, чего раньше у собаки не было.

У собаки нет еды. Она залезает на стол, находит там и съедает чебурек. Чебурек положительно подкрепляет залезание на стол.

Собака обожралась как черт. Вы подзываете ее к себе и награждаете сырочком. В гробу она его видала. Сырочек – НЕ положительное подкрепление, потому что собака не хочет его получить.

"ПП – это пихать в собаку еду"

Нет, ПП – это ВСЕ, что хочет получить собака. Еда, игра, внимание, почесушки, нюхание собачей жопки и даже погоня за кошкой. Многие из этих вещей собака получает на халяву (или за откровенную фигню).. а вы могли бы их использовать во благо.

"ПП – это новомодный метод дрессировки"

Нет. ПП – это один из типов последствий поведения в оперантном научении. Кроме него есть еще 3 типа последствий и еще несколько видов научения. Если человек говорит «я работаю на ПП», это значит, что он получает/усиливает поведение, давая за него то, что хочет получить собака. Но помимо этого он может использовать в работе все что угодно, например, депривацию и наказание.

ПП – это не метод, не подход и не философия. Это тип последствий, который находится в приоритете у «позитивных» (не использующих насилия) тренеров. Только и всего. И если вы «пробовали, но не получилось», значит, вы пробовали что-то не то. Как говорится, перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Положительное наказание (ПН)

Звучит как оксюморон. Но давайте посмотрим на определение.

Наказание – это все то, что не хочет получить собака в данный момент. Наказание делает предшествовавшее поведение реже.
Положительное – не значит «хорошее». Оно означает «+», математический знак сложения. То есть, добавляется что-то, чего не было.

Собака лезет на стол за чебуреком. И тут ее бьет током (тока не было, и вот он появился – «+»). Она не его хотела получить, залезая на стол. Не таков был план. Удар током – положительное наказание.

«Положительное наказание – это жестокость»

Не обязательно. ПН – это неотъемлемая часть нашего мира, естественное последствие многих действий. Вы трогаете горячую кастрюлю – и получаете ожог. Вы гладите тигра – и он больно вас кусает. Вы лезете с поцелуями к даме сердца – и получаете пощечину. С помощью ПН люди и животные защищают свои границы.

А есть и другой вариант. Собака подходит к вам на зов, вы ее гладите по голове, но она уворачивается от руки и/или отстраняется. Вы «добавляете» ласку, но собака сейчас ее не хочет. Это – ПН. В следующий раз она подойдет на зов менее охотно.
В этой ситуации ласка – положительное наказание. Это жестокость? Ни в коей мере.

Поэтому я настороженно отношусь к заявлениям вроде «я никогда не использую ПН». Все его используют, просто не все осознают.

Ганс сует нос в мусорный пакет. Я хмурюсь: «собака, совесть есть?!». Он отходит от пакета. ПН. Кто не разговаривает строго со своей собакой и не хмурит брови, когда она делает фигню, пусть первый бросит в меня камень.

При всем этом важно понимать, что ПН служит только цели прерывания поведения. ПН не учит тому, что нужно делать вместо этого. Если у вас нет прихваток, вы так и будете хватать горячую кастрюлю и обжигаться.

Можно кричать на собаку. Но вы должны понимать, что этот крик – просто срыв гнева, а не обучающий процесс. Если вы не научите ее, «как надо», вы так и будете вечно на нее кричать, а она так и будет вечно повторять эту фигню. Как Гансик будет вечно совать нос в мусорный пакет.

Отрицательное подкрепление (ОП)

Подкрепление – это все то, что в данный момент хочет получить собака. Оно делает предшествующее поведение чаще или прочнее.
Отрицательное – математический знак «-», вычитание. Мы убираем что-то, что имелось в наличии.

Что такое нужно убрать, чтобы это понравилось собаке? Очевидно, что что-то неприятное. Чтобы она облегченно выдохнула: «фуф, закончилось».

Идет собачка по улице, а тут на нее как выскочит страшный монстр из-за угла! И глазищами светит, и щупальца к голове тянет, и звенит «привет, красотка, дай я тебя поглажу! У меня такая же была». Ну собачка и давай на него лаять – и монстр в ужасе бежал. Он убрался, и это понравилось собаке. Именно на это она и рассчитывала. Бегство монстра отрицательно подкрепило лай.

Не путайте ОП с ПН (положительным наказанием)

Часто тренеры заменяют словом ОП неблаговидное «наказание». Потому что наказание – эт плохо, пнятненько? Как вскрыть обман?

Подкрепление по определению делает поведение чаще. То есть, мы подкрепляем то поведение, которое нам нравится. Если вам говорят «сделайте рывок, чтобы отрицательно подкрепить натяжение поводка», получается, что вам нравится натяжение. А это не так. Здесь замаскировано ПН.

И в ОП, и в ПН используется аверсивное (неприятное) воздействие. Но есть один момент.

В ПН аверсив «добавляется» за конкретное поведение, которое нам не нравится и которое мы хотим убрать. Жучка разинула рот на кусочек – бззззз.

В ОП аверсив добавляется просто так и «убирается» за хорошее, нужное нам поведение. Где-то в начале февраля жена просто так начинает зудеть мужу, чтоб он выкинул елку. И зудит так, пока он не выкинет ее в мае. Тогда прекращает и этим ОП поведение выкидывания елки.

В общем, если вы делаете собаке бяку за что-то конкретное, – это наказание (ПН). А если shit happens само по себе, но исчезает после конкретного поведения – это ОП.

Но пожалуйста, не надо намеренно добавлять в жизнь собаки дерьмо только для того, чтобы его потом убрать. Его и так в нашей жизни хватает.

Отрицательное наказание (ОН)

Наказание – это результат, который совсем не то, что ожидала получить этим действием собака. Он неприятный. И делает предшествующее поведение слабее и реже.
Отрицательное – это математический знак вычитания: мы убираем что-то, что было в наличии.

Отрицательное наказание (ОН) – это когда мы что-то убираем, и этот факт огорчает собаку. То есть, мы убираем то, что собаке наоборот очень хотелось бы получить.. или что уже у нее было.

На столе стоит мисочка с сыром, и Жучка знает, что если на нее лаять, то рано или поздно человек даст кусочек (со словами «да на, только заткнись»). И вот она лает. Но человек сразу встает и убирает миску в холодильник. Шта?
Миска была, но исчезла – отрицательное. Этот факт явно возмутил Жучку, ожидавшую пожрать – наказание. Этим вы ОН ее лай.

Тайм-аут - не игнорирование!

Другой пример ОН – известный многим тайм-аут. Собачка весело играет в другую собачку, та пищит, и тут вмешиваетесь вы и уводите свою собаку в сторону, чтобы она успокоилась и подумала о своем поведении. Веселье закончилось, и ей это не нравится. Вы ОН ее грубую игру.

Вариант: собачка весело играет с другими, вы ее подзываете, берете на поводок и уходите. Игра и веселье закончились, когда она подошла на зов, и это печально. В следующий раз она подойдет с меньшей вероятностью.

Я встречала мнение, что тайм-аут – это верх жестокости, и лучше в собаку гремяшки кидать. Причем тайм-аут описывается как игнорирование собаки часами, если не днями. Так вот, это – не тайм-аут, это – социальная изоляция.

Тайм-аут длится от 3 до 60 секунд – ровно столько, чтобы собака заметила паузу в веселье и/или успокоилась. И это вовсе не игнор хозяином: если собака проштрафилась за буллинг в игре, хозяин стоит рядом с ней, а то и команды делает или расслабляет ее. Тайм-аут – это просто конец былого веселья.

Да, в отдельных случаях ОН может быть хуже ПН (сравните тайм-аут и нахмуренные брови), но в среднем ОН – более гуманная альтернатива. Хотя ПП все равно лучше!

]]> Почему нельзя наказывать за агрессию? http://k9friendly.pt/blog/uk1tsdvvx1-pochemu-nelzya-nakazivat-za-agressiyu http://k9friendly.pt/blog/uk1tsdvvx1-pochemu-nelzya-nakazivat-za-agressiyu?amp=true Tue, 30 Jul 2024 17:02:00 +0300 Агрессия

Почему нельзя наказывать за агрессию?

Давайте начнем с вами с логических размышлений. Любое поведение служит определенной цели. Если эта цель достигается, поведение сохраняется. Какой цели служит агрессивное поведение?

Что происходит после агрессивных выпадов, лая, укусов? Тот человек или собака уходят. Или хозяин сам уводит агрессивную собаку. В любом случае увеличивается дистанция. Цель агрессии – увеличить расстояние.

В каком случае вы хотите увеличить расстояние до объекта: когда он вам нравится или когда не нравится?

Собака, ведущая себя агрессивно, испытывает негативные эмоции (страх, тревогу, гнев) к объекту и пытается этого мерзкого типа прогнать, чтобы снова чувствовать себя спокойно и безопасно.

А теперь подумайте, какие эмоции вызывают у собаки грозные окрики, рывки поводком, строгачом, удавкой и удары? Радость или страх?

Наказание собаки за агрессию добавляет к уже имеющемуся страху еще и страх боли/наказания. А чем сильнее этот страх и негатив, тем отчаяннее она пытается прогнать страшного типа, тем сильнее ее агрессия.

Более того, если раньше она просто подозревала, что этот тип опасен, то теперь у нее есть все доказательства: каждый раз, как он появляется, ей становится больно. Он опасен! Надо держаться от него подальше любой ценой.

Тогда почему наказание работает? Потому что на самом деле оно не работает. Сильное наказание временно подавляет ВСЕ поведение. Если за каждое движение вам будут стрелять по ногам, очень быстро вы перестанете двигаться вообще.

Так и наказываемые собаки перестают двигаться. Но страх и гнев по отношению к объекту остаются. Собака превращается в бомбу с часовым механизмом. В шоу не показывают, что стало с «исцелившимися» собаками через 5 лет. А если и показывают, то только удачные исходы. Вам никогда не покажут, что спустя 2 года «исцеленная» собака кого-то убила. Никогда.

«Излечить» агрессию можно только изменив эмоциональное отношение. Связывая объект с хорошими вещами и эмоциями, а не плохими.

]]> Не подставляйте свою собаку http://k9friendly.pt/blog/sjb1lplhm1-ne-podstavlyaite-svoyu-sobaku http://k9friendly.pt/blog/sjb1lplhm1-ne-podstavlyaite-svoyu-sobaku?amp=true Tue, 30 Jul 2024 16:59:00 +0300 Агрессия

Не подставляйте свою собаку

Когда-то Ганс был агрессивным к сородичам. Сейчас он прекрасно владеет собачьим языком и помогает мне в качестве ассистента. Он может договориться со всеми: от трусишки до злыдня, а если не сможет, то убежит. Но прежде, чем я возьму его помощником, я удостоверюсь, что та собака для него безопасна. А если мы идем по улице и навстречу нам идет напряженный пес, я без зазрения совести перейду на другую сторону дороги или спрячусь за машинами. Почему?

Потому что я не подставляю свою собаку. То, что собака может разрулить конфликтную ситуацию, не делает эту ситуацию менее стрессовой. То, что вы можете уговорить человека с ножом не грабить и не убивать вас, не значит, что вам нравится эта ситуация и вы будете каждый вечер радостно ходить через подворотни и вести задушевные беседы с разными преступниками.

Даже если ваша собачка погавкалась с другой (или на нее нагавкали в одностороннем порядке) и они разошлись, это все равно стресс. Вспомните, как вы себя чувствуете после ссоры. Собаки испытывают те же эмоции.

Вы не будете водить своего ребенка к хулиганам, чтобы он учился выходить из конфликта (я надеюсь на это). Конфликты не учат из них выходить. Ты либо умеешь это, либо нет. Вспомните «белую ворону» в своем классе: регулярные конфликты научили ее из них выходить?

Мы для собаки – "родители". Мы притащили ее жить в этот странный мир, и на нас лежит ответственность за ее безопасность. Если вы регулярно даете собаке «самой разобраться», не логично ли, что однажды она подумает, а на кой черт вы ей вообще нужны? Зачем ей считаться с вашим мнением, если она все делает сама? Зачем ей доверять человеку, который регулярно бросает ее под ноги хулиганам?

Здорово, что ваша собака может пройти мимо бросающегося на нее пса или разрешить конфликт. Но ей это неприятно. Как вы не хотите, чтобы на вас ругались или угрожали ножом прохожие, так этого не хочет и она. Не будьте упертым бараном: просто обойдите. И не подставляйте свою собаку.

]]> "Отравленная" команда http://k9friendly.pt/blog/ort2mg8c81-otravlennaya-komanda http://k9friendly.pt/blog/ort2mg8c81-otravlennaya-komanda?amp=true Tue, 30 Jul 2024 16:57:00 +0300 Дрессировка

"Отравленная" команда

Вы учитесь кататься на коньках. Или играть в карты. Или на скрипке. Выберите то, что вам не интересно. Если вы осваиваете новую не слишком интересную деятельность, вам нужна внешняя мотивация. Похвала, восхищение, конфетки. Но когда вы достигаете мастерства, вам уже не нужны похвала и конфетки: сама эта активность приносит удовольствие. Более того, эта активность сама начинает служить наградой! «Вот помою посуду и поиграю на скрипке».

Так и у собак поведение, которое имеет жирную историю подкрепления, начинает приносить удовольствие само по себе и служить наградой. Если собака обожает делать змейку, ее можно награждать за подзыв возможностью сделать змейку. Здорово, правда? Можно прямо циклить любимые команды собаки и они будут награждать друг друга.

Но есть один нюанс: это поведение должно ТОЛЬКО награждаться.

Ученые провели эксперимент: разделили собак на 2 группы и учили их подзыву. Первую группу учили исключительно на награде. Вторую группу с использованием коррекции: если щенок не шел на зов сам, его подтягивали к себе поводком. А научив подзыву, использовали эту команду в качестве награды за другое поведение. Так вот команда «ко мне» была наградой только в первой группе! Во второй группе команда была «отравлена» коррекцией. Причем было достаточно даже одного раза.

Действительно, если 100 раз после «дай поцелую» вас будут целовать, а на 101-ый толкнут, услышав «дай поцелую» в 102-ой, вы напряжетесь, а что вас ждет в этот раз. После одной-единственной неприятной «коррекции» (даже мизерной и случайной) негативная ассоциация остается навсегда. Как в анекдоте, ложечки нашлись, а осадочек остался.

Подумайте: есть ли у вас такие «отравленные» команды? А команды-награды?

]]> Не бросай меня! Как преодолеть страх одиночества у собак http://k9friendly.pt/blog/c5oy0yl4u1-ne-brosai-menya-kak-preodolet-strah-odin http://k9friendly.pt/blog/c5oy0yl4u1-ne-brosai-menya-kak-preodolet-strah-odin?amp=true Tue, 30 Jul 2024 16:24:00 +0300 Проблемы Щенок

Не бросай меня! Как преодолеть страх одиночества у собак

Самоизоляция оказалась уникальным опытом не только для людей, но и для собак. С одной стороны, это хорошо, ведь хозяева целый день находятся дома и могут уделять больше времени своей собаке. С другой стороны, собака привыкает к тому, что ее люди постоянно находятся дома рядом с ней, и когда они наконец выйдут на работу, мир собаки буквально рухнет. Ее бросили!

Отпуска, каникулы, а теперь еще и карантин, – это факторы риска развития тревоги расставания (страха одиночества) даже у тех собак, которые раньше прекрасно оставались дома одни. Не застрахован никто. Поэтому в целях профилактики, даже сидя дома, нужно регулярно оставлять собаку одну. Если она была приучена к одиночеству, конечно же. А если во время вашего ухода собака лает, воет, крушит дом или не терпит в туалет, отпуск или карантин – прекрасное время для того, чтобы начать приучение.

Что такое тревога расставания и как мы будем с ней работать?

При тревоге расставания собака испытывает беспокойство перед тем, как человек уйдет, и на протяжении всего времени его отсутствия.

Возможные симптомы:

всюду следует тенью за человеком
бродит, не находит себе места
тяжело дышит и показывает другие признаки стресса
льет слюни
скулит, лает, воет
грызет вещи (в попытке успокоиться)
теряет контроль над сфинктерами (писает и какает)
пытается выбраться из клетки/квартиры, вплоть до членовредительства

Мы будем менять старый шаблон поведения “нет человека = паникую” на новый “нет человека = расслабляюсь”.

Важные моменты:

Приветствия должны быть спокойные (и они должны быть, не игнорируйте собаку)
Уходы должны быть обыденные (не ведите себя так, будто уходите навсегда)
Никаких реальных уходов, чтобы собака не репетировала модель “паники”. Если без реальных уходов никак, введите “сигналы/ритуалы тренировки”. Но помните, что в таком случае приучение может занять год, а то и больше. Вы уверены, что хотите продлить мучения себе и собаке на год, когда с помощью дог-ситтера можно решить проблему за пару месяцев?
Профилактика и приучение без реальных уходов занимают в среднем от 2 недель до 2 месяцев. В очень редких тяжелых случаях работа может длиться больше года.

Что нам понадобится?

1. Коврик
Новый коврик/тряпочка/полотенце. Не обычная лежанка. Это будет особый коврик для релаксации, который вы будете доставать только для сессий расслабления.

2. Поводок
На первых порах вам понадобится короткий поводок, чтобы собака не ушла, не лезла вам на голову и не пыталась украсть еду.

3. Лакомство
Вкусное, но не настолько, чтобы собака начала сыпать трюками в попытке его заработать.

4. Видеонаблюдение
WhatsApp, Zoom или Manything позволят вам наблюдать за собакой из другой комнаты или даже из другого города. Но лучше, конечно же, отдельная камера

5. Клетка
Если вы уже оставляете в ней собаку во время уходов, использовать ее для тренировки нельзя – она ассоциируется у собаки с паникой из-за вашего ухода.

Если вы купили новую и хотите в будущем оставлять в ней собаку, вначале научите собаку расслабляться (следующее видео), а потом переместите коврик в клетку и продолжайте работать дальше по схеме, но с ковриком в открытой клетке. Закрывать собаку в клетке можно будет только когда ей будет уже комфортно находиться в одиночестве.

Учим собаку расслабляться

Мы будем учить собаку расслабляться через создание ассоциации между ковриком и спокойным состоянием: "когда я лежу на коврике, мне хорошо и спокойно" (контробусловливание)
В дальнейшем эта ассоциация перейдет и на ваше отсутствие: "когда хозяин уходит, мне хорошо и спокойно", и тогда коврик уже будет не нужен (собака перестанет на нем лежать).

Лежание на коврике на первых порах будет для вас хорошей лакмусовой бумажкой состояния собаки. Расслабленно лежит и максимум подняла голову - все хорошо. Вскочила - это было для нее сложно; упростите задачу. Это снизит риск того, что вы ненароком усугубите ее тревожность.
По ходу работы вы научитесь видеть состояние собаки по ее мимике и движениям, по тонусу мышц, и тогда коврик будет уже не нужен.

Сядьте поудобней, занимайтесь своими делами, смотрите на собаку периферическим зрением.

Лакомство-награду тихо кладем на коврик под нос собаке. Если собака возбуждается от вида лакомства, его можно проработать как раздражитель (следующий этап), а можно не использовать вовсе.

Какие признаки расслабления у собаки мы награждаем:

перестала суетиться
перестала лаять
села
легла (сфинкс)
легла на бедро
легла на бок
положила голову на лапы/пол
поджала переднюю лапу
глубокий вдох/выдох
клевание носом
медленное сонное моргание
расслабление мышц
замедление дыхания
замедление сердцебиения

Помните: мы награждаем не конкретные поведения, а изменение состояния.

Не смотрите собаке в глаза и не награждайте ее, когда она смотрит на вас. Это работа, а не расслабление.
Если собака предлагает поведения как трюки, ждите, пока ей надоест («ой, да ну тебя») и она реально чуть расслабится.
Если собака задремала, все равно кладите кусочек ей под нос. («когда я сплю, происходят хорошие вещи»).

Цель: когда вы стелите коврик, собака приходит на него, расслабляется в течение нескольких минут и может лежать так часами.

Обучение расслаблению может занимать от 2 дней до 2 недель и более, в зависимости от темперамента собаки. Хозяевам «работунов» придется нелегко.

Учим расслабляться в неспокойной обстановке

Если ваша собака научилась расслабляться на коврике так, что порой даже засыпает, вы готовы переходить к следующему этапу.

Теперь мы будем учить ее сохранять это расслабление во все более неспокойной обстановке.

Начинаем с того, что периодически просто встаем со стула/дивана/пола и сразу садимся обратно. Собака подняла голову? Это нормально. Скоро она ее положит. Продолжайте периодически вставать и садиться.

Помните: мы награждаем собаку за состояние, а не поведение. Не важно, что вы делаете в этот момент, сидите или стоите, – она получает кусочек за расслабление (а не за каждое ваше вставание).

Не превращайте это в трюк, где собака не должна отрывать голову от пола на ваше вставание. По ходу работы она так и так перестанет ее поднимать. Потому что привыкнет к вашим движениям.

Если собака долго не кладет голову обратно, вскочила с места или возбудилась, вернитесь просто к расслаблению, после чего снова попробуйте встать.

Когда собаке стали безразличны ваши вставания (это займет от пары минут до пары часов), начинайте вставать и делать по паре шагов в стороны. По мере привыкания собаки, ходите все дальше от нее, возвращайтесь и снова сидите на диване какое-то время.

Цель: собака релаксует, пока вы встаете и ходите по комнате. Она может поднять голову, но снова ее опускает и дремлет дальше.

Готовимся к реальным уходам из дома

Продолжаем делать обстановку все более беспокойной и готовимся к реальному уходу из дома.

Работаем по двум направлениям:
1. Скрываемся из вида. Теперь вы не только встаете с дивана и/или ходите по комнате, но и выходите из нее. Вначале на секунду, а потом все дольше.
2. Издаем всякие подозрительные звуки и совершаем страшные действия. Находясь в той же комнате, звените ключами, одеваете и снимаете парадную одежду, сушите волосы феном, краситесь или просто бегаете и материтесь. Если собака видит входную дверь, играетесь ручкой и замком, но не открываете ее.
(Если вы решили усложнить себе жизнь и делаете настоящие уходы параллельно с тренировочными, этот пункт вы откладываете на самый конец, когда собака уже привыкнет к долгим тренировочным уходам)

Когда собака достигла мастерства в каждом направлении по отдельности, совмещаем их. Скрываетесь из вида и шумите там.

Помните: мы награждаем за состояние, а не за поведение!

Вы ведете себя естественным образом: ходите, что-то делаете, потом садитесь на диван, потом снова встаете и что-то делаете. А собака считает вас суетным приматом, расслабляется и получает за это нямки.

Если какое-то действие или звук выводят собаку из расслабления, вернитесь к обычному релаксу, а потом отработайте эти моменты, разбив их на мелкие шаги.

Выходим из дома

На первое время реальных уходов вы можете расположить коврик так, чтобы собака видела входную дверь. А можете наоборот так, чтобы не видела. Поэкспериментируйте и посмотрите, как вашей собаке будет проще.

В качестве разогрева поделайте все предыдущие этапы: походите по комнате, выйдите в коридор, подергайте ручку, пощелкайте замком.

Отоприте дверь, откройте нараспашку, закройте, заприте. Собака расслаблена? (любопытство – это нормально, смотрите на тело). Если да, сразу же повторите открывание-закрывание еще раз и возвращайтесь в комнату.

Почему два раза? Потому что, когда вы уходите, дверь открывается-закрывается два раза. Первый – вы исчезаете – (проходит время) – второй – вы появляетесь.

Собака начала игнорировать эти двойные открывания? Переходим к выходу за дверь. Открыли – вышли – закрыли – (1 секунда) – открыли – зашли – закрыли, вернулись в комнату.

Следя за состоянием собаки, увеличиваете время своего отсутствия. Желательно, вариативно: то больше, то меньше. Если в этот раз вышли на минуту, в следующий раз выходите на 10 секунд. Если собака напрягается, вскакивает, время отсутствия сокращаем и наращиваем его плавнее.

Поставьте себе осязаемые вехи работы. Не в минутах, а в действиях. Например:

вынести мусор
спуститься на 1 этаж и забрать почту
сходить за хлебом в ближайший магазин
съездить в супермаркет
забрать ребенка из садика
сходить с друзьями в кино итд.

Запишите все то, что вам сейчас не дает сделать беспокойство собаки, и отслеживайте, как с каждой неделей ваша жизнь и ее становятся все более комфортными.

Приятного и легкого вам приучения!

]]> Как отучить щенка кусаться? http://k9friendly.pt/blog/lrhgrzbhx1-kak-otuchit-schenka-kusatsya http://k9friendly.pt/blog/lrhgrzbhx1-kak-otuchit-schenka-kusatsya?amp=true Tue, 30 Jul 2024 16:19:00 +0300 Проблемы Щенок

Как отучить щенка кусаться?

Никак.

Кусание – это неотъемлемый этап развития любой собаки. Все щенки кусаются. Кто-то больше, кто-то меньше; кто-то сильнее, кто-то слабее. И все щенки когда-то перестают кусаться. Потому что время пришло.

Все человеческие дети проходят этап ползанья. В какой-то момент они начинают ползать и в какой-то прекращают. Что бы вы ни делали, вы не измените временные рамки этого этапа. Вы можете очень сильно стараться, но 6-месячный ребенок не перестанет ползать и не пойдет, потому что время ходить еще не пришло.

Щенок не перестанет кусаться, пока не придет его время. Вы можете перепробовать все возможные способы, но если природой в нем заложено кусаться до 5 месяцев, он будет это делать.

Люди часто совершают логическую ошибку «после значит вследствие». Вот они целый месяц пробовали всякие методы, после чего щенок перестал кусаться. Вывод? «Чтобы отучить щенка кусаться, надо кусать его за ухо». Реальность? Это просто совпадение.

Почему щенок кусается?

Этап кусания нужен щенку не чтобы узнать, можно или нельзя кусать людей/собак/кошек, а чтобы узнать, КАК СИЛЬНО можно их кусать. Через кусание щенок узнает свою силу и болевой порог окружающих существ. Щенок таким образом учится НЕ делать другим больно! Чтобы не делать людям больно, нужно определить, когда им больно, а когда нет.

Хорошие способы «отучения» кусаться на самом деле просто дают щенку эту информацию. «Ага, вот так человеку нормально, а вот так больно и он перестает со мной играть».

Плохие способы сообщают щенку, что вы опасный псих и от вас лучше держаться подальше. Да, он перестанет вас кусать. Но без этого он не узнает о вашей хрупкости и в случае будущего конфликта может очень серьезно укусить, просто потому, что не знает, что ваша кожа тоньше собачьей.

А что если щенок не перестает кусаться?

Иногда бывает так, что возрастной этап заканчивается, а кусание остается. Вот нашей собачке уже 6-12-36 месяцев, а она все так же радостно грызет ваши руки и пятки. Почему?

Потому что совершенно ненарочно вы это поведение подкрепили. «Кусать человека круто!» – вот что думает щеночек. Почему так произошло?

Вы могли награждать его игрушкой. Ну знаете этот совет переключать на нее? Вот можно просто эту игрушку сунуть ему в рот, а можно устроить лихую игру в догонялки/перетяжки. Что выучивает щенок? – «когда я кусаю человека, начинается веселье!»

Вы сами могли стать игрушкой. Некоторым собачкам весело кусать, потому что вы потом так задорно пищите, дергаете руками-ногами, а то и вовсе вскакиваете и убегаете, сверкая пятками и размахивая штанинами. «Добыча убегает! Лови ее! Как же это весело!»

Вы могли награждать его вниманием. Вот сидите вы такой целыми днями за компьютером, работу работаете, а щеночку скучненько. Тут он хвать вас за палец – и вы залаяли, задвигались, толкаться начали.. сплошное веселье! И даже плохое внимание лучше, чем никакого.

А еще вы могли не давать обратную связь. Вскрикнули «ай», но продолили играть. Вот щенок и учится это «ай» игнорировать как неважное: «ну ай и ай, мало ли чего она там айкает.. люди странные, че с них взять».

Что же делать?

Чтобы показать щенку, что он укусил вас больно, а больно кусать людей не весело, у сильных укусов обязательно должны быть невеселые последствия. Какие?

Если друг сделал вам больно, вы обидитесь и перестанете с ним общаться, пока он не извинится. Это совершенно естественное и логичное последствие. Вы не трясете его за шиворот, бьете кулаком в лицо и не отплачиваете ему тем же, чтобы он понял, как больно было вам (к слову, это называется “месть”).

Если щенок сделал болезненный кусь, вы возмущаетесь («ай»), складываете ручки-ножки и сидите, насупившись, пока он не извинится.

Если маленький тролль продолжает кусать, вы просто молча встаете и уходите в другую комнату на пару минут. Если он именно этой движухи и добивался, значит, придется использовать привязь. (Обязательно приучите к ней заранее!!!) Посадили на привязь, играете. Кусь – «ай» и ушли, а щеночек остался. Никакого веселья. «Кусать человека сильно – грустненько».

Мораль? Не отучайте щенка кусаться! Со временем он перестанет сам. Пользуйтесь этим временем, чтобы дать ему обратную связь о силе его укусов. Покажите ему, укусы какой силы допустимы, а какой – уже нет. Только так он научится соизмерять свою силу в будущем и не делать вам больно.

]]> Контакт: игра "Три отказа гулять" http://k9friendly.pt/blog/4cpk85epf1-kontakt-igra-tri-otkaza-gulyat http://k9friendly.pt/blog/4cpk85epf1-kontakt-igra-tri-otkaza-gulyat?amp=true Tue, 30 Jul 2024 16:17:00 +0300 Дрессировка

Контакт: игра "Три отказа гулять"

Лучший способ наработать контакт с собакой на прогулке – это награждать ее каждый раз, как она сама на вас посмотрит. Посмотрела в глаза – клик/ням. Посмотрела – клик/ням. Но что делать, если вот уже неделю вы не спускаете с нее глаз, а она вас бессовестно не замечает? Что делать, если она настолько увлечена окружающим миром, что не может оторвать от него глаз?

Хорошим толчком может послужить игра «три отказа гулять». Суть игры в том же – собака смотрит на вас и получает за это награду. Отличие в обращении раздражителей себе на пользу.

Лирическое отступление о конфликте. Когда собака хочет нюхать траву, а вы просите «посмотри на меня», вы вступаете в конфликт с травой за внимание собаки. И как всегда, выдвигающий ультиматум «выбирай: я или она» проигрывает. Собака выбирает траву. Поскольку вы рядом 24/7, а ссанинка есть только здесь и сейчас.

С этим фактом нужно смириться и воспользоваться своим интеллектом. Если в конфликте вы проигрываете, то выиграть можно только не вступая в него. Не просите у собаки внимания, но если она его на вас обратит, наградите ее тем, от чего она отвлеклась. «Хочешь нюхать травку? Нюхай, мне не жалко!» (это называется принципом Премака).

Итак, игра. Берете собаку на короткий поводок (1-1.5 метра), руку с ним «приклеиваете» к животу (или повязываете его на талию). Встаете в относительно скучном месте и позволяете собаке делать все, что угодно (безопасное!). Молча неподвижно ждете. Когда она все исследует и ей станет скучно, она взглянет на вас, мол «че стоим, кого ждем?». В этот момент делаете клик/«да», даете ням и говорите «гуляй». Но не просто говорите, а прямо тыкаете пальчиком в землю, куда гуляй. Погуляла, взглянула – клик/ням/гуляй.

Через время настанет момент, когда она проследит за вашим пальчиком, но не пойдет гулять, а снова посмотрит на вас. Клик/ням/гуляй. 3 раза подряд(!) отказалась гулять? Поздравляю, вы выиграли! Ваш приз – продолжение прогулки.

Советую играть в эту игру каждый день в одно и то же время прогулки (в равных условиях). Включите секундомер на телефоне и начинайте игру. Когда получите 3 отказа подряд, остановите секундомер. Запишите результат в дневничок. Смотрите на свой прогресс и радуйтесь!

]]> Подзыв: базовая игра "Поймал!" http://k9friendly.pt/blog/cpfjceafg1-podziv-bazovaya-igra-poimal http://k9friendly.pt/blog/cpfjceafg1-podziv-bazovaya-igra-poimal?amp=true Tue, 30 Jul 2024 15:35:00 +0300 Дрессировка Щенок

Подзыв: базовая игра "Поймал!"

Вы отлично провели время на прогулке в лесу или в собачьей тусовке, но пришло время брать собаку на поводок и идти домой. И тут начинается она – веселая (для собаки, не для вас) игра в «поймай меня, если сможешь». Знакомо?

Или вот подозвали вы собаку, она прибежала, остановилась в метре от вас, отвернулась и убежала снова. Или вообще пролетела мимо, скользнув плечом по ноге.

«Поймал» – это базовое упражнение при обучении подзыву. Оно дает собаке четкое понимание того, когда подзыв считается выполненным (зарабатывает ей награду) – когда ее взяли за ошейник. А протянутая к ней рука начинает означать начало веселья, а не его конец.

Что нужно делать?

Возьмите в руку несколько кусочков и спрячьте ее за спину. Второй рукой возьмите собаку за ошейник (шлейку) и через секунду дайте ей кусочек из первой руки. Когда собака его прожевала, отпустите ошейник.

Хватайте собаку в самых разных местах и ситуациях, когда она чем-то увлечена. Пусть ее хватают все члены семьи, потом друзья и незнакомые люди (если она вдруг потеряется, так ее смогут поймать и прочитать адресник). Играйте в «поймал» минимум две недели, пока собака не начнет радоваться протянутой руке и подставлять шею.

Конечная цель: ваши руки пусты, вы берете собаку за ошейник и только после этого лезете рукой в карман за кусочком.

Какие могут быть ошибки?

Не хватайте собаку резко, не нависайте, не дергайте и не отрывайте ее от земли. Берите за ошейник уверенно, но аккуратно.

Рука с куском появляется из-за спины ПОСЛЕ взятия за ошейник. Не одновременно и не до. 90% людей нарушают этот пункт. Следите за собой; если нужно, снимайте себя на видео или попросите следить друга.

Кстати, если ваша собака – игровик, вместо лакомства вы можете использовать короткую 10-секундную игру в перетяжки. Или чередовать еду и игру.

]]> Боитесь, что ребенка укусит собака? Вот что делать http://k9friendly.pt/blog/g6n7u1uyd1-boites-chto-rebenka-ukusit-sobaka-vot-ch http://k9friendly.pt/blog/g6n7u1uyd1-boites-chto-rebenka-ukusit-sobaka-vot-ch?amp=true Tue, 30 Jul 2024 15:30:00 +0300 Психология Агрессия

Боитесь, что ребенка укусит собака? Вот что делать

Я слишком часто вижу, как родители пугают своих детей: «собачка тебя укусит». Они желают им лучшего, но по факту учат детей просто бояться собак, а не избегать укусов.

Вот к ребенку бежит собака. Может, это обожающий детей ретривер бежит с ним знакомиться, а может это риджбек увидел за ребенком белочку и бежит к ней, вовсе его не замечая.

Как это видит ребенок? Собака бежит его кусать. Что делать, как спасаться? Ему никто не объяснил и не научил. Поэтому он делает то, что делает любая жертва при приближении хищника – бежит и кричит о помощи. К несчастью, это поведение жертвы включает тумблер хищного поведения у собаки: «убегают – догоняй».

Получается, что родители своим запугиванием «собачка укусит» делают все для того, чтобы собачка действительно укусила (в психологии это называется «самоисполняющееся пророчество»).

Что делать?

Учить ребенка (и себя самого) правилам обращения с собаками. Менять «собака тебя укусит» на «собака тебя укусит, если…»
…если ты будешь тянуть к ней руки, обнимать и смотреть в глаза
…если ты будешь убегать от нее, кричать и махать руками
...если ты подкрадешься к ней, когда она спит, и напугаешь
...если ты попробуешь забрать у нее игрушку

Что делать ребенку, если к нему бежит незнакомая собака?

Стать деревом!
1 – Сложи руки-ветви
2 – Смотри на свои корни
3 – Считай про себя, пока собака не уйдет или пока не придет на помощь взрослый

Собаки не кусают деревья, они их нюхают и уходят.

Родители, научите своих детей быть деревом. Это защитит их от укусов лучше, чем стращание.

P.S. Этот способ («быть деревом») хорошо работает и с домашними собаками, которые разыгрались и начали прыгать и прикусывать. С деревом играть не интересно!

]]> Когда собаке нужно помочь? http://k9friendly.pt/blog/ek1bijri31-kogda-sobake-nuzhno-pomoch http://k9friendly.pt/blog/ek1bijri31-kogda-sobake-nuzhno-pomoch?amp=true Tue, 30 Jul 2024 15:21:00 +0300 Дрессировка Проблемы Психология

Когда собаке нужно помочь?

В психологии есть такое понятие – зона ближайшего развития (ЗБР). Оно означает ту часть существующих задач, решение которых приводит к развитию.

Все задачи можно условно разделить на 3 области:

Легкие.
Здесь никакого развития не идет, потому что вы уже это знаете и умеете и легко с такими задачами справляетесь.
Например, надеть коньки и завязать на них шнурки.

Трудные.
Здесь никакого развития не идет, потому что ваших знаний/умений не хватает и вы вообще не можете решить задачу.
Например, сделать тройной тулуп (если вы никогда не стояли на коньках).

Зона ближайшего развития.
Это те задачи, которые вы можете решить с имеющимися знаниями и умениями, но не сразу.
Например, проехать 5 метров на коньках, не упав (если это ваш первый раз).

Дрессировка собак всегда должна происходить в их зоне ближайшего развития.

Поскольку задача трудна, вы должны помогать собаке, разбивая критерии на шаги и щедро используя лакомство для поддержания мотивации. Но при этом вы не должны и делать всю работу за собаку, потому что так она ничему не научится.

Например, вы учите собаку спокойно выходить в дверь. Вы хотите, чтобы она села. Она умеет сидеть. Теперь ей нужно просто достаточно успокоиться и выбрать из своего «ящика инструментов» посадку. Если вот уже 5 минут она не садится, значит задача слишком трудная. Обучение не идет.

Но вы можете ей помочь, взяв вкусняшку в руку. Так она вспомнит «вчера человек держал так же кусок, я садилась и получала его» и сядет. Ей было трудно решить задачу, но в вашей помощью она смогла. Это будет зоной ближайшего развития.

Если же вы скажете ей «сидеть», надавите на попу или наведете кусочком, вы сделаете за нее всю работу. Задача окажется слишком легкой (а ваша помощь избыточной). Так собака не научится садиться, чтобы открыли дверь. Так она научится только стоять и ждать от вас подсказки или вообще решения проблемы.

Запомните: обучение происходит только в зоне ближайшего развития. Помогайте собаке ровно столько, чтобы она находилась в этой зоне.

]]> Ваша собака точно знает "сидеть"? http://k9friendly.pt/blog/yomt7cdlo1-vasha-sobaka-tochno-znaet-sidet http://k9friendly.pt/blog/yomt7cdlo1-vasha-sobaka-tochno-znaet-sidet?amp=true Tue, 30 Jul 2024 15:17:00 +0300 Дрессировка

Ваша собака точно знает "сидеть"?

Перенос знаний/умений на новые ситуации называется генерализацией (обобщением) навыка

Люди восхитительны в умении обобщать. Вы выучили таблицу умножения, сидя дома, и теперь можете ответить на вопрос «сколько будет семью восемь» в школе, в лесу, на американских горках. Вы научились однажды пользоваться молотком, и теперь можете забить им и гвоздь, и шуруп, и насмерть.

А собачки не такие. Собаки – существа контекстные. Все их знания и умения начинаются словами «в этой ситуации». «В этой ситуации, если я сяду, я получу печеньку». В бытность обычным начинающим собаководом я приходила в ярость и отчаяние от того, что щенуля, который так хорошо выполняет «сидеть» дома, отказывается выполнять эту команду на улице. Это бунт, не иначе!

Помните, что какой бы навык вы ни учили, собака учится выполнять его только в этом самом контексте. Если вы отдадите пёселя на 2-недельное обучение на дачу к дяде-кинологу, она научится выполнять команды дяди-кинолога на его даче. Выполнять ваши команды в городе она все так же не будет. Поэтому хорошие кинологи после такого пансиона проводят переходные занятия: учат вас работать с собакой (эдакий экспресс-курс того, что происходит на обычных очных занятиях). Только так собака будет слушаться еще и вас.

Если вы выучили команду дома, а потом собака -бац!- и выполнила ее на улице, супер! Но не надейтесь, что она выполнит ее в кафе и на вокзале. Инсайты и совпадения никто не отменял.

Как быть и что делать? Всегда помнить про эту собачью особенность и помогать ей обобщать. Выучили новую команду? Отлично! А теперь отрабатывайте ее в десятках других ситуаций. В какой-то момент собака задумается: «хм, это работает в 30 разных ситуациях.. может это работает во ВСЕХ ситуациях?» Поздравляю: навык генерализован!

Хотите развлечься?

Лягте на пол и скажите собаке «сидеть» (лежать, голос, кружись..).

Села? Усложним задачу: ляжьте на пол прямо за ее задними ногами и попросите сесть – она должна сесть прямо на вас.

Попросите ее сесть, когда вы качаете пресс, приседаете, прыгаете через скакалку, стоите на руках и ползаете по потолку, вращая головой вокруг своей оси и излучая из глаз зеленое свечение.

Насколько хорошо генерализован навык у вашей собаки?

]]> Собака лает на пылесос? http://k9friendly.pt/blog/vaari70n71-sobaka-laet-na-pilesos http://k9friendly.pt/blog/vaari70n71-sobaka-laet-na-pilesos?amp=true Tue, 30 Jul 2024 15:12:00 +0300 Дрессировка Проблемы

Собака лает на пылесос?

Пылесос – сложный для приучения агрегат в том плане, что в нем есть не только громкий звук, но и движение щеткой. Когда мы имеем дело со сложным стимулом, для работы нужно разбить его на простые составляющие.

Чтобы научить собаку спокойно относиться к пылесосу, нужно научить ее спокойно относиться к:
-движению щетки
-звуку
а затем их совместить.

Чтобы прогресс шел быстрее, отдайте контроль над процессом собаке. Пусть она сообщает вам, когда начать гудеть/шевелить щеткой, а когда нужно сделать паузу. Так вы точно не перегрузите ее и не откатите случайно прогресс.

Выберите в качестве сигнала «поехали!» какое-нибудь из поведений по умолчанию. У Джинни (на видео) это – опускание головы на пол. Пока голова опущена, мы играем в «гудение/движение=нямка»; голова поднялась – стоп игра!

Приучаем к звуку

Это просто. Собака сказала «начинай» (опустила голову; ткнула носом в мишень; легла итп) – включаете пылесос. Собака подняла голову – выключаете пылесос; голова осталась опущенная – дали нямку. Постепенно увеличиваете время работы пылесоса до следующей нямки.

Если собачка поняла правила игры и ей явно комфортно, можете не выключать пылесос между выдачей кусочков. Но если она не опускает голову дольше 3-5 секунд, выключайте его: ей нужна пауза.

Приучаем к движению щетки

Тут то же самое. Собака дает сигнал к началу (опускает голову) – начинаете двигать щеткой. Вначале далеко от собаки и не в ее направлении. Голова поднялась – стоп! Голова осталась опущена – «да»/ням. Постепенно движете щеткой все активнее, все ближе к ней и прямо на нее.

Если собачка срывается, когда вы только берете в руку шланг, значит, нужно разбить процесс на меньшие шаги: протягивание руки к шлангу, взятие его рукой, доставание из держателя.. если все совсем плохо, первым шагом будет само доставание пылесоса из шкафа (или где он у вас обитает).

А теперь совмещаем!

Достаем пылесос, включаем его в розетку и ждем, пока собака отправится наизготовную позицию и подаст сигнал, что она готова начать. Включаем пылесос. Голова опущена? – берем в руку щетку и начинаем ей двигать. Все еще опущена? – «да»/ням! И так постепенно движете щеткой все дольше и ходите по комнате.

]]> А как писает ваша собака? http://k9friendly.pt/blog/tll7o0chd1-a-kak-pisaet-vasha-sobaka http://k9friendly.pt/blog/tll7o0chd1-a-kak-pisaet-vasha-sobaka?amp=true Tue, 30 Jul 2024 15:03:00 +0300 Поведение Щенок

А как писает ваша собака?

Сегодня мы поговорим о моче. Не об уринотерапии (это к Малахову), а об интересных фактах, связанных с мочеиспусканием (и не только) у собак.

Собаки могут писать в разных позах:

Так писают неполовозрелые щенки, а также кобели, которые очень хотят в туалет, сильно устали или неуверенно себя чувствуют

Так делают взрослые кобели, оставляя запаховые метки на вертикальных поверхностях

Так делают мелкие парни, которые очень хотят быть замеченными. Вопреки распространенному мифу, они не пытаются казаться больше размером, а просто оставляют метку "на виду": на уровне среднестатистической собачьей головы.
Также «стойку на руках» могут делать суки в течке, желающие обратить на себя внимание.

Это характерная поза для сук

Суки тоже могут поднимать ножку, чтобы оставить метку; часто так делают уверенные в себе и/или имеющие повышенный уровень тестостерона суки.

Моча как средство общения

Через мочу собаки не только избавляются от отходов, но и общаются с сородичами. Метки – это собачья социальная сеть (американцы называют их pee-mail). По запаху меток собаки узнают пол, возраст, состояние здоровья и статус оставившего их сородича, и могут поставить ему лайк, переметив, или оставить комментарий, пометив поблизости.

Этот способ общения настолько важен для кобелей, что они намеренно припасают мочу в мочевом пузыре. Поэтому с кобелем стоит гулять 1-1.5 часа перед уходом на работу, чтобы он не написал свой гневный комментарий на вашу подушку.

А еще у собак есть вомероназальный (Якобсонов) орган. Это – область между носовой полостью и нёбом, нужная для анализа феромонов (из мочи, конечно же), которые для этого должны находиться во влажной среде. Поэтому собачка льет слюни и «чавкает» челюстью, гоняя воздух по ротовой полости, чтобы «распробовать» больше молекул феромонов. Прямо как сомелье! Этот процесс часто называют флемен, по аналогии с лошадьми. Кстати, собаки обычно делают «флемен» на метки течных сук и незнакомых(!) кобелей. Изучают возможности и конкурентов 😉.

А еще с помощью мочи собаки могут избегать конфликта. Когда псу неприятно пристальное обнюхивание, он отбегает в сторону, оставляет метку, и другие собаки нюхают эту метку, а не у него под хвостом. Фуф, можно выдохнуть и отряхнуться! Вот было бы здорово на «девушка, давайте познакомимся» ответить «вот мой профиль в соцсети, изучайте, а я пока пойду».

Другие формы меток

Некоторые собаки метят какашками. Ваша собака делает свои крупные дела, забравшись в центр куста или на пенек? Она оставляет метку. Отдельные особо одаренные собаколичности встают на передние лапы, прислоняют попу к дереву и оставляют на нем «розочку». Другие перемечивают чужие метки или ставят печать «мое» на понравившуюся вещь, выдавливая из себя сверху маленькую какашечку.

Зачем они так делают, не понятно. Могу предположить, что моча смывается первым же дождиком, а какашка лежит долгие недели. Следовательно, какашками метят уверенные в себе собаки, желающие надолго оставить свой след в истории.

Ваша собака «копает» задними ногами, когда сходит по-маленькому или по-большому? Нет, она не закапывает свои экскременты как котик. Она оставляет визуальную метку. На земле остается длинная полоса, которая как огромная неоновая стрелка указывает на запаховую метку. Особенно хорошо она заметна, когда выпадает первый снег. Внимание собаки привлекает темная полоса на белом фоне и запах разрытой земли, а затем она переключается на запах оставленной метки.

Визуальные метки тоже оставляют уверенные в себе собаки. Они кричат «хэй, обрати внимание на то, что я сделал! Да, я красавчик»

У собак также есть пахучие железы в районе лопаток. Ваша собачка самозабвенно трется спиной о дохлую птичку или мерзкую какашку? Нет, она не использует их как духи, чтобы поделиться этим восхитительным ароматом с вами. Наоборот, она оставляет свой запах на этих волшебных вещах: “это моя гнилая птичка! я первая ее нашла!”. Собака трется о вас плечом? Радуйтесь (или печальтесь): вы – ее собственность. Кроме того у собак есть анальные железы, секретом которых они тоже могут метить. Собака села анусом вам на ботинок или прислонилась им к ноге (специально подняв или отодвинув хвост)? Повод задуматься об истинной природе ваших с ней отношений.

]]> Клетка - зло или необходимость? http://k9friendly.pt/blog/p6jer8g521-kletka-zlo-ili-neobhodimost http://k9friendly.pt/blog/p6jer8g521-kletka-zlo-ili-neobhodimost?amp=true Tue, 30 Jul 2024 14:51:00 +0300 Дрессировка Щенок

Клетка - зло или необходимость?

Клетку для собак можно считать злом только в одном случае – если хозяева просто запихивают туда собаку и уходят на весь день.

Клетка – это прекрасный вспомогательный инструмент и любимый домик собаки. Плюс на нее можно складывать вещи. Гоооору вещей.

Почему вам стоит приучить собаку к клетке?

Вы даете собаке островок безопасности, где ее не смогут достать надоедливые щенки, пьяные гости и прочие маленькие дети. Моя клетка – моя крепость!

Клетка поможет щенку не приобрести такие привычки, как оставление луж на диване/кровати/ковре и жевание обуви/мебели/проводов. Если щенок не узнает, как приятно отрывать обои и лазить по столу, в зрелом возрасте это ему и в голову не придет! А если узнает, это знание останется с ним на всю жизнь.

Клетка пригодится любителям путешествий. Вы же не сможете брать собаку с собой повсюду, а с клеткой вы будете спокойны и за нее, и за сохранность номера. (В Амстердаме ресепшионист рассказал, как однажды человек оставил собаку в номере, она там выла, уборщица решила зайти в номер ее успокоить, и собака сбежала. Клетка может спасти от последствий действий идиотов).

Даже если вы живете в гордом одиночестве и никуда не выезжаете с собакой, вы все равно не застрахованы от ситуации, когда собаке придется находиться в стационаре ветклиники. Эта ситуация и без того крайне стрессовая, и пусть клетка будет для собаки привычным (спокойным) местом, чем еще одним источником стресса.

Важно!

Клетка должна быть просторной (собака должна там легко разворачиваться, и разваливаться как Римский Император)
Собака не должна сидеть в клетке дольше 3-4 часов подряд. Если вы отсутствуете дольше, придется оставлять ее свободно в квартире. Если переживаете за нее и свое имущество, то с пет-ситтером.
Приучение к клетке должно длиться не менее 1-2 недель! Нельзя сегодня покидать туда вкусняшки, а завтра запереть на 8 часов.
Клетка НЕ решает проблему тревоги расставания. Эту проблему решает специалист. Клетка лишь может помочь в процессе обучения. А может и помешать.

Как правильно приучать собаку к клетке?

Откройте дверцу клетки и бросьте вглубь нее кусочек лакомства. Когда собака залезет в клетку, скажите «да!» и дайте ей еще серию из 5-10 кусочков, следующих друг за другом нон-стопом, после чего побудите ее выйти из клетки (за выход из клетки лакомство никогда не давайте). Повторите это упражнение минимум 20 раз, пока собака не начнет заходить в клетку сама по себе, без предварительно брошенного туда кусочка.

Откройте дверцу и подождите, пока собака зайдет в клетку, после чего скажите «да!», бросьте ей серию из 5-10 кусочков один за другим и затем побудите ее выйти из клетки. Если собака не понимает, что ей нужно зайти внутрь полностью, награждайте вначале за засовывание внутрь головы, потом за одну лапу внутри, потом за две передние лапы, и затем за все тело. Обязательно бросайте лакомство вглубь клетки, а не давайте его из руки. Все хорошее происходит внутри, а не снаружи! Повторяйте это упражнение, пока собака не будет охотно забегать в клетку и останавливаться там, ожидая свою награду.

Если собака уже умеет ложиться по сигналу или следуя за кусочком, вы можете добавить укладку. Когда она забежит в клетку и развернется по направлению к вам, положите ее наведением кусочком (или жестом) и дайте ей серию из 5-10 кусочков один за другим, пока она находится в лежачем положении. Побудите ее выйти из клетки. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока она не будет охотно забегать в клетку и ложиться, ожидая свою награду.

Когда собака радостно забегает в клетку, разворачивается и/или ложится и смотрит на вас в ожидании лакомства, вы можете очень постепенно увеличивать время между кусочками. Давайте их так часто, чтобы собака не пыталась выйти из клетки до того, как вы предложите ей выйти. Если она встает посреди процесса, значит, вы даете кусочки слишком редко. Давайте их почаще.

На этом этапе вы можете ввести команду идти в клетку и освобождающую. Непосредственно перед тем, как открыть дверцу, скажите «В клетку» («В домик», «Отдыхай» или другую), откройте ее и, когда собака забежит внутрь и ляжет, наградите ее по привычной схеме последовательностью из 5-10 кусочков. После этого скажите «Свободна» («На выход», «Гуляй») и побудите ее выйти наружу.

Теперь пришла пора закрывать дверцу. Когда собака забежит в клетку и остановится или ляжет, закройте дверцу, бросьте через решетку серию кусочков один за другим, после чего откройте дверцу и побудите ее выйти. Постепенно увеличивайте время между кусочками (до 30-60 секунд).

На этом этапе можно научить собаку вежливо просить выпустить ее из клетки (если она умеет садиться по жесту или команде). Для этого возьмитесь рукой за дверцу в области замка и через секунду дайте ей сигнал «сидеть». Когда собака сядет, откройте дверцу и дайте освобождающую команду. Через некоторое время вы обнаружите, что она садится уже в тот момент, когда вы беретесь рукой за дверцу, не дожидаясь команды. Наградите ее выходом из клетки. Таким нехитрым образом вы научите собаку, что лучший способ выйти на свободу – не прыжки и лай, а спокойное сидение.

Увеличивайте время нахождения собаки в клетке, когда она может вас все это время видеть. Для этого, находясь с ней в одной комнате (смотря фильм, гладя белье или готовя на кухне), закройте ее в клетке и периодически подбрасывайте ей лакомства за спокойное поведение. Начинать эту упражнение лучше всего в моменты, когда собака спокойна и не прочь вздремнуть. Тогда велика вероятность, что она просто уснет в клетке, и никакие лакомства ей будут не нужны. Если собака активна и жаждет развлечений, положите ей на это время в клетку наполненный Конг. Не забывайте выпускать собаку из клетки только после того, как она молча сядет.

Теперь, когда собака может комфортно находиться в клетке довольно долгое время, держа вас в поле зрения, начинайте ненадолго скрываться у нее из виду. Для этого достаточно просто периодически обыденно выходить из комнаты, чтобы взять или сделать что-то в другой части квартиры. Не забудьте наградить ее тихой похвалой и/или лакомством за спокойное поведение. Если вдруг она начала лаять или скулить, возвращайтесь в комнату только после 5-секундного периода тишины. В следующий раз исчезайте из виду на меньший период времени. А чтобы собаке даже в голову не приходило звать вас, первые разы скрывайтесь из виду буквально на пару секунд. После этого увеличивайте время отсутствия постепенно. Если собака спокойно переносит 10 минут вашего отсутствия, вы можете оставлять ей наполненный Конг и уходить на все большие отрезки времени, вплоть до нескольких часов (не больше четырех!).

Занимайтесь по этой схеме буквально по 5-10 минут 2-3 раза в день, и через две недели клетка станет для вашей собаки самым лучшим местом на земле, а в вашей копилочке появится еще один полезный инструмент.

]]> Как постричь собаке когти? http://k9friendly.pt/blog/3zd9ryoch1-kak-postrich-sobake-kogti http://k9friendly.pt/blog/3zd9ryoch1-kak-postrich-sobake-kogti?amp=true Tue, 30 Jul 2024 14:46:00 +0300 Здоровье Проблемы Щенок

Как постричь собаке когти?

Проблема: приучение к стрижке когтей. Собака не дает/отдергивает лапу
Решение: приучение с помощью контробусловливания + даем собаке контроль!

Контробусловливание

Контробусловливание – это изменение ассоциации со стрижкой когтей (со страха на радость)

Берем супер-пупер вкусную нямку, собаку и когтерез/пилку. Разбиваем процесс на крошечные шажочки: показываем когтерез – берем лапу – держим лапу – держим лапу и касаемся ее когтерезом – держим лапу и стрижем когтерезом спичку у когтя (имитация вибрации и звука) – отстригаем один коготь.

Повторяем каждый из шажочков 20-100 раз, каждый раз давая лакомство. Вербальный маркер помогает собаке быстрее понять, за что ее награждают:
Берем лапу, держим 3 секунды – «да!» – даем лакомство – отпускаем лапу.

Награду даем в процессе! а не по его окончании (иначе собака захочет поскорее закончить).

В чем здесь проблема? Собака не контролирует процесс. Вы не спрашиваете у нее, хочет ли она дать вам лапу и играть в эту игру или она боится. Если она не хочет, а вы все равно берете лапу и приучаете, она будет бояться стрижки. Даже если в конце вы даете ей лакомство.

Представьте, что стоматолог сверлит вам зубы так, как хочет он (даже если с вас льет пот ручьями), а в конце дает конфетку.

Контроль

Дайте собаке контроль! Пусть она сама сообщает вам, когда начинать игру, а когда ее закончить. Например: она сама дает вам лапу = игра началась. Она забирает лапу = делаем паузу.

Представьте, что вы сообщаете стоматологу, когда ему начинать сверлить, а когда – делать паузу. И в конце он дает конфетку.

Джини (на видео) охотно дает передние лапки, чтобы начать игру в стрижку когтей. А задние ей давать неудобно, поэтому мы их брали «без спросу». Как результат, она стала их прятать. Мы придумали ей другой сигнал! Она опускает голову = игра началась: берем лапу и пилим когти.

А еще важно устанавливать критерии. Не вам нужно подстричь ей когти, а собаке нужно сыграть по правилам, чтобы выиграть вкусняшку. Джини легла так, что ее заднюю лапу нельзя взять? – «Прости, так игра не работает». Пару раз легла неправильно, поняла, что говядинку так не заработать – и стала ложиться на бедро. Какая умная девочка!

Подробно о том, как приучить к стрижке или подпиливанию когтей даже в самых тяжелых случаях - в моем курсе "Стрижка когтей для отчаявшихся"

]]> Как играют собаки http://k9friendly.pt/blog/5rpxf8nte1-kak-igrayut-sobaki http://k9friendly.pt/blog/5rpxf8nte1-kak-igrayut-sobaki?amp=true Tue, 30 Jul 2024 14:42:00 +0300 Поведение Щенок

Как играют собаки

Игра занимает важное место в жизни собак. У одних собак может быть пара друзей, с которыми они играют полчаса за год, другие могут играть со всеми встречными собаками, набирая сотни игро-часов в год, но все они любят играть. А мы любим за их играми наблюдать.

К сожалению, не все владельцы собак знают, как выглядит нормальная собачья игра. Одни хватаются за сердце, когда Тузик с приятелем с рыком сталкиваются на лету и сверкают зубами, другие умильно склоняют голову, когда до смерти перепуганную Жучку гоняет и валяет по земле толпа задир.

Отличительные особенности игры

Поскольку игра очень сильно похожа на охоту или драку, в ней обязательно есть признаки, которые сообщают партнеру, что это все еще игра и все ок. Они могут быть как ярко выражены (у малознакомых собак), так и едва заметны (у друзей). Что это за признаки?

Игровой поклон
Про него все знают! Собачка припадает на передние лапы, сообщая «сейчас будет понарошку». Это может быть как полное опускание груди на землю, так и легкое сгибание локтей

Преувеличенные, повторяющиеся движения
В охоте и драке собаки экономят силы, движения их сухие и точные. Поэтому если песель скачет как псих из стороны в сторону и раз пять вертится вокруг своей оси, он играет

Много боковых движений
Собачки в игре часто поворачиваются боком или движутся вбок. Например, прыгают с разворотом как Джеки Чан

Медленно машущий опущенный хвост
(Только) такое махание хвостом означает спокойствие и дружелюбие. Если вы сомневаетесь, знакомиться ли с этой собакой, посмотрите на ее хвост

Расслабленное изогнутое тело
Напряженная собака с вытянутым в струну телом – плохой партнер для игр. У расслабленной играющей собаки взгляд, голова и спина никогда не находятся на одной прямой линии

Сбалансированная игра
Собаки в игре меняются ролями. Вначале один догоняет, потом другой. Вначале один стоит сверху и кусает, потом другой (исключение: когда собакам нравятся именно эти роли, и партнера это устраивает). При этом собачки сами часто прерывают игру, выдыхают, подают игровые сигналы и продолжают. Если они не прерываются сами, это должны делать их хозяева (примерно раз в минуту)

Вот пример этих признаков игры. На видео мой родезийский риджбек Ганс встретился со своим другом ньюфаундлендом Лемом после полугодового перерыва. Градус возбуждения очень высок и у двух других собак такая игра может мгновенно перерасти в драку (хозяевам стоит вмешиваться и успокаивать собак). Но эти двое прекрасно ладят и сдерживают себя сами: делают частые паузы и меняются ролями.

Стили игры

У собак выделяют 4 стиля игры. Эти стили индивидуальны, и у одной собаки могут быть 2 или более стилей. Стиль игры важно учитывать при подборе игрового партнера, поскольку одни стили хорошо сочетаются, а другие могут привести к конфликту.

Догонялки
Сюда относятся собаки, которые любят сами догонять или которые любят, чтобы их догоняли. Для игры нужны и убегающий, и догоняющий. У двух любителей убегать игры не получится. Догонялки повышают возбуждение, поэтому следите, чтобы раунд не длился больше 1-2 минут. Также следите за тем, чтобы догоняющая собака не переключалась в охотничий режим, и за тем, чтобы убегающий получал удовольствие (а не спасался в ужасе бегством).

Кусание
Собаки аккуратно кусают шею, голову или тело друг друга. Хотя открытые пасти, зубы и сопение могут выглядеть пугающе, собаки едва касаются зубами партнера. Часто они играют так, когда уже устали, и могут при этом даже лежать на земле. Следите за тем, чтобы собаки сохраняли расслабленный язык тела.

Кошачьи игры
Этот стиль игры часто свойственен маленьким собачкам. Они трогают друг друга лапой, кружат и прыгают вокруг друг друга, не касаясь. Такая игра наврядли перейдет в конфликт, так что ставьте двух собак с этим стилем вместе и наслаждайтесь танцем.

Слэм
Этот стиль часто встречается у больших собак. Собаки сталкиваются друг с другом и устраивают шумную возню с раскатистым рычанием и клацаньем зубов. Они могут с силой толкать друг друга, врезаться в прыжке и даже с разбега (этим особенно славятся риджбеки). Партнеры обязательно должны быть одной весовой категории: корги наврядли оценит напор лабродора. Такая игра также связана с ростом возбуждения, поэтому следите за языком тела собак и устраивайте перерывы, чтобы игра не скатилась в драку.

]]> Краткий обзор способов отучения собаки подбирать с земли http://k9friendly.pt/blog/27ydhh2j81-kratkii-obzor-sposobov-otucheniya-sobaki http://k9friendly.pt/blog/27ydhh2j81-kratkii-obzor-sposobov-otucheniya-sobaki?amp=true Tue, 30 Jul 2024 09:36:00 +0300 Дрессировка

Краткий обзор способов отучения собаки подбирать с земли

Существует множество способов обучения собаки не подбирать с земли, но все их можно разделить на две категории:
1) Основанные на наказании плохого поведения (подбирания)
2) Основанные на подкреплении хорошего поведения (неподбирания)

Методы, основанные на наказании:

Рывки поводком

Плюсы: довольно быстрый результат; возможность наказывать каждый раз
Минусы: собака четко связывает наказание с поводком и хозяином. На поводке не подбирает, а спущенная с поводка бежит жрать.

Гремяшки (банка с мелочью, диски Фишера)

Плюсы: можно наказывать собаку, бегающую без поводка
Минусы: работает на небольшом расстоянии – собака обучается убегать подальше, жрать в кустах или темноте. Вероятно нерегулярное наказание. Риск развития шумовой фобии у чувствительных собак.

ЭШО (электрошоковый ошейник: вибрация/ток)

Плюсы: можно наказывать собаку, бегающую без поводка (на большей дистанции, чем с гремяшкой). Собака не связывает наказание с хозяином (но на деле многие связывают)
Минусы: собака обучается убегать далеко, жрать в оврагах и за препятствиями. Вероятно нерегулярное наказание. Вероятно развитие агрессии (к людям или собакам, если те регулярно находятся рядом в момент наказания)

Хлорид лития (отравленная приманка вызывает тошноту)

Плюсы: быстрый результат; собака вообще не ест конкретный продукт
Минусы: работает не на всех собаках; собака не ест только этот конкретный продукт

Используя методы, основанные на наказании, важно помнить следующее:
– Наказание должно следовать СРАЗУ за поведением (открыла рот – наказание; проглотила – уже поздно)
-Наказание должно следовать за КАЖДЫМ проявлением поведения (если иногда подбирает без наказания, подбирание переходит на вариативное подкрепление, т.е. становится крайне устойчивым)
– Наказание имеет побочные эффекты (ухудшение контакта, страхи, агрессию)

Методы, основанные на подкреплении:

Принцип Премака (“собачий дзен”, “это твой выбор”)
Учим собаку: если нашла кусочек, посмотри на меня и тогда я (возможно) разрешу тебе его съесть.

Плюсы: на вариативном подкреплении поведение очень стойкое; работает на большом расстоянии; работает с собаками, которые выучили “если я нахожу что-то, ты не даешь мне это съесть – буду есть втихую”.
Минусы: долгое обучение

Подкрепление несовместимого поведения
Учим собаку: если нашла кусочек, беги ко мне – я дам тебе награду (из кармана, найденный кусочек она не получает).

Плюсы: работает на большом расстоянии; работает вне поля зрения хозяина (собака сама бежит к нему за наградой)
Минусы: относительно долгое обучение. Не работает с собаками, которые хотят именно найденный кусок.

Используя методы, основанные на подкреплении, важно помнить следующее:
– Усложняем критерии постепенно! Если собака не подбирает хлеб в 1 метре от вас, следующим шагом будет хлеб в 1.5 метрах, а не кусок шашлыка в 10 метрах от вас.

]]> Тесты темперамента: выбираем щенка правильно http://k9friendly.pt/blog/aujzb907j1-testi-temperamenta-vibiraem-schenka-prav http://k9friendly.pt/blog/aujzb907j1-testi-temperamenta-vibiraem-schenka-prav?amp=true Tue, 30 Jul 2024 08:57:00 +0300 Щенок

Тесты темперамента: выбираем щенка правильно

Есть такой анекдот: “некоторые мужчины, влюбившись в ямочки на щеках девушки, по ошибке женятся на всей девушке”. А некоторые люди, влюбившись в глаза щенка, по ошибке покупают всего щенка целиком. Собака – это член семьи, которого, в отличие от родителей и детей, мы выбираем. Покупая щенка, вы выбираете того, с кем вам предстоит прожить бок о бок ближайшие 10-20 лет. И этот выбор должен быть правильным, чтобы и ваша жизнь, и жизнь домочадцев, и жизнь самой собаки не превратилась в ад.

Правильно выбрать щенка вам помогут тесты темперамента. Тест темперамента – это список действий, которые вы можете совершить со щенком, и варианты его возможных реакций. По результатам нескольких заданий щенок попадает в ту или иную категорию (для опытного хозяина, для новичка, ни для кого в здравом уме). И вы просто берете того щенка с красивыми глазами, который попадает в подходящую вам категорию.

Все тесты темперамента проводятся в раннем возрасте, в идеале, двухмесячном (а точнее, в 49-50 дней, не раньше). Чем старше щенок, тем большая часть его поведения определяется обучением (воспитанием), а не генетикой. Это снижает надежность результатов. Также тест темперамента должен проводить незнакомый человек в незнакомом для щенка месте, потому что поведение в знакомом и незнакомом месте (с множеством новых стимулов) будет отличаться.

Важно помнить, что полученные результаты – это не приговор, а просто слабые места. Если щенок боится громких звуков, это значит только то, что вам придется с ним над этим работать (возможно, всю жизнь), а не то, что он будет всю жизнь бояться шумов, как над этим ни бейся. Если по тесту щенок равнодушен к человеку, его можно обучить вниманию, но на это уйдет на порядок больше времени и сил, чем на обучение уже контактного щенка. Поэтому определите для себя сразу, с какими минусами будущей собаки вы готовы жить и работать, а с какими точно нет. Например, я точно не возьму щенка со страхом громких звуков, а вот слабая ориентация на человека и погоня за движущимися объектами меня не пугают.

Тест темперамента Фишер и Волхарда

Фишер - это женщина. Гейл Фишер. Я это знаю, потому что проходила у нее курс про щенкам, где она рассказывала в том числе как правильно проводить этот тест и чего от него ожидать.
Если вы видите где-то "тест Фишера" знайте, что человек просто бездумно скопипастил, поленившись даже посмотреть в гугле, что это за Фишер такой. Если этто кинолог, задумайтесь, а точно ли он знает, как проводить этот тест?

Самый долгий и наиболее показательный тест в плане слабых мест щенка. Состоит из 10 заданий:

1. Социальная привлекательность

Человек отходит на пару шагов от щенка, приседает и активно подзывает его к себе. Щенок:

1 – Охотно подходит, хвост поднят, напрыгивает, кусает руки
2 – Охотно подходит, хвост поднят, трогает лапой, лижет руки
3 – Охотно подходит, хвост поднят
4 – Охотно подходит, хвост опущен
5 – Подходит нерешительно, хвост опущен
6 – Не подходит вообще или уходит

Этот тест показывает интерес щенка к человеку как социальному партнеру (социальность), от которого зависят контакт и послушание.

2. Следование

Человек спокойно уходит от щенка, не привлекая его внимания. Щенок:

1 – Охотно следует, хвост поднят, путается под ногами, кусает
2 – Охотно следует, хвост поднят, путается под ногами
3 – Охотно следует, хвост поднят
4 – Охотно следует, хвост опущен
5 – Следует нерешительно, хвост опущен
6 – Не следует вообще или уходит

Этот тест так же показывает социальность щенка.

3. Удержание

Человек укладывает щенка спиной на пол и мягко удерживает его в таком положении рукой за грудь примерно 30 секунд.

1 – Отчаянно сопротивляется, вертится, кусает
2 – Отчаянно сопротивляется, вертится
3 – Попеременно сопротивляется и успокаивается
4 – Сопротивляется, но успокаивается после зрительного контакта
5 – Не сопротивляется, есть зрительный контакт
6 – Не сопротивляется, избегает зрительного контакта

Этот тест показывает склонность собаки к конфликтной агрессии: как она отреагирует, когда вы заставите ее делать то, чего она не хочет, или не делать того, что она хочет (раньше это называлось доминированием).

4. Социальное доминирование

Прекратив удерживать щенка, человек сажает его к себе мордой, опускает к нему лицо и оглаживает пару раз по спине.

1 – Прыгает, ставит лапы, кусает, рычит
2 – Прыгает, ставит лапы
3 – Прижимается к человеку и пытается лизнуть лицо
4 – Извивается, лижет руки
5 – Переворачивается на спину, лижет руки
6 – Уходит и не возвращается

Этот тест показывает склонность к конфликтной агрессии, терпимость к фрустрации и социальность щенка

5. Поднятие (делается редко)

Человек, удерживая щенка руками под грудь, поднимает его невысоко над полом и держит примерно 30 секунд.

1 – Отчаянно сопротивляется, пытается укусить
2 – Отчаянно сопротивляется
3 – Попеременно сопротивляется и успокаивается
4 – Не сопротивляется, расслаблен
5 – Не сопротивляется, напряжен
6 – Не сопротивляется, замирает

Этот тест показывает склонность к конфликтной агрессии и реакцию на потерю контроля.

6. Апортировка

Человек комкает бумажку, пару секунд дразнит ей щенка, бросает на метр перед собой и побуждает щенка ее принести. Щенок:

1 – Догоняет предмет, хватает и убегает с ним
2 – Догоняет предмет, стоит над ним и не возвращает
3 – Догоняет предмет, хватает его и приносит человеку
4 – Догоняет предмет, возвращается к человеку без него
5 – Начинает догонять, но теряет интерес
6 – Не преследует предмет

Этот тест показывает желание сотрудничать с человеком. Ничего не говорит о том, как хорошо собака будет апортировать, будучи взрослой.

7. Тактильная чувствительность (делается редко)

Человек берет большим и указательным пальцами перепонку между пальцами передней лапы щенка и постепенно с каждой секундой сжимает ее все сильнее, пока щенок не выразит дискомфорт.

1 – 8-10 секунд
2 – 6-8 секунд
3 – 5-6 секунд
4 – 3-5 секунд
5 – 2-3 секунды
6 – 1-2 секунды

Этот тест показывает болевой порог имеет смысл только тогда, когда нужна “толстокожая” собака (для охоты, защиты или в дом с маленькими детьми). В остальных случаях его делать не стоит.

8. Слуховая чувствительность

За спиной у щенка, когда тот отвлекся, человек ударяет по дну миски или кастрюли ложкой. Щенок:

1 – Прислушивается, определяет источник и бежит к нему с лаем
2 – Прислушивается, определяет источник и медленно идет к нему
3 – Прислушивается, определяет источник и проявляет любопытство
4 – Прислушивается и определяет источник
5 – Съеживается, пятится и прячется за человека
6 – Игнорирует звук и не проявляет любопытства

Этот тест показывает склонность к шумовым фобиям (грозы, салютов итп).

9. Зрительная чувствительность

Человек отходит от щенка, достает полотенце и начинает “убегать” им по земле. Щенок:

1 – Смотрит, нападает и кусает предмет
2 – Смотрит, ставит лапы, прикусывает
3 – Смотрит с любопытством, исследует, хвост поднят
4 – Смотрит с любопытством, хвост опущен
5 – Убегает или прячется за человека
6 – Прячется за человека

Этот тест показывает склонность преследовать движущиеся объекты (игрушки, кошек, бегунов).

10. Стабильность

Человек берет зонт, раскрывает его перед мордой щенка, после чего ставит на пол. Щенок:

1 – Смотрит, бежит к зонту, покусывает
2 – Смотрит и идет к зонту, любопытно нюхает
3 – Смотрит и идет исследовать
4 – Сел и смотрит, но не идет к зонту
5 – Не проявляет особого интереса
6 – Убегает от зонта

Этот тест показывает реакцию на внезапные изменения среды (как щенок проявляет испуг и как быстро выходит из этого состояния).

А теперь посчитайте, каких цифр оказалось больше:

1 – собака со склонностью к агрессии для опытных дрессировщиков и спорта (защита)
2 – собака для опытных дрессировщиков и спорта
3 – собака для опытных хозяев и любительского спорта
4 – собака для неопытных хозяев или семьи с маленькими детьми
5 – пугливая собака для опытных хозяев и тихой загородной жизни
6 – собака, которой будет лучше жить на бензозаправке, а не в семье

Тест темперамента Фишер-Волхарда на практике (начинается с 55 секунды):

Тест темперамента Кэмпбелла

Этот тест фактически представляет собой укороченный вариант теста Фишер-Волхарда: первые 5 заданий, но с пятью вариантами ответов (без варианта №3). Оценка результатов аналогичная, просто без “третьего” типа щенка (“для опытных владельцев”). Этот вариант теста занимает меньше времени, но и не выявляет все особенности щенка, а только его социальность, силу нервной системы и склонность к конфликтной агрессии.

Барьерный тест

Тест темперамента и тест на интеллект в одном флаконе. Хорошо дополняет тест темперамента Фишер-Волхарда. Показывает реакцию щенка на столкновение с трудной задачей. Как быстро он ее решает, как реагирует на неудачи, сдается после пары попыток или упорствует без результата, ищет помощи у человека или делает все сам? Результаты этого теста помогут вам подобрать эффективную программу дрессировки, учитывающую особенности обучения щенка.

Для теста вам понадобится решетчатая загородка такой высоты, чтобы щенок не смог через нее перелезть. Ставите загородку в виде буквы V к стене так, чтобы один ее конец крепился к стене, а другой отстоял от стены примерно на 50 см. Если невозможно закрепить загородку, ее может держать помощник (который стоит молчаливым столбом). Снаружи острого угла V ставится миска с едой. Щенка сажают внутри угла V напротив миски с едой. Щенок должен сам догадаться, что ему нужно двигаться прочь от миски к проходу между загородкой и стеной.

Вы можете выбрать идеального щенка с помощью теста темперамента, но если у вас к нему не лежит душа, жизнь с ним не подарит вам радости. Выбирайте щенка и умом, и сердцем. Поиск идеальной собаки может занять долгое время, но удовольствие от жизни с ней определенно того стоит. Сделайте правильный выбор.

]]> О разнице между послушанием и воспитанием http://k9friendly.pt/blog/67p3ub5c21-o-raznitse-mezhdu-poslushaniem-i-vospita http://k9friendly.pt/blog/67p3ub5c21-o-raznitse-mezhdu-poslushaniem-i-vospita?amp=true Tue, 30 Jul 2024 08:55:00 +0300 Дрессировка

О разнице между послушанием и воспитанием

Две собаки, Шарик и Бобик, сидят на кухне и смотрят, как их хозяйка Аня готовит ужин. И тут у нее случайно падает на пол кусочек мяса. Обе собаки восторженным взглядом провожают его падение. Шарик делает попытку встать и приблизиться к кусочку, но, прерванный спокойным “фу” из уст Ани, со вздохом садится обратно. Бобик же даже и не делает попытки встать, а просто смотрит на Аню.

Шарик – послушный, а Бобик – воспитанный. Но так ли важна разница между ними, если результат один? Ведь они оба не схватили упавшее мясо. И в чем вообще заключается эта разница?

А разница заключается в выборе.

У послушной собаки выбора нет: если ей говорят – она делает, если не говорят – не делает. Она не принимает собственных решений и не несет ответственности за их последствия. Она несет ответственность только за (не-)выполнение приказа. Если бы Шарик проигнорировал “фу” и подбежал к куску, он был бы наказан не за попытку его схватить, а за невыполнение команды. Здесь наказывается/подкрепляется выполнение команд: выполнил – получил награду, не выполнил – не получил ничего.

И наоборот, воспитанная собака всегда имеет выбор и сталкивается с его последствиями. Хозяин не говорит такой собаке, что ей нужно делать, она вольна поступать каким угодно способом. Просто одно поведение дает ей желаемый результат, а другое нет. Хозяин в этом случае лишь обеспечивает последствия. Если бы Бобик попытался схватить кусок, Аня просто наступила бы на кусок ногой, и была бы наказана попытка его схватить. Здесь наказывается/подкрепляется выбор стратегии: хорошая стратегия дает награду, плохая не дает. Хорошая стратегия применяется все чаще, а плохая пылится в шкафу.

Стоит отметить, что не бывает только либо послушных, либо воспитанных собак. Все они в чем-то послушны, а в чем-то воспитаны. У каждой свой набор навыков. Просто нужно помнить, что это две разные вещи. И то, что собака отлично выполняет команду “фу”, не значит, что она не попытается схватить что-то за вашей спиной (или в кустах в лесу).

Предоставление собаке выбора в максимально возможном числе ситуаций улучшает качество ее и вашей жизни. Ее потому, что ощущение контроля над своим окружением (а выбор и есть контроль) несовместимо с тревогой и неуверенностью в себе. А вашу потому, что вам не нужно совершать лишнюю работу: выбрав стратегию, собака будет правильно вести себя сама, без необходимости постоянных напоминаний с вашей стороны.

Да, благодаря феномену предвосхищения, после многих-многих-многих повторений собака в данной ситуации будет вести себя должным образом и без команды, но при обучении через выбор этот результат будет достигнут в десятки, если не в сотни, раз быстрее.

Например, прыжки собаки на вас по приходу домой. Вы можете каждый раз с порога говорить ей “сидеть”, и повторов эдак через 100 (если она вообще будет садиться по команде)) она начнет садиться сама. Либо вы можете обучать ее через выбор: стоять неподвижно и игнорировать ее, когда она прыгает (не подкреплять плохую стратегию), и уделять ей внимание, когда она использует хорошую стратегию (стоит всеми лапами на земле, сидит, приносит вам игрушку). Уже через неделю собака будет использовать только хорошую стратегию. Обратите внимание на богатый выбор стратегий во втором случае против одного “сидеть” в первом – это повышает ее шансы на успех (сложно сидеть в возбужденном состоянии).

Собаки, как и все животные (включая людей), не делают то, что не приносит выгоды. Они не используют проигрышные стратегии. И в этом вся суть. Выполнение команды никак не влияет на стратегию. “Фу” не делает попытку схватить кусок более или менее выгодной, оно просто ее прерывает. Если кто-то из членов семьи постоянно отвлекает вас вопросами от чтения книги (или просмотра фильма), это никак не повлияет на ваш интерес к чтению или кино. Ну разве что научит вас предаваться любимому занятию в его отсутствие (так же как постоянные “фу” могут научить шариться за кустами, а не у вас на виду). Осуществление же выбора влияет именно на саму стратегию. Собака получает желаемое, просто другим образом (не бросается к куску, а смотрит в глаза). Осуществление хорошего поведения даже не требует вашего наличия (если только стратегия не подразумевает вашего участия, например, зрительного контакта). И пока это поведение приносит плоды, оно будет всегда использоваться в первую очередь, даже в новых ситуациях.

Строя обучение собаки на выборе (и последствиях выбора) вы не только снижаете ее тревожность и повышаете уверенность в себе, но и значительно экономите собственные время и силы. Более трудоемкий поначалу, в долгосрочной перспективе этот подход окупается сполна. Просто запаситесь терпением и подкрепляйте то, что вам нравится.

]]> Простые головоломки для начинающих собак http://k9friendly.pt/blog/s2svplnvv1-prostie-golovolomki-dlya-nachinayuschih http://k9friendly.pt/blog/s2svplnvv1-prostie-golovolomki-dlya-nachinayuschih?amp=true Sat, 27 Jul 2024 23:07:00 +0300 Дрессировка Щенок Проблемы

Простые головоломки для начинающих собак

Умственные нагрузки играют важную роль в жизни собак. В естественных условиях собаки тратят до 4 часов в день на поиски пропитания. Что они для этого делают? Будучи мусорщиками, они вынюхивают, пролезают, раскапывают, разрывают и разгрызают. Сколько времени на добывание пищи тратит обычная домашняя собака, которую кормят через миску? В лучшем случае 10 минут в день, и у нее остается еще 3 часа 50 минут, которые нужно чем-то занять. Надо ли удивляться, что избыточная умственная энергия выливается в порчу вещей дома, беспокойство и чрезмерное возбуждение?

Пищевые головоломки – отличный способ дать собаке требуемые умственные нагрузки. Но что делать, если вы купили своей собаке Конг или красивую игрушку-головоломку, а она в них не играет? Погоняет лапой, потычет носом, добудет пару кусочков и уйдет искать занятие поинтересней. И вы логично делаете вывод, что головоломки ей не интересны. Но это не так.

Наибольшую пользу головоломки приносят неуверенным в себе собакам и собакам с проблемами возбуждения. Но именно эти собаки зачастую отказываются в них играть. Почему? Трусливые и неуверенные собаки боятся незнакомого предмета и отказываются с ним взаимодействовать. Возбудимые собаки не могут долго концентрироваться на игрушке и бросают ее через несколько секунд. Головоломка оказывается слишком сложной для них, поэтому они бросают ее ради более простого источника удовольствия. Чтобы открыть для этих собак волшебный мир пищевых головоломок, вам стоит начать с самых простых их вариантов.

Варианты простых головоломок своими руками:

1. Головоломки из упаковки из-под яиц

Самый простой вариант для начинающих собак – положить по кусочку лакомства в каждую из ячеек упаковки. Пугливая собака убедится, что новая игрушка не страшная, а очень даже приятная. Возбудимая собака обнаружит, что головоломки – это легкий способ получить желанную награду.

Когда собака освоила начальный уровень, можно переходить к усложнениям. Скомкайте пару бумажных шариков и закройте ими две из десяти ячеек с лакомством. По мере успеха собаки закрывайте все больше ячеек, пока не закроете все. В качестве дальнейшего усложнения вместо бумаги можете использовать другие предметы, например, мячики для пинг-понга или гольфа.

2. Головоломки из полотенца

Можно использовать любое полотенце, но я предпочитаю большое банное. Расстелите полотенце на полу и соберите его в складки, насыпьте в них лакомство/корм.

Вариант посложнее. Расстелите полотенце и скатайте его в рулон, пересыпая лакомством.

Третий вариант. Расстелите полотенце и складывайте уголки с лакомством, пока у вас не получится подобие конверта. Собаке придется потрудиться, чтобы достать все лакомые кусочки.

Когда вашей собаке будут с легкостью даваться эти простые головоломки, вы можете знакомить ее уже с покупными игрушками или собственноручно изготовленными по схемам из интернета.

]]> Почему собака просит, чтобы ее погладили, а потом рычит? http://k9friendly.pt/blog/z8pu63zf91-pochemu-sobaka-prosit-chtobi-ee-pogladil http://k9friendly.pt/blog/z8pu63zf91-pochemu-sobaka-prosit-chtobi-ee-pogladil?amp=true Sat, 27 Jul 2024 23:06:00 +0300 Проблемы

Почему собака просит, чтобы ее погладили, а потом рычит?

Собаки – социальные существа. Им нужен тактильный контакт. Но не со всеми и не всегда. Вам не понравится, если вас обнимет незнакомец в автобусе или мама во время игры в футбол с друзьями. Точно так же собаке не нравятся прикосновения не того человека, не в то время или не в том месте. И точно так же, как вы скажете “отстань”, собака зарычит или использует другие сигналы, чтобы сообщить о своем неудовольствии. С этим вроде все понятно: вы полезли со своими ласками к собаке, которая их не хотела, и получили рычание в ответ. Но как быть с тем, когда собака сама приходит к вам за лаской и рычит, когда вы ее гладите?

Тактильный контакт – это не только поглаживания

Собака может хотеть близости с вами, но ей не нравятся поглаживания. Она просто хотела побыть рядом с вами, полежать прижавшись или постоять, прильнув к вашей ноге. А тут вы стали ее чесать, чем и вызвали раздражение. В природе собаки не чешут друг другу спинку, но спят, привалившись друг к другу. Для них такая форма близости более естественна, чем свойственные нам, приматам, чесание и обнимание.

Не вся ласка одинаково приятна

Собака может действительно хотеть ласки, но не такой, которую получает от вас. Может, вы хлопаете ее по бокам или теребите уши, а она хотела, чтобы ей помассировали спину. У каждого из нас есть места, к которым нам нравятся прикосновения и не нравятся. Как есть и любимые, и нелюбимые типы прикосновений. Собаки в этом от нас не отличаются.

Малая доза – лекарство, большая – яд

Представьте, что у вас зачесалась правая лопатка и вы попросили друга ее почесать. О, как это приятно! А теперь представьте, что он продолжает чесать это же место минуту, две, пять, не замечая при этом вашего дискомфорта. В какой момент вы на него накричите? Собаке может нравиться ваша ласка, но если она длится слишком долго, это может вызвать раздражение, и собака зарычит. Сколько это – слишком долго? Зависит от собаки: для одной это может быть 5 минут, а для другой 5 секунд.

Как узнать, какая ласка нравится вашей собаке?

Понять, нравится ли вашей собаке этот тип прикосновений, а также понять, когда пора прекратить ласку, вам поможет “правило двух секунд“. На самом деле, это образное название, и в вашем случае оно может быть “правилом одной секунды” или “правилом десяти секунд”, в зависимости от собаки.

Суть правила проста: вы гладите собаку в течение двух секунд и останавливаетесь. Если собака просит продолжения ласки (смотрит на вас, прислоняется к вам, чешется об ноги, поддевает головой вашу руку), вы гладите ее следующие две секунды и снова останавливаетесь и ждете ее реакции. Если собака отворачивается от вас, стоит неподвижно или уходит, значит, пора прекратить взаимодействие.

С помощью “правила двух секунд” вы также можете приучить к прикосновениям собаку, которая их не любит. Зачастую собаки не любят ласку потому, что человек не спрашивает их мнения на этот счет и обнимает насильно. Собака лишена контроля, и это заставляет ее бояться объятий. Так советское поколение боится стоматологов потому, что те игнорировали жалобы на дискомфорт и продолжали сверлить. “Правило двух секунд” дает собаке контроль над ситуацией: если ей не понравилось, она может просто уйти через 2 секунды. Постепенно ее страх перед объятиями снижается и она начинает получать от них удовольствие.

Работая с собакой по этому правилу, начните с 1-2 секунд ласки, особенно, если собака не любит прикосновения. Если она просит вас продолжать поглаживания 5-10 раз подряд, вы можете увеличить время взаимодействия. Не торопитесь. Помните, что это правило – для вас. Это вы должны терпеливо ограничивать свое желание безостановочно тискать собаку парой секунд, а не она должна терпеть прикосновения все это время. Вы делаете это ради нее, а не ради себя.

“Правило двух секунд” позволит вам узнать, хочет ли собака в данный момент ласки или ей нужна просто близость, какой тип прикосновений ей нравится и когда пора прекратить взаимодействие. В свою очередь, собаке станет больше нравиться ваша ласка, и ей больше не будет нужды рычать.

]]> Как помочь собаке, которая всего боится? http://k9friendly.pt/blog/1vub8p9cn1-kak-pomoch-sobake-kotoraya-vsego-boitsya http://k9friendly.pt/blog/1vub8p9cn1-kak-pomoch-sobake-kotoraya-vsego-boitsya?amp=true Sat, 27 Jul 2024 22:33:00 +0300 Проблемы

Как помочь собаке, которая всего боится?

Есть собаки, которые боятся приветливых незнакомцев. Есть собаки, которые боятся детей. Есть собаки, которые боятся лифта. А есть собаки, которые боятся всего. Ну или почти всего. Если вы живете с такой собакой, вы знаете, о чем я говорю.

Почему некоторые собаки всего боятся?

У трусости есть две обычные причины: упущенная социализация и слабая нервная система. Собаки с пропущенной социализацией были вполне нормальными щенками, которые по воле случая просидели безвылазно в вольере или на даче до 6-8 месяцев. В период социализации они не познакомились с городом, его шумами и обилием людей, и теперь все эти вещи кажутся им опасными. И это разумно: если вы встретили большую незнакомую штуку, лучше убежать от нее, чем оказаться съеденным.

Собаки со слабой нервной системой изначально не были нормальными щенками: их нервная система не способна выносить большое количество одновременных стимулов. Это можно сравнить с DDOS-атакой: от обилия новых впечатлений их мозг просто “выключается” и никакого обучения не происходит. Все щенки в начале прогулок побаиваются улицы, но со временем выучивают, что улица – это веселое и безопасное место. Щенки со слабой нервной системой из-за “выключившегося” от перегрузки мозга выучить это не могут, и улица так и остается для них пугающим местом.

Чего именно боятся пугливые собаки?

И собаки с пропущенной социализацией, и собаки со слабой нервной системой обычно хорошо чувствуют себя в знакомом спокойном месте (в квартире, доме и даже лесу). Первым там хорошо потому, что они изначально социализировались только с этими местами, а вторым потому, что в этих местах низкая стимуляция и они смогли выучить, что эти места хорошие и безопасные. Также этим собакам быть комфортно с хорошо знакомыми людьми и с другими собаками.

Обоим этим типам собак одинаково плохо в шумном городе с постоянно меняющейся обстановкой и обилием новых стимулов. Их могут пугать проезжающие мимо и сигналящие машины, кричащие дети, внезапно появляющиеся из-за угла прохожие, приехавшие погостить дальние родственники и пролетающие пакеты.

Как видит мир собака, которая всего боится?

Представьте, что ваш путь домой пролегает через парк. Обойти его никак нельзя. Вы узнали из новостей, что в парке орудует маньяк и за последний месяц в нем нашли десять трупов. И вот вечером вы идете через парк. Вы превратились в сплошные глаза и уши. Вы напряжены, в любую секунду ожидая возможного нападения. Вы быстро-быстро идете, чтобы как можно скорее покинуть это жуткое место, и любой внезапный шорох или движение способны обратить вас в бегство. Именно так чувствует себя на прогулке собака, которая боится улицы. Она постоянно испытывает сильный стресс. И ее хозяева тоже.

Как можно помочь трусливой собаке?

Работа с пугливой собакой проходит по трем направлениям:

снижение уровня стресса,
повышение уверенности,
преодоление страхов.

Эти три направления неразрывно связаны. Нельзя работать над чем-то одним, но не над другим – так не будет никакого результата. Поэтому упражнения нацелены на улучшения по нескольким направлениям одновременно.

Упражнения, которые я использую в работе с пугливыми собаками:

1) Обучение расслабляться на коврике

Боящаяся улицы собака постоянно напряжена на прогулке, поэтому ей крайне важно уметь расслабляться. Обычно такие собаки сами расслабляются в спокойной обстановке дома. Но некоторые собаки не умеют расслабляться и их этому нужно учить. Если вы научите собаку расслабляться на коврике или в клетке-палатке, у вас появится “база безопасности” (место, где собака чувствует себя спокойно и комфортно), которую можно будет взять с собой в новое место (в машину, в гости) и тем самым помочь собаке быстрее к нему привыкнуть.

2) Умственные и физические нагрузки

Поскольку для собаки со страхом улицы прогулки – это стресс, стоит максимально сократить их объем (если собаке комфортно в лесу и вы живете рядом с лесом или можете приехать с ней туда на машине, такие прогулки сокращать не обязательно). Но куда собака будет девать накопившуюся энергию? В “хорошие” умственные и физические нагрузки.

К умственным нагрузкам относятся различные поисковые игры и пищевые головоломки. Трусливая собака “застревает” в восприятии информации через глаза/уши (вспомните парк с маньяком), поэтому так важно давать ей работать носом. Таким образом вы помогаете собаке сбросить излишнее возбуждение и учите ее новому способу взаимодействия с окружающим миром.

К “хорошим” физическим нагрузкам относятся различные упражнения на баланс, чувствование своего тела (в частности, задней его половины), преодоление препятствий. Вы можете учить собаку ходить задом, вставать на мишень передними лапами и кружить вокруг нее задними, делать зайку, пролезать под стульями, проходить полосу препятствий из разных поверхностей, ходить по поваленным деревьям или медленно и вдумчиво преодолевать обычные снаряды. Такая активность позволяет снизить общий уровень стресса и повышает уверенность собаки в себе.

Хорошие варианты умственных и физических нагрузок можно найти в книге Ольги Кажарской “Нескучная школа”.

3) Кликер-шейпинг

Кликер-шейпинг развивает смелость и инициативу у собаки. Мы сообщаем ей: “не бойся предлагать что-то – это принесет тебе награду”. Хорошо подходит игра “101 действие с коробкой”, где собака получает награду за каждое новое действие по отношению к предмету (как это выглядит, можно посмотреть на примере нашей игры с Гансом 101 действие с коробкой). Этот вид кликер-тренинга особенно хорош для собак с неофобией (страхом всего нового и непривычного), поскольку собака получает награду за взаимодействие с новым предметом.

Если кликер-шейпинг покажется вам слишком сложным, вы можете использовать упрощенную его версию, награждая собаку за интерес к новому предмету. Вы просто кладете “страшный” новый предмет на пол, щелкаете (или говорите “да!”) в момент проявления собакой любопытства и бросаете кусочек лакомства прочь от предмета, чтобы у собаки снова была возможность подойти к нему издалека. Как выглядит проявление собакой интереса? Она приближается к предмету, протягивает шею, нюхает, внимательно смотрит, трогает лапой, пробует на зуб или даже играет. Такая игра повышает у собаки уверенность в себе, дает умственную нагрузку и помогает бороться со страхами.

4) Знакомство с новым

Чтобы бороться с неофобией, каждый день знакомьте собаку с новыми видами, запахами, звуками и ощущениями. Во время кормления включите негромко аудиозапись пения китов или шума автострады. Придя домой с покупками из магазина, дайте ей обнюхать каждый из купленных товаров. Ходите с ней по разным типам поверхностей. Сядьте в лесу на пенек вдали от тропинки и наблюдайте, как мимо проходят люди.

Тщательно следите за тем, чтобы собака получала удовольствие от знакомства с новым! Не торопите ее и не перегружайте. Если она испытывает беспокойство, сразу прекратите занятие. Только положительный опыт способен побороть страх и вселить уверенность. Поэтому лучше сделать мало и закончить на хорошей ноте, чем сделать много и завершить на плохой.

5) Работа с конкретными страхами

Когда уровень стресса у собаки понизился, а уверенность в себе повысилась и она получает удовольствие от знакомства с новыми вещами в спокойной обстановке, можно переходить к работе над имеющимися страхами на улице. Я не буду здесь расписывать конкретный план работы, потому что он сильно зависит от конкретной собаки: то, что поможет одной, может навредить другой. Могу сказать только то, что работа сводится к изменению ассоциации с вещью/явлением со страха на радость. Делается это обычно с помощью методики контробусловливания или БАТ (ВАТ – Behavior Adjustment Training)

Что делать, если эти упражнения не помогают?

Эти упражнения – всего лишь часть работы с трусливой собакой. Есть еще такие факторы, как особенности психики собаки, ее прошлый опыт, взаимоотношения с хозяевами и другими людьми. Каждый случай – особенный, а эти упражнения – то общее, что есть у всех этих случаев. Они – часть решения проблемы, а не решение целиком. Но с их помощью вы определенно сделаете жизнь трусливой собаки комфортнее. Если у вас не получаются какие-то упражнения или вы понимаете, что их недостаточно, обратитесь к специалисту, работающему со страхами на положительном подкреплении.

]]> Поведенческий анализ: как решить любую проблему поведения http://k9friendly.pt/blog/v1y0brjum1-povedencheskii-analiz-kak-reshit-lyubuyu http://k9friendly.pt/blog/v1y0brjum1-povedencheskii-analiz-kak-reshit-lyubuyu?amp=true Sat, 27 Jul 2024 22:31:00 +0300 Дрессировка Проблемы Теория научения

Поведенческий анализ: как решить любую проблему поведения

Собаки обучаются каждую секунду, когда они не спят. Вы можете считать, что обучаете свою собаку навыкам только во время дрессировочных сессий, но в действительности они взаимодействуют с окружающей средой и получают от нее обратную связь постоянно. Я сделал это – в результате произошло то. Они учатся. А поскольку хозяева зачастую не осознают существование этого процесса обучения, учатся они чему-то плохому. Собаки учатся тянуть поводок на прогулке, прыгать на людей на улице, требовать лаем внимание или лакомый кусочек и даже мастерски игнорировать хозяина. Можно ли сделать что-то, чтобы собака не училась всему этому плохому поведению? И можно ли исправить это поведение самостоятельно? Можно.

К счастью, ваша собака может избавиться от вредных привычек столь же легко, сколь приобрести их. Для этого вам нужно знать всего лишь один простой алгоритм. Дело в том, что все обучение (здесь и далее я говорю об активном, оперантном научении) происходит по одной и той же схеме, будь то воровство со стола или движение рядом по команде. Зная эту схему, вы сможете разрушить плохое поведение и заменить его новым хорошим. Что же это за схема?

Речь идет о модели АВС (на русский язык ее можно перевести как модель трех П), лежащей в основе науки под названием поведенческий анализ. Как следует из названия, эта наука анализирует поведение, разбивая его на компоненты, и на основании этого предлагает варианты его изменения. Название модели АВС – это аббревиатура из названий этих компонентов:

А – antecedent – предпосылка
В – behavior – поведение
С – concequence – последствие

У всякого поведения есть предпосылки – все те стимулы, которые имеют место непосредственно перед поведением – можете представить их себе как театральную сцену, на которой разворачивается действие. И у всякого поведения есть последствия – то, что происходит непосредственно (в течение пары секунд) за поведением. Именно последствия определяют ту частоту и интенсивность, с которой происходит поведение. Если последствия желательные (подкрепление), то собака будет стремиться повторять это поведение снова и снова. Если нежелательные (наказание), то собака будет повторять это поведение все реже, а то и вовсе никогда.

Помните: (не-)желательность последствий определяется самой собакой (частотой ее поведения), а не вашими представлениями: если вы ругаете собаку за прыжки на вас, а она продолжает прыгать, ваша ругань является подкреплением для поведения напрыгивания (хотя вы считаете иначе).

Как решать проблемы поведения с помощью модели АВС? Очень просто. Вы берете проблемное поведение и разбиваете его на составные части: предпосылки (сцену), само поведение и его последствия (что следует сразу за поведением). Внося изменения в каждый из этих компонентов, вы будете менять и поведение. Таким образом, у вас будет минимум 3 варианта решения проблемного поведения – выбирайте любой на свой вкус.

Давайте рассмотрим, как выглядит применение модели АВС на практике с помощью нескольких примеров:

1) Собака тянет на поводке на прогулке

А – собака находится на поводке
В – собака натягивает поводок
С – собака движется вперед (гуляет)

Какие варианты решения проблемы предлагает нам эта модель? Первое – спустить собаку с поводка (изменить предпосылки). Если собака не будет находиться на поводке, она не сможет его натягивать. (Я уже сказала, что не все варианты будут одинаково хороши?) Второе – прекращать движение вперед в тот же момент (а не спустя 2 секунды!), когда натянется поводок (изменить последствия). Или изменить последствия на нежелательные (бить ее током и орать матом при каждом натяжении). И третье – мы можем изменить само поведение, оставив те же последствия: двигаться вперед, когда собака находится на провисшем поводке.

2) Собака лает для привлечения внимания

А – собака находится в одном помещении с человеком, человек не обращает на собаку внимания
В – собака лает
С – человек обращает на нее внимание (“Ну что ты хочешь?”, “Тихо”, “Заткнись!”, “На вот возьми игрушку, только замолчи” и другие варианты)

Как мы можем изменить предпосылки? Мы можем закрыть собаку в другой комнате (если она будет лаять, то по другой причине, и это проблему так же можно решить через модель АВС) или человек может заниматься с ней чем-то (зачем ей привлекать внимание, которое у нее уже есть?). Мы можем изменить само поведение – дать собаке какое-то задание (головоломку, посадить на выдержку, награждать молчание) и в процессе уделять ей внимание. Или мы можем изменить последствия – не обращать на собаку внимание, когда она лает. Совсем. Никакого. Можно даже встать и уйти в другую комнату. Или мы можем изменить последствия на нежелательные, например, гудеть пароходным гудком сразу после первого “гав” (вас же не сильно волнует мнение и психическое здоровье соседей?)

3) Собака бросается с лаем на сородичей на прогулке

А – собака находится на поводке, вы находитесь рядом с ней; незнакомая собака оказывается на расстоянии 5 метров (или ближе) от вашей; незнакомая собака идет прямо на вашу; незнакомая собака лает
В – ваша собака лает и бросается на незнакомую
С – дистанция между вашей собакой и незнакомой увеличивается (вы уводите свою собаку и/или тот хозяин уводит свою)

Я специально перечислила несколько предпосылок. На деле их гораздо больше: некоторые могут иметь значение, другие нет – можно изменять каждую и смотреть, как изменится поведение. Например, можно спустить собаку с поводка: у одних собак это решит проблему лая/бросков, у других нет (помните о безопасности и об уважении к окружающим!). Можно держаться от других собак на расстоянии больше 5 метров, и лая/бросков не будет. Можно изменить поведение – награждать собаку увеличением дистанции за “хорошее” поведение (отворот головы, сидение, взгляд в глаза). Это решение лежит в основе методики ВАТ. Можно изменить последствия – все участники процесса остаются на своих местах, пока ваша собака лает/бросается (это уже методика САТ) или ввести нежелательные последствия (можно, но не нужно!).

Обратите внимание, что я сейчас говорю только об оперантном научении. В проблемах поведения, связанных со страхами и агрессией, очень сильно влияние ассоциативного научения. Поэтому варианты решения, подразумевающие нежелательные последствия для собаки, могут привести к крайне нежелательным последствиям и для ее хозяина. Наказание для решения проблем НЕ должно применяться теми, кто НЕ знает всех побочных эффектов наказания и того, как их нивелировать.

Решая проблемы поведения согласно модели АВС, помните о мотивации – движущей силе любого поведения. Если у вашей собаки высокая мотивация к получению внимания от вас и она его объективно недополучает (ваше взаимодействие с ней сводится к 2 часам прогулок, уткнувшись в смартфон), игнорирование ее в качестве нежелательного последствия не приведет ни к какому результату. Потому что ее мотивация к осуществлению поведения будет сильнее страха перед последствиями. Гораздо эффективней в таком случае будет награждать вниманием (подкреплять) альтернативное “хорошее” поведение, а не наказывать игнором “плохое”. То же касается проблемы подбирания с земли: если мотивация к осуществлению сильна (например, собака испытывает чувство голода из-за паразитов, плохого корма или болезни), даже сильное наказание не сможет решить проблему.

Решать проблемы поведения своей собаки легко и эффективно под силу каждому. Нужно лишь разложить эту проблему на составные части и изменить один из ее компонентов. Таким образом можно избавиться от большинства дурных собачьих привычек, с которыми владельцы обычно сталкиваются в быту. Если изменение предпосылок и последствий не приводит к желаемому результату, подумайте, правильно ли вы их определили. Если вы испытываете трудности при решении проблем поведения с помощью модели АВС или имеете дело со сложной проблемой вроде страха или агрессии, обратитесь к специалисту. Помните, что безопасность вас, собаки и окружающих всегда стоит на первом месте!

]]> Что такое рабочая дистанция и зачем вам нужно о ней знать? http://k9friendly.pt/blog/yyg4y19j31-chto-takoe-rabochaya-distantsiya-i-zache http://k9friendly.pt/blog/yyg4y19j31-chto-takoe-rabochaya-distantsiya-i-zache?amp=true Sat, 27 Jul 2024 22:29:00 +0300 Дрессировка Агрессия Проблемы

Что такое рабочая дистанция и зачем вам нужно о ней знать?

Рабочая дистанция, как следует из названия, – это расстояние до раздражителя или триггера, на котором вы работаете со своей собакой. Именно рабочая дистанция определяет успех или неудачу. Понимание рабочей дистанции особенно важно для коррекции страха и агрессии, но оно также окажется полезным и для обычной отработки навыков при раздражителях.

Возьмем в качестве примера агрессию к другим собакам. Представьте, что другая собака – это черная дыра. Она обладает настолько колоссальной массой и гравитацией, что засасывает в себя все, что оказывается в радиусе ее притяжения, и ничто не способно вырваться из ее объятий, даже свет. Как только ваша собака оказывается в радиусе действия черной дыры, ее мгновенно затягивает внутрь. Оказавшись в черной дыре, собака начинает проявлять проблемные реакции: лает, бросается, рычит, кусает. Она была бы рада убраться подальше от черной дыры и не осуществлять этого агрессивного поведения, но она не в силах сопротивляться ее ужасной гравитации. Не сама собака решает так себя вести, черная дыра заставляет ее это делать.

Вы когда-нибудь задумывались, почему боящаяся сородичей собака сама бежит к ним с лаем и рычанием? Ведь, если она боится, она должна бежать от них. Ответ прост: ее засасывает в черную дыру. И чем она ближе к центру черной дыры, тем быстрее она ее засасывает, и тем быстрее бежит к триггеру собака, и тем ярче на него реагирует.

Когда собаку уже начало засасывать, бесполезно бросаться в нее командами – при всем желании она не сможет их выполнить из-за гравитации. Единственное, что вы можете сделать, – это физически утащить ее из радиуса действия дыры. Бесполезно ругать и наказывать собаку за “плохое поведение”, потому что это поведение не было ее добровольным выбором. Это черная дыра заставляла ее лаять и бросаться. Наказания не изменят силу притяжения черной дыры, только подорвут желание собаки сопротивляться ее воздействию.

Как понять, что ваша собака попала в радиус действия черной дыры? Если вы подаете собаке маркер, зовете ее по имени или иным образом вступаете с ней в контакт, а она продолжает завороженно смотреть на раздражитель и оборачивается на вас только через пару секунд, это означает, что она стоит на самой кромке радиуса черной дыры. Ее уже начало потихоньку засасывать, и поэтому ей было так тяжело вырваться и посмотреть на вас. Если она простоит в этой точке еще пару секунд, она начнет проваливаться в центр и уже не сможет выбраться самостоятельно. Если ваша собака при виде раздражителя реагирует на вас не сразу, это значит, что нужно увеличить расстояние до него и вывести ее из зоны действия черной дыры.

Рабочая дистанция – это нахождение собаки за пределами радиуса действия черной дыры. На таком расстоянии собака видит триггер, обращает на него внимание, но и мгновенно реагирует на ваши сигналы. Она сразу оборачивается на звук маркера и охотно выполняет ваши просьбы, она спокойна и расслаблена. Работа на этой дистанции дает собаке своего рода антигравитацию, и по мере накопления мощности этой антигравитации собака может находиться все ближе и ближе к черной дыре, не подпадая под ее действие. В конечном итоге вы наделяете свою собаку такой мощностью, что черная дыра попросту теряет свою силу.

Работайте над проблемным поведением своей собаки на таком расстоянии от раздражителя, на котором она будет видеть его, но сохранять расслабленное состояние и мгновенно реагировать на ваши сигналы.

Если ваша собака напрягается при виде раздражителя и реагирует на ваши сигналы с задержкой, она оказалась на границе черной дыры, и вам нужно как можно скорее увеличить расстояние до триггера.

Если ваша собака совершенно не реагирует на ваши сигналы и лакомство, бежит к триггеру и/или проявляет по отношению к нему агрессивное поведение, ее стремительно засасывает в центр черной дыры и вам нужно срочно физически увести ее за радиус ее действия.

Никто не хочет оказаться затянутым в черную дыру и сгинуть в ней. Ваша собака не исключение. Помогите ей: соблюдайте рабочую дистанцию.

(рисунок автора: 4 сент. 2018 г.)

]]> Бить или не бить? Почему хорошие люди делают своим собакам плохо? http://k9friendly.pt/blog/14txu3js61-bit-ili-ne-bit-pochemu-horoshie-lyudi-de http://k9friendly.pt/blog/14txu3js61-bit-ili-ne-bit-pochemu-horoshie-lyudi-de?amp=true Sat, 27 Jul 2024 22:26:00 +0300 Психология

Бить или не бить? Почему хорошие люди делают своим собакам плохо?

В начале 1960-х годов преподаватель Йельского университета Стэнли Милгрэм провел эксперимент подчинения авторитету. Поводом к нему послужил имевший место за 3 месяца до этого суд над Адольфом Эйхманом, человеком, ответственным за массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны. Люди задавались вопросом, как такое могло получиться? Как миллионы людей стали добровольными соучастниками этих преступлений? Целью эксперимента было установить, как далеко могут заходить люди, подчиняясь авторитету.

Эксперимент выглядел следующим образом. Экспериментатор, одетый в белый лабораторный халат, который придавал ему вид авторитетного ученого, давал испытуемому (совершенно обычному человеку), “учителю”, указание задавать сидящему в другой комнате “ученику” (его роль исполнял актер) простые задачи на запоминание и наказывать его за неправильные ответы ударами током все большей мощности. Начинаясь с силы в 15 В, напряжение повышалось на 15 В с каждой ошибкой, вплоть до 450 В (смертельно для человека). Испытуемый мог его слышать, но не мог видеть. По мере того как сила ударов током возрастала, актер начинал кричать. Постепенно актер начинал колотить в стену и умолять прекратить эксперимент, в некоторых случаях он кричал испытуемому, что ему плохо с сердцем. Наконец он замолкал.

Некоторые испытуемые останавливались на 135 вольтах (когда актер начинал кричать) и наконец интересовались, в чем смысл эксперимента. Почти все продолжали дальше, получив заверения, что с них снимается любая ответственность. Кто-то из испытуемых начинал нервно смеяться, услышав вопли из соседней комнаты. Когда испытуемый хотел остановиться, «ученый» просто говорил: «Пожалуйста, продолжайте». Если испытуемый отказывался, «ученый» настаивал: «Эксперимент требует, чтобы вы продолжили». Если и это не действовало, «ученый» добавлял: «Совершенно необходимо, чтобы вы продолжили». Большинство испытуемых сильно потели, испытывая огромное напряжение, у них повышался пульс и температура. И тогда, если они до сих пор не нажали кнопку, «ученый» совершал последнюю попытку: «У вас нет выбора. Вы обязаны продолжать».

Почти все продолжали и наносили последний удар током тому, кто кричал за стеной. После этого наступала тишина.

Абсолютно все испытуемые продолжали наказывать ученика током до напряжения в 300 В (когда актер начинал стучать в стену и прекращал отвечать). Начиная с этого уровня “учителя” постепенно начинали отказываться продолжать эксперимент. Однако, 65% из них все равно довели эксперимент до конца, даже несмотря на то, что к тому моменту актер уже переставал подавать признаки жизни.

Этот эксперимент повторялся много раз и в разных странах, и всегда результат был одним и тем же. Вы можете подумать, что в эксперименте участвовали склонные к жестокости садисты, но ряд экспериментов опроверг это предположение. Если указания давал не экспериментатор, а его ассистент, только 20% испытуемых продолжали эксперимент. Если “учителя” могли сами выбирать силу тока, 95% из них оставались в пределах 150 В. Если экспериментаторов было двое и один из них говорил прекратить эксперимент, все испытуемые его прекращали. Это были самые обычные люди, как вы или я, и в своем подчинении авторитету они выходили далеко за рамки своих моральных убеждений.

Вы уже догадались, к чему я веду и какое отношение все это имеет к дрессировке собак?

Дрессировщик является авторитетом для владельцев собак. Особенно, если у этого дрессировщика есть свое шоу на телевидении, популярный канал на ютюбе или рекомендации сотен знакомых и не очень знакомых людей. Это означает, что владельцы будут делать по отношению к своим собакам все, что он скажет, даже если эти действия не согласуются с их моральными принципами. Ведь он авторитетный специалист, и ему лучше знать. Даже если у человека возникнут сомнения по причине душераздирающих визгов или синего от удушья языка у собаки, авторитет просто скажет спокойным уверенным голосом “все в порядке, продолжайте”, и владелец продолжит истязания своего питомца. И это экстремальный пример. Тысячи людей подвергают своих собак психологическому и физическому давлению, граничащему с жестоким обращением, просто потому, что авторитетный специалист сказал, что так и должно быть. Ведь ему виднее.

Уважаемые владельцы собак, не уподобляйтесь нацистам, слепо исполняющим приказания начальства. Если дрессировщик обладает огромным авторитетом, это не значит, что его методы работы будут лучшими для вашей конкретной собаки. В отличие от нацистских исполнителей вы легко можете сказать “нет”: вам за это ничего не будет, вас не уволят с работы, не посадят в тюрьму и не расстреляют. Подыскивая дрессировщика для своей собаки, четко сформулируйте свои моральные принципы. Хотите ли вы ее душить, бить током или ногами, вонзать шипы в шею, кричать и заваливать на землю? Если вы не хотите делать этого со своей собакой просто так, не позволяйте никому убеждать себя в необходимости делать это во имя дрессировки. Каким бы авторитетом для вас ни был убеждающий. Не ему потом каждый день смотреть в глаза вашей собаке.

]]> Почему пожилые собаки становятся агрессивными? http://k9friendly.pt/blog/fx1yltsme1-pochemu-pozhilie-sobaki-stanovyatsya-agr http://k9friendly.pt/blog/fx1yltsme1-pochemu-pozhilie-sobaki-stanovyatsya-agr?amp=true Mon, 15 Jul 2024 20:41:00 +0300 Агрессия Проблемы Здоровье

Почему пожилые собаки становятся агрессивными?

Как вы представляете себе пожилую собаку? Она степенно шагает рядом с хозяином, лежит на солнышке, умиротворенно наблюдая за бегающими детьми и прыгающими белками, снисходительно смотрит на подлетевших к ней непоседливых щенков. Она уже испробовала все наслаждения этой жизни и теперь предается созерцанию. Весь ее вид излучает спокойствие, мудрость и доброту. Идеальная картинка.

К сожалению, иногда с возрастом собаки превращаются не в заботливую бабулю в платочке и с пирожками, а в ворчливую бабку с тележкой и клюкой в очереди в поликлинике. Почему так происходит? Почему ваша собака, которая всю жизнь любила других собак, людей или детей, вдруг начинает проявлять к ним агрессию?

Если ваша собака стала раздражительна или агрессивна к тем, кого раньше воспринимала благосклонно, срочно обратитесь к ветеринару. Резкое и внезапное изменение поведения обычно имеет медицинскую причину. Агрессия в данном случае – симптом заболевания. Какие же проблемы со здоровьем могут стать причиной агрессии у старой собаки?

Самая частая причина – это боль. Во-первых, когда у вас болит, например, голова, вы в целом становитесь раздражительным. Во-вторых, чужие прикосновения к болезненной области вызывают у вас защитную реакцию. У пожилой собаки появляется масса поводов для возникновения боли, от артрита до рака. Собака, испытывающая боль, становится раздражительной и проявляет агрессию при приближении к болезненной области. Она может зарычать на обнявшего ее ребенка, на вас во время мытья лап или на подбежавшего к ней на улице щенка или чрезмерно активную собаку. Агрессия из боли отличается от остальных видов агрессии тем, что проявляется она только на близком расстоянии. Пока вы ее не трогаете или другая собака находится в метре от нее, собака совершенно спокойна и расслаблена. Проблема боли заключается в том, что собаки очень хорошо ее скрывают: они не хромают, не скулят и не меняют степень активности, пока боль не станет совсем нестерпимой. Поэтому, если ваша пожилая собака радостно бегает за мячиком, это не значит, что при этом она не испытывает боли. Достоверно исключить боль может только тщательный осмотр у ветеринара, желательно, хирурга или реабилитолога.

Вторая возможная причина – это ухудшение зрения или слуха. Собака не видит или не слышит приближения человека или собаки, пока те не окажутся слишком близко. По сути, на нее как будто каждый раз выпрыгивают из-за угла. Она пугается, “вскрикивает” и “ругается” на напугавшего. Проверить зрение и слух можно также у ветеринара. Если причина агрессии в этом, система предупреждений о приближении того или иного субъекта поможет снизить или вовсе устранить агрессию.

Третья возможная причина – эндокринные заболевания, связанные с нарушением обмена веществ (гипотиреоз, болезнь Иценко-Кушинга и др.). Данные заболевания возможны в любом возрасте, не только в старости, но в старости в том числе. Эндокринные заболевания среди других симптомов могут сопровождаться раздражительностью и агрессивностью. Исключить эту причину можно, сдав соответствующие анализы у ветеринара.

Это не исчерпывающий список заболеваний, имеющих своим симптомом агрессивность. Если ваша пожилая собака внезапно стала проявлять агрессию к людям или другим собакам, срочно обратитесь к ветеринару – она может быть симптомом серьезного заболевания. Ваша бдительность в этом случае не только поможет вернуть вашей собаке любовь к миру, но даже может спасти ей жизнь.

]]> Рубрика "Вопросы доминирования" http://k9friendly.pt/blog/po9c4tgjt1-rubrika-voprosi-dominirovaniya http://k9friendly.pt/blog/po9c4tgjt1-rubrika-voprosi-dominirovaniya?amp=true Mon, 15 Jul 2024 20:33:00 +0300 Психология Дрессировка Проблемы

Рубрика "Вопросы доминирования"

❓ Почему собаке нельзя залезать на мебель?

✏️ Нет, не потому, что вожак занимает самые высокие места. Собаке категорически нельзя залезать на мебель только в одном случае: если она эту мебель потом охраняет (рычит и кусается при попытке ее подвинуть или согнать).

Если вы хотите, чтобы ваша собака залезала на диван, кресло или кровать, первым делом научите ее слезать с них по команде. Сделать это очень просто в несколько этапов:

1) Когда собака стоит на диване, произнесите команду и сразу бросьте лакомство на пол; момент, когда ее лапы оторвутся от дивана, обозначьте маркером (кликером/словом). Повторите 10-20 раз

2) Когда собака стоит на диване, произнесите команду и, когда ее лапы оторвутся от дивана, отметьте это маркером и бросьте лакомство на пол. Повторите 10-20 раз

3) Когда собака стоит на диване, произнесите команду и, когда она окажется на полу, отметьте маркером и дайте ей лакомство. Повторите 10-20 раз, после чего переводите на вариативное подкрепление.

Собаке можно залезать на мебель, только если она в любой момент может слезть с нее по вашей просьбе. Если она отказывается это делать, отработайте команду получше, прежде чем снова позволять ей лежать на мебели. За то, что она слезла с дивана по команде, наградите ее разрешением снова на него залезть.

Если вы хотите, чтобы ваша собака не залезала на мебель без разрешения, научите ее залезать по команде по аналогичной предложенной выше схеме. Если собака пытается залезть на мебель без разрешения, блокируйте ее. Если собака вежливо просит (садится, смотрит на вас, кладет голову на диван – поведение выбираете вы), дайте ей команду залезть. Через некоторое время она поймет, что единственный способ залезть на диван – это вежливо попросить разрешения.

Мнение, что собаке нужно запрещать лежать на мебели (диване, кровати), – это миф. Собаке нельзя залезать на мебель только в случае, если она рычит и кусается, находясь на ней. Но это только до тех пор, пока вы не научите ее слезать вниз по команде. Если собака слезет по команде, вам не придется ее толкать и спихивать, а ей не придется рычать и кусать. Не отказывайте себе в удовольствии полежать на диване в обнимку со своим шерстяным другом!

❓ Зачем проходить в двери перед собакой?

✏️ Нет, не затем, чтобы показать ей, что вы вожак/лидер. А затем, чтобы обеспечить ее безопасность или снизить градус возбуждения.

Оптимальная схема прохода в двери такова:

– собака садится или стоит на месте

– вы открываете дверь и убеждаетесь, что снаружи безопасно (нет впечатлительных мамочек, агрессивных соседских собак или курьеров с огромными страшными коробками); собака при этом продолжает сидеть или стоять

– вы выходите в дверь, после чего разрешаете собаке выйти ИЛИ вы разрешаете собаке выйти, после чего выходите вслед за ней.

Награждая собаку разрешением пройти в дверь, зайти или выйти из лифта, спуститься по лестничному пролету за спокойное ожидание, вы контролируете степень ее возбуждения. Если ваша собака с лаем вылетает на прогулку, действуйте по предложенной схеме, и уже через неделю вы снова почувствуете себя человеком, а не ржавым якорем.

Мнение, что вожак/лидер должен первым проходить в дверь – это миф. Главное, чтобы собака проходила в открытую дверь по разрешению, а перед или за вами, совершенно не важно. Делайте так, как вам удобней. Это вы устанавливаете правила. И доминирование тут совсем ни при чем.

❓ Зачем на прогулке нужно идти впереди собаки?

✏️ Видимо, затем, чтобы не видеть, как она за вашей спиной жрет с земли все, что не приколочено, и корчит рожи проходящим мимо собакам или людям. Ведь эта простая истина известна нам всем с детства: если ты не видишь чего-то, значит, его не существует. Вожак определяет маршрут? Ну так определяйте и идите, куда вам угодно, – собака в любом случае пойдет за вами. Не бывает такого, чтобы собака сказала “ах, ты идешь направо? А я хочу налево и пойду налево. Увидимся у подъезда через 2 часа”

Собаку гораздо проще контролировать, когда она идет спереди или сбоку от вас – так вы можете всегда держать ее в поле зрения без необходимости выворачивать шею. Вы сразу заметите, что она решила совершить непотребство, и своевременно ее остановите.

Не забывайте, что вы выгуливаете собаку не ради туалета и понурого моциона нога за ногу рядом с вами, а ради нее самой. Позвольте собаке двигаться с комфортной для нее скоростью, на комфортном для нее расстоянии и изучать интересные (и безопасные!) ей запахи и вещи. Главное, чтобы все это она делала на провисшем поводке или подбегала к вам по первому зову, если вы гуляете без поводка. Научите свою собаку двум этим навыкам, и тогда прогулка будет в радость вам обоим.

]]> Дайте собаке время подумать http://k9friendly.pt/blog/k01yrhgk41-daite-sobake-vremya-podumat http://k9friendly.pt/blog/k01yrhgk41-daite-sobake-vremya-podumat?amp=true Mon, 15 Jul 2024 20:31:00 +0300 Дрессировка

Дайте собаке время подумать

В одной из своих предыдущих статей Главное качество хорошего дрессировщика я писала о самом важном качестве дрессировщика – терпении. Нетерпение может проявляться в разных формах, и одна из них – повторение команд. Собака вертится у вас под ногами, вы говорите ей “сидеть”, она не садится и вы сразу же повторяете команду еще несколько раз, пока она наконец не сядет. А теперь подумайте о том, как это выглядит.

Вы только что поужинали со своим другом и решаете попросить его помыть посуду. “Помой, пожалуйста, посуду”. Прошла секунда, а он все еще сидит за столом. “Помой посуду, помой посуду, помой посуду” – безостановочно повторяете вы, пока он наконец не встанет и не подойдет к раковине. Эффективно? Вполне. Он пошел мыть посуду быстрее, чем если бы вы попросили его однократно. Наверное. Но что он теперь думает о вас и возможности снова поужинать с вами?

Собака – живое существо, а не сверх-мощный компьютер. Ее мозгу нужно время, чтобы обработать поступившую информацию, принять решение и послать сигнал к мышцам. Иногда ему нужно много времени. Особенно в ситуациях, когда за внимание собаки борются куда более интересные вещи. Подавая команду, вы просите собаку что-либо сделать. Вы просите, а потом некоторое время ждете реакции. Как долго? Зависит от типа просьбы. Если вы просите друга помыть посуду, это может быть полчаса, а если просите ребенка уйти с проезжей части, пара секунд. Прождав это время, вы либо повторяете просьбу еще раз, либо переходите к тяжелой артиллерии. Это опять же зависит от типа просьбы. Повторять собаке “ко мне – ко мне – ко мне”, пока она не подойдет, все равно что повторять ребенку “уйди с проезжей части – уйди с проезжей части – уйди с проезжей части”. Шмяк!

Не зудите. Дали собаке команду – подождите от нее реакции минимум 5 секунд, и только тогда повторяйте снова. Если и во второй раз она не послушалась, значит, она не способна выполнять это действие в данной ситуации – запишите себе в блокнотик и отработайте на тренировке. Если команда связана с риском для жизни (подзыв), не повторяйте даже второго раза: после пары секунд ожидания действуйте. Добейтесь выполнения команды с первого раза, даже если вам потребуется подойти к собаке вплотную и увести ее за ошейник или на кусочке лакомства к тому месту, откуда вы ее звали.

Надеюсь, что теперь, когда вы будете повторять собаке команду, вы будете видеть себя говорящим “помой посуду – помой посуду – помой посуду”. Возможно, это поможет вам развить у себя терпение, а у собаки наконец появится время подумать.

]]> Зачем использовать лакомство в дрессировке? http://k9friendly.pt/blog/x0ih0bx0t1-zachem-ispolzovat-lakomstvo-v-dressirovk http://k9friendly.pt/blog/x0ih0bx0t1-zachem-ispolzovat-lakomstvo-v-dressirovk?amp=true Mon, 15 Jul 2024 20:27:00 +0300 Дрессировка

Зачем использовать лакомство в дрессировке?

Представьте, что вы проходите собеседование о приеме на работу. Вам все нравится: престижная компания с именем, хороший коллектив, полчаса пешком от дома. Очень приятный руководитель говорит вам: “Нам нужен человек, который будет вести сложные проекты. Вы нам подходите. Мы знаем, что вам нравится решать сложные задачи и получать за них признание, поэтому за вашу работу мы не будем платить вам деньги, но будем хвалить. Всем коллективом. Искренне, громко и радостно”.

ЧТО?!?

Еда – это деньги для собаки. Как бы она вас ни любила, и как бы ей ни нравилось ваше одобрение, ей нужно “спасибо”, которое можно намазать на хлеб и положить в рот. Выполнение команд – это работа, и, как и вы не будете работать за бесплатно, так этого не будет делать и ваша собака. Точнее, она будет работать ровно на свою зарплату. Вы догадываетесь, какого качества будет эта работа. Все как у людей…

“Но моя собака прекрасно работает за похвалу и ласку!”

Конечно! А еще есть люди, которые работают за идею, признание и дырку от бублика. Есть разного рода волонтеры или российские ученые, в конце концов. Но сколько таких идейных вы знаете? Означает ли существование таких идейных людей то, что всем остальным людям на свете (включая вас) тоже можно не платить зарплату? Да и как вы думаете, если им дать выбор “только признание” или “признание + 100 тысяч в месяц”, какой вариант они выберут? Похвала – хорошо, а похвала и бутерброд с икрой – лучше!

Нужно ли награждать собаку кусочком за каждую команду до конца ее дней?

Конечно, нет! Всякий труд должен оплачиваться, но сложно назвать трудом поднятие упавшей ручки с пола. Награда должна соответствовать затраченным усилиям. Когда собака только изучает новый навык, вы кормите ее за каждую успешную попытку, точно так же, как вы радуетесь первым словам “мама” у ребенка. Но по мере развития навыка, вы начинаете награждать более сложные вещи, оставляя простые без подкрепления. Странно давать печеньку десятилетке за слово “мама” и собаке, способной отозваться из игры с сородичами, за подзыв дома на кухню. Если собака успешно выполняет навык в данной ситуации минимум в 8 повторах из 10, можно награждать ее в этой ситуации пореже.

Как часто нужно награждать лакомством собаку?

Как мы уже выяснили, на этапе обучения награждать ее нужно за каждую успешную попытку “разовых” навыков (сидеть, лежать, ко мне) и каждую секунду “длительных” навыков (рядом, выдержка). Ваша задача – подсадить ее на награду. Осыпайте ее дождем из лакомств, словно золотая антилопа. И только, когда она будет плотно сидеть на крючке, сокращайте выплаты.

Представьте, что вы устроились на новую работу, проработали там два месяца, и тут вашу зарплату сократили вдвое, а то и вовсе перестали платить. Вам очень нравится ваш начальник и коллектив, но какова вероятность, что вы уйдете? Близка к 100%.

А теперь представьте, что вы устроились на работу, проработали на ней пять лет, и тут начались перебои с зарплатой. То вам дают только половину суммы, то выдают дополнительную премию и отгулы. То платят вовремя, то задерживают, то не платят вообще. Вам очень нравится коллектив, вы работали там пять стабильных лет, и у фирмы просто тяжелые времена. Опять же, медицинская страховка и путевки в летний лагерь для детей. Какова вероятность, что вы останетесь? Если у вас нет кредитов, то очень высока.

Мастерство дрессировщика состоит в столь плавном урезании награды лакомством, чтобы у собаки не возникало и мысли бросить работу. Если вы научите собаку навыку с помощью еды, а потом резко замените еду на похвалу, она просто перестанет выполнять этот навык и найдет себе более прибыльное занятие. Лакомство нужно сокращать очень постепенно, варьируя его количество так, чтобы собака не заметила общее его снижение, и заменять его на другие виды наград: похвалу, игру, поглаживания, возможность понюхать метку, подойти к знакомой собаке или просто побегать без поводка.

Помните: собаки, как и люди, работают ровно на ту зарплату, которую получают. Если ваша собака не слушается вас настолько хорошо, насколько бы вам хотелось, задумайтесь о том, насколько хорошо ей платите вы, и насколько хорошо ей платит окружающая среда.

]]> Что скрывается за страхом собак? http://k9friendly.pt/blog/ac9heo0ug1-chto-skrivaetsya-za-strahom-sobak http://k9friendly.pt/blog/ac9heo0ug1-chto-skrivaetsya-za-strahom-sobak?amp=true Mon, 15 Jul 2024 20:23:00 +0300 Психология

Что скрывается за страхом собак?

Вы встречали людей, которые боятся собак? Как они выглядят, что они делают, что говорят? Представьте их себе.

Когда я боялась собак (где-то с 3 до 27 лет), при встрече с ними я хотела быть невидимкой. Я пряталась за других людей, переходила на другую сторону улицы или, если избегание было невозможно, шла вперед, смотря в точку перед собой. Нужно просто делать вид, что их не существует. И что тебя не существует. Тогда они тебя не заметят, и все будет хорошо.

Я сразу узнаю таких людей, когда вижу их. По круглым глазам и замешательству. И они продолжают идти вперед, притворяясь невидимками. Или робким голосом просят придержать собаку. И всегда благодарят за то, что ты взял ее на поводок.

Именно так выглядят люди, боящиеся собак. Они хотят быть максимально незаметными для собаки: ни лишнего взгляда, ни лишнего движения, ни лишнего слова. А главное, они понимают, что их страх – это их проблема, а не владельцев собак. Именно поэтому они вежливы и будто извиняются (а иногда действительно извиняются) за доставленные вам неудобства. Страх собак выглядит так.

А если вы представили себе громогласную бабу, размахивающую руками и изрыгающую проклятия и несуразные требования в ваш адрес, знайте, такие люди не боятся собак. Они ненавидят. Ненавидят людей с собаками. Ненавидят всех людей, причиняющих им какой-либо дискомфорт. Их страх собак – это не их проблема, это проблема собачников, потому что поназаводили тут собак, ходят и пугают. Они – центр вселенной, и все окружающие обязаны создавать им комфорт. У таких людей всегда виноват кто угодно, кроме них самих.

Конечно, такие люди есть и среди собачников. Они есть везде и их много. И создают их родители, движимые самыми благими намерениями. Родители, исполняющие любое желание своего чада, оберегающие его от совершения ошибок и устраняющие вместо него их последствия. Родители, превращающие своего ребенка в пуп земли. Родители, учащие, что от ребенка ничего не зависит, а зависит лишь от окружающих. Что скрывается за фразой “не подходи к собачке, она тебя укусит”? То, что от ребенка не зависит, укусит его собачка или нет: это решает только собачка. Родители, делящие мир на черное и белое. Добрый ребенок и злая кусачая собачка.

Но мир не такой. Он не делится на добро и зло. Вместо того, чтобы пугать детей самодурством собак, не лучше ли показать им их роль в укусах, научив технике безопасности? “Если будешь смотреть собачке в глаза или бежать с криками на нее, она может укусить”. Понимание своей роли во взаимоотношениях с окружающими способствует развитию уважения к другим (“если я пну собаку, это ее расстроит, из-за чего она меня укусит”) и помогает бороться со страхами (“если я не сделаю плохо собаке, она не будет меня кусать”).

Родители! В ваших силах изменить мир к лучшему. Не читайте детям сказки и морали, а демонстрируйте на своем личном примере уважение к окружающим. Показывайте им свою роль в существующих проблемах, а не спихивайте вину на собачников, геев и тайное правительство. Позвольте им нести ответственность за свои ошибки и решать возникшие трудности, ведь это их проблемы, а не окружающих. Будьте лучшей версией себя и подавайте пример своим детям.

Собачники! Если вы встретили на прогулке неуверенного человека с круглыми глазами, пожалуйста, подзовите собаку и возьмите ее на короткий поводок. Этот человек уважает вас. Проявите и вы к нему уважение. Придержать собаку – это ваш способ сказать ему спасибо за то, что он молча идет мимо, а не портит вам настроение скандалом.

Уважайте других людей, и тогда они начнут уважать вас.

(фото: Андрей Селиверстов)

]]> Что делать с бесповодочными подбегайцами? http://k9friendly.pt/blog/hl4j7k7sx1-chto-delat-s-bespovodochnimi-podbegaitsa http://k9friendly.pt/blog/hl4j7k7sx1-chto-delat-s-bespovodochnimi-podbegaitsa?amp=true Mon, 15 Jul 2024 19:50:00 +0300 Агрессия Проблемы

Что делать с бесповодочными подбегайцами?

Вы идете со своей зооагрессивной собакой по улице, ловко избегая других собак или сохраняя с ними рабочую дистанцию. И тут вы видите ее. Собаку без поводка. А она видит вас. Взрыв, буря, эмоции! И радостный голос ее хозяина издалека: “не бойтесь, она не кусается”.

Я думаю, каждый из нас хоть однажды попадал в такую ситуацию. Даже если вы являетесь владельцем совершенно беспроблемной и дружелюбной собаки, подбегающие бесповодочные ее сородичи все равно могут доставлять вам массу неприятностей. В этой статье я решила собрать некоторые известные мне методы борьбы с подбегающими бесповодочными собаками.

Что не стоит делать при встрече с собакой без поводка?

Ни в коем случае не вступайте с ее хозяином в диалог. Пока вы обмениваетесь фразами типа “моя собака агрессивна”, “пожалуйста, не приближайтесь, она может укусить” (с вашей стороны) и “да мой со всеми ладит”, “вот пусть она его разок укусит – может хоть ума наберется”, “пусть они сами разберутся” (со стороны того хозяина), расстояние между собаками стремительно сокращается. Вступая в разговор, вы только тратите ценное время.

Не угрожайте хозяину той собаки, не ругайтесь и не применяйте физическую силу. Вы не знаете, с каким отморозком вы можете столкнуться. Вы можете пнуть его собаку или замахнуться на нее поводком, а он достанет нож или травмат. Вы уверены, что вам нужны враги, которые знают, где вы живете и гуляете?

Что делать при встрече с собакой без поводка?

Будьте спокойны и вежливы. Это не только позволит вам избежать конфликта с хозяином той собаки, но и покажет вашей собственной собаке, что у вас все под контролем и ей незачем волноваться. Рядовая ситуация, ничего особенного: вы просто перекрикиваетесь с другим человеком через всю улицу.

Научите свою собаку экстренной выдержке сидя либо во фронтальном положении (собака сидит перед вами, мордой к вам), либо у вас за спиной (собака перпендикулярно вам, голова за вашей спиной). Скармливайте собаке кусочки один за другим, одновременно крича и размахивая второй рукой – пусть она привыкнет к обыденности этих действий. Если у вас маленькая собака, вы можете взять ее на руки и повернуться боком к той собаке, мешая тем самым им видеть друг друга.

А теперь 10 способов избавиться от бесповодочной собаки, упорядоченные по дистанции между вами:

1) Бегство

Если вы заметили вдалеке собаку без поводка, просто обойдите ее стороной или вовсе измените свой маршрут. К чему испытывать судьбу? В конце концов, что вам важнее: ваша правота или благополучие вашей собаки?

2) Просьба взять собаку на поводок

Что бы ни говорил вам ее хозяин, из раза в раз спокойным тоном повторяйте “возьмите собаку на поводок”. На 3-4 повтор просьбы люди обычно сдаются. Лучший способ прекратить пиление – выполнить просьбу. Способ не действует, если тот владелец в наушниках, говорит по телефону или просто придурок.

3) Запугивание

Это мой любимый способ. Особенно хорошо работает в отношении маленьких собак. Громко крикните “заберите собаку: у нас лишай! (чумка/сифилис/гепатит)”. Чем страшнее звучит диагноз, тем лучше эффект. Хозяева подбирают своих собак со скоростью света и убегают с ними в закат.

Приятный бонус: вас запоминают и держатся от вас подальше; в некоторых случаях рассказывают другим.

4) Эффект неожиданности

Возьмите горсть лакомства и бросьте ее в морду подбегающей собаке. Пока она пытается осмыслить, что тут происходит, и подъедает внезапно привалившее счастье, спешно ретируйтесь со своей собакой.

Осторожно! Если одна из собак охраняет ресурсы, это может спровоцировать драку.

5) Блокировка телом

Посадите свою собаку на выдержку за своей спиной и резко шагните к приближающейся собаке, подавшись вперед. Если она постарается обойти с фланга, столь же резко преградите ей путь. Сделав несколько тщетных попыток обойти препятствие в виде вас, она остановится, укоризненно посмотрит вам в глаза (или негодующе залает) и отступит.

Если у вас с собой есть зонт, вы можете раскрыть его перед приближающейся собакой, применив тем самым одновременно блокировку и эффект неожиданности.

Осторожно! Данный способ может спровоцировать агрессию собаки на вас.

6) Ультразвуковой отпугиватель

Направленное на приближающуюся собаку, это устройство издает сигнал, приводящий ее в замешательство и заставляющий остановиться. Действует примерно на 80% собак (на тех, кто бежит убивать, скорее не подействует; на просто интересующихся - скорее да). В целом, это самое эффективное из гуманных средств.

7) Перцовый баллончик (струйный)

Если вы обладаете хорошей меткостью, струя перцового баллончика может надолго вывести из строя любую собаку. И подпортить ей здоровье. Я не рекомендую это средство как негуманное, тем более что есть риск попасть в свою собственную собаку, как и нажить врага в лице того хозяина.

Осторожно! Данный способ может спровоцировать агрессию собаки на вас. Используйте его только в случае крайней необходимости, но никак не в качестве первой линии защиты.

8) SprayShield

Это аналог перцового баллончика, но имеет в составе эфирное масло цитронеллы, за счет чего действует на порядок мягче. Направленный собаке в нос, этот спрей заставляет ее чихать. Скажите ей “будь здорова” и спешно ретируйтесь. Гуманная альтернатива перцу.

Осторожно! Этот способ все равно может спровоцировать агрессию собаки на вас.

9) Баллончик со сжатым воздухом (для чистки ноутбуков)

Самый гуманный из баллончиков. Только чистый альпийский воздух! (на самом деле нет). При нажатии издает громкий шипящий звук, который пугает большинство собак. Заодно и ноутбук почистите.

Для любителей острых ощущений есть гудок-баллон. Можно направлять как на собаку, так и на ее хозяина. Особенно хорош для прогулок на рассвете в выходные дни. Не рекомендую его использовать никому: есть риск развития страха громких звуков у вашей собственной собаки и требуется предварительное контробусловливание (приучение к звуку).

Осторожно! Даже такая безобидная вещь может спровоцировать на вас агрессию.

10) Электрошокер

Разряд тока в воздух (НЕ в собаку) способен испугать большинство собак за счет сочетания вида, звука и запаха озона. К минусам электрошокера относятся его стоимость, неудобство ношения и риск травмы.

Осторожно! Некоторые собаки от разряда шокера наоборот приходят в агрессивное состояние.

Помните, что все эти способы – всего лишь инструменты. Не существует идеального инструмента, который подходил бы каждому в любом случае жизни. Если метод не сработал, просто попробуйте другой.

]]> С чего начать работу над агрессией? http://k9friendly.pt/blog/naadfngl51-s-chego-nachat-rabotu-nad-agressiei http://k9friendly.pt/blog/naadfngl51-s-chego-nachat-rabotu-nad-agressiei?amp=true Mon, 15 Jul 2024 19:47:00 +0300 Агрессия

С чего начать работу над агрессией?

Существует один простой, и одновременно с этим сложный, навык, овладев которым, вы решите проблему с любой агрессией наполовину. Этот навык – избегание проблемных ситуаций. Вы не ослышались: чтобы научить собаку спокойно реагировать на раздражитель, вам нужно сперва научиться его избегать. Но зачем?

Во-первых, как известно, практика делает совершенным. Это означает, что каждый раз, как собака осуществляет агрессивное поведение, оно становится еще более надежным, прочным и вероятным. Собака начинает лаять и бросаться еще ожесточенней, на все меньшие и новые раздражители, и от этой привычки становится все сложнее избавиться. Какому человеку будет проще и быстрее избавиться от пагубной привычки: тому, который курит месяц, или тому, который курит 30 лет?

Агрессивное поведение собаки – не единственное, что делает совершенным практика. Она закрепляет и ваше поведение. Натягивание поводка, задержка дыхания, втягивание головы в плечи, рывки поводком, пулеметная очередь команд нервным голосом или прижимание к земле с каждым повтором тоже входят у вас в привычку, которую со временем становится столь же сложно изменить. Чем дольше длится проблема, тем сложнее вам самому будет измениться и работать по-новому: ваше тело будет автоматически совершать привычные действия.

Однако, одним только поведением дело не исчерпывается. За поведением всегда стоит состояние, и с повторами оно закрепляется. С каждым эпизодом агрессивного поведения вашей собаки у вас закрепляются страх, гнев и тревожное ожидание, что вот сейчас она снова бросится. У вашей собаки эмоции закрепляются точно так же. С каждым столкновением испытываемые эмоции (страх, гнев, тревога) ассоциируются с раздражителем про прочнее, а значит, эту ассоциацию становится все сложнее изменить.

Во-вторых, каждое столкновение с триггером, вызывающее агрессивную реакцию, является стрессом для собаки. Если такие столкновения происходят регулярно, уровень стрессовых гормонов не успевает прийти в норму и собака остается в “состоянии боевой готовности”. В этом состоянии реакцию может вызвать даже мельчайший триггер, и реакция будет гораздо интенсивней. Представьте, что у вас хорошее настроение, вы неспешно идете в наушниках по бульвару, подставляя лицо лучам солнца, и тут прохожий случайно толкает вас. Вы посмотрите ему вслед и пожмете плечами. А теперь представьте, что вы поссорились с другом, вас сегодня уволили, вы потеряли кошелек, проезжавшая мимо машина окатила вас водой из грязной лужи и тут прохожий случайно толкает вас. Бум!

В-третьих, регулярное помещение собаки в проблемную ситуацию подрывает ее доверие к вам. Приближается раздражитель, собаке некомфортно, она обращается к вам в ожидании поддержки, но вы игнорируете ее, и она оказывается вынуждена постоять за себя сама. Она выучивает, что хозяин принимает плохие решения и на него полагаться нельзя (а хозяин потом жалуется, что собака его не слушается). Представьте, что вы боитесь пауков (змей, тараканов, крыс), а ваш друг их любит. Вы с ним гуляете по полю и тут путь вам преграждает река из пауков (змей, тараканов, крыс) шириной 2 метра. “Пойдем, не бойся, они тебя не укусят”, – говорит вам друг и тянет вас за собой в самую гущу событий. Как изменится после этого ваше отношение к другу? А после десятка таких раз? А как изменится ваше отношение, если он не потащит вас через реку, а скажет “ты же боишься их? давай поищем обход”?

В-четвертых, хотя это касается только зооагрессии, поведение собаки может создать ей новых врагов. Если она регулярно будет срываться на некую собаку, та собака может выучить негативную ассоциацию и начать бросаться на вашу первой. Куда проще научить свою собаку спокойному отношению к нейтральной собаке, чем к агрессивной. Не создавайте себе лишние сложности и ненужных врагов (в том числе в лице хозяев этих собак).

В-пятых, последняя по счету, но первая по важности причина – нельзя создать новое поведение на месте, которое все еще занято старым. Зачем собаке осуществлять новое спокойное поведение, если старое агрессивное все еще прекрасно работает? Нельзя избавиться от привычки, регулярно ей предаваясь. Нельзя бросить курить, выкуривая по одной сигарете в день (или даже неделю). Нельзя вылечить алкоголизм, раз в месяц уходя в запой. Точно так же ваша собака не будет относиться спокойно к раздражителю, если он регулярно вызывает у нее агрессию. Чтобы создать новое поведение, для него нужно расчистить место, убрав старое. Начать жить с нового листа. Больше никакого агрессивного поведения и негативных эмоций, только радость и спокойствие.

Избегание проблемных ситуаций – это мастерство и искусство. На овладение им у вас может уйти много времени и сил. Но только научившись избегать неприятности, вы сможете избавить свою собаку от агрессивного поведения. Вы не только покажете себя мудрым лидером, чьи решения направлены на благо собаки, и которому можно доверять, но и не позволите нежелательному поведению и эмоциям перерасти в привычку, так что их будет легче изменить.

]]> У вашей собаки агрессия? Обратитесь к специалисту http://k9friendly.pt/blog/8sot9fio41-u-vashei-sobaki-agressiya-obratites-k-sp http://k9friendly.pt/blog/8sot9fio41-u-vashei-sobaki-agressiya-obratites-k-sp?amp=true Mon, 15 Jul 2024 19:44:00 +0300 Агрессия

У вашей собаки агрессия? Обратитесь к специалисту

На прошлой неделе я написала небольшую заметку на тему того, откуда берется агрессия, на которую получила много комментариев в духе “вы пишете как неправильно, а напишите, как правильно”. Или в группах, где я сижу, часто встречаются описания довольно серьезных проблем поведения собаки (той же агрессии) с вопросом “как это исправить?” в конце. То есть, в обоих случаях спрашивающие всерьез считают, что одного комментария (или статьи) достаточно, чтобы успешно решить проблему агрессии или страха у собаки. В такие моменты я испытываю чувство глубочайшего единения с врачами.

Проблема поведения ничем не отличается от любой другой проблемы. У нее есть причина, симптомы и способ лечения (если он есть). Врач имеет дело с проблемами здоровья. Некая причина вызывает физические и поведенческие изменения, и задача врача – ее установить. Для этого он собирает историю (анамнез) и проводит исследование текущего состояния организма (анализы, экг, мрт итп), чтобы сравнить его с “нормой”. Набор этих отклонений от нормы позволяет предположить наиболее вероятную(!) причину и назначаемое лечение служит в том числе цели проверки этой гипотезы. Если оно не работает, назначается другое лечение (и/или дополнительные исследования).

Специалист по поведению (буду называть его для краткости зоопсихолог, хотя не люблю это слово) точно так же собирает анамнез и проводит исследования, чтобы определить возможную(!) причину агрессии. Обычно эти исследования сводятся к проверке здоровья у ветеринара, чтобы исключить медицинские причины, и наблюдению проблемного поведения. На основании полученных данных зоопсихолог выдвигает гипотезу и начинает ее проверять, назначая некий план модификации поведения. Если этот план не работает (при условии, что хозяева строго ему следуют!), он пробует другие методы и/или пересматривает гипотезу.

Чтобы научиться определять причину заболевания по результатам исследований, врачу требуется более 7 лет обучения и практики. Зоопсихологу на это требуется тоже не один день. Мне понадобилось 3 года непрерывного обучения и практики, чтобы достичь нынешнего уровня и успешно определять причину и “лечить” собак от агрессии, и мне еще есть куда развиваться. Моим клиентам требуется 3-4 часа, только чтобы в достаточной мере овладеть нужными практическими навыками (“схемой лечения”). Вы серьезно считаете, что одной статьи или комментария хватит, чтобы вы стали специалистом и смогли решить проблему агрессии или страха у своей собаки? Вы серьезно верите в существование универсальной таблетки, помогающей каждому от каждой болезни?

Агрессивное поведение (как и любое другое) – это лишь один из набора симптомов. За одним и тем же поведением могут скрываться самые разные причины. Каждая собака индивидуальна. У каждой свой набор индивидуальных характеристик и сопутствующих проблем (симптомов). Метод, который помог одной, может навредить другой. Точно так же, как одна и та же таблетка может исцелить одного и убить другого. Не существует одного универсального плана лечения, который поможет всем собакам без исключения. План модификации поведения составляется индивидуально. Это – набор методов (“таблеток”), подобранный под набор особенностей данной конкретной собаки на основании проведенных исследований.

Ужасно, что люди этого не понимают. Ужасно, что они продолжают спрашивать советы типа “у меня температура и чешется правая нога, какую таблетку мне выпить?”, искреннее считая, что врач-ясновидящий точно определит причину по интернету и назначит идеально подходящее лечение (в виде единственной чудо-пилюли). Ужасно, что они недооценивают весь необходимый объем знаний и практики, стоящий за лечением проблем поведения или здоровья. А ужаснее всего то, что люди относятся к “лечению” техники с большей ответственностью, чем к лечению живых организмов.

Как часто вы встречаете в интернете просьбы “напишите статью, как починить холодильник” или “моя машина не заводится. Что мне делать?”. Когда из строя выходит техника, люди с большей готовностью обращаются к специалисту. Сломалась машина – обращаются к механику; проблемы с электропроводкой – к электрику; вышла из строя бытовая техника – к мастеру. Почему? Разве техника устроена сложнее, чем живое разумное существо? Разве ошибочные действия при ремонте техники будут иметь более печальные последствия, чем ошибки при лечении животного или человека?

Если вы столкнулись с серьезной проблемой поведения у своей собаки, не занимайтесь самолечением. Не применяйте способ только потому, что он кому-то помог (особенно, если в нем используются одергивания, прижимания к земле или иные “коррекции”). Помните: у каждого, кто столкнулся с побочными эффектами лекарства, “раньше все было нормально”. Обратитесь к грамотному специалисту, который обладает достаточными знаниями и опытом, чтобы определить причину проблемного поведения и назначить оптимальный план модификации поведения. Если там, где вы живете, таких специалистов нет, то вам придется стать таковым самому, прочитав не один десяток книг и набив не один десяток шишек, как в свое время сделала я. И как знать, может через несколько лет вы тоже напишете свою статью “зачем в случае агрессии обращаться к специалисту”?

]]> Собака бывает кусачей только от жизни собачей http://k9friendly.pt/blog/aeucdnxs61-sobaka-bivaet-kusachei-tolko-ot-zhizni-s http://k9friendly.pt/blog/aeucdnxs61-sobaka-bivaet-kusachei-tolko-ot-zhizni-s?amp=true Mon, 15 Jul 2024 19:41:00 +0300 Агрессия Проблемы

Собака бывает кусачей только от жизни собачей

В интернете часто встречается мнение, что работать на положительном подкреплении можно для обучения собаки каким-нибудь командам, но серьезные проблемы поведения без пинка не решить. При этом причиной агрессии часто называют доминирование или получение удовольствия от нанесения оппоненту увечий. Так что же является причиной агрессии и можно ли решить ее “по-хорошему”?

Давайте начнем с того, что агрессия – это некоторое поведение (лай, рычание, броски, укусы), а не черта характера. “Агрессивная собака” – это приговор. С этим ничего нельзя поделать: она вот такая агрессивная по природе. Тут либо ее наказывать и ломать, либо смириться. Навешивание ярлыка “агрессивной собаки” – это путь в никуда. Только понимание агрессивного поведения именно как поведения способно дать вам ответы на вопросы.

Что такое поведение? Это некоторые действия, имеющие своей целью контролирование окружающей среды. Иными словами, животное осуществляет некоторое поведение либо для того, чтобы получить что-то приятное, либо для того, чтобы избежать чего-то неприятного. Поведение всегда “работает”: дает животному желаемый результат. Если поведение “не работает”, животное перестает его осуществлять. Ни одно живое существо не будет тратить энергию впустую.

Что означает осуществление собакой агрессивного поведения? Правильно. То, что это поведение работает. Лай, рычание, броски или укусы дают собаке желаемый результат. Какой именно результат, установить предельно просто. То, что следует непосредственно за поведением, и является его результатом.

Давайте рассмотрим пару примеров. Собака смотрит в окно. В ее поле зрения появляется другая собака. Она начинает лаять, и через некоторое время та собака исчезает. Исчезновение той собаки является результатом лая. Собака лает для того, чтобы другая собака исчезла. Или вы протягиваете к собаке руку, чтобы ее погладить. Она рычит, и вы убираете руку. Убирание руки – результат рычания. Собака рычит, чтобы вы убрали руку.

Задаетесь вопросом, откуда берется агрессивное поведение? Почему собака не может получить желаемого другим способом? Ответ прост: она живет с людьми. С невнимательными людьми. С незнающими людьми. С эгоцентричными людьми. Именно люди зачастую заставляют своих собак вести себя агрессивно. У каждой собаки есть чемоданчик с инструментами-поведениями. Сталкиваясь с некоторой целью, собака залезает в чемоданчик и достает наиболее эффективное поведение (дающее наибольший результат при наименьших затратах). Поначалу собаки достают мирные поведения, но человек по незнанию делает так, что эти поведения “не работают”, и собака оказывается вынуждена доставать из чемоданчика все более тяжелую артиллерию.

Ваша собака не любит мыть лапы. После прогулки вы подходите к ней с полотенцем и берете ее лапу в руку. Собака отворачивает голову и облизывается, вежливо прося вас прекратить процедуру. Но вы не прекращаете, и собака ставит на этом поведении красный штамп “не работает”. Собака залезает в свой чемоданчик за более серьезным поведением и рычит. В изумлении вы останавливаетесь и выпускаете ее лапу из рук. Поведение достигло своей цели. “Работает!” С этих пор собака начнет рычать, чтобы прекратить мытье лап. [автор: Подкосова Юлия, K9friendly] Если так случится, что вы начитаетесь советов в интернете и, набравшись храбрости, решите игнорировать рычание и продолжать мыть лапы, чтобы показать ей, кто тут главный, поведение рычания перестанет работать. Если вы станете наказывать ее за рычание, поведение рычания получит вердикт “не работает” еще скорее. А что делает собака, когда какое-то поведение не работает? Лезет в чемоданчик за чем-то посерьезней. Поздравляю: только что вы научили собаку кусаться. Поначалу она может просто клацать зубами или едва касаться кожи, но вы уже знаете, как можно вынудить ее кусаться со всей силы, до крови.

Или вашей собаке некомфортно общество других собак. Вы идете по дорожке, а навстречу вам другой человек с собакой. Ваша собака беспокоится, отворачивает голову, смотрит на вас. Но вы не замечаете этих сигналов. Вам непременно нужно идти вперед по этой дорожке мимо той собаки. И тот хозяин тоже не замечает этих сигналов, и ему тоже кровь из носа нужно идти именно по этой дорожке мимо вас. Если кто-то из вас отойдет на обочину, в тот же миг мир рассыпется на части. Ваша собака всячески сигнализирует той собаке не подходить. Но она подходит (ее мнения никто не спрашивает). Эти сигналы “не работают”. Она пробует убежать в сторону, но ей не дает это сделать поводок. Убегание тоже “не работает”. В порыве отчаяния она орет “не подходи!” (“гав-гав-гав!”), и -о чудо!- тот хозяин сразу же отпрыгивает со своей собакой на обочину, и вы тоже отдергиваете свою собаку в сторону, давая ей желаемую дистанцию, которая только увеличивается по мере расхождения. Лай и броски “работают”. Лай и броски отлично помогают держать других собак подальше от себя. Поздравляю: вы научили свою собаку лаять и бросаться на других собак, будучи на поводке.

А теперь ответьте мне на вопрос: кто в этих примерах виноват в том, что собака начала себя агрессивно вести? Она сама захотела себя так вести из мести или извращенного удовольствия? А был ли у нее иной выбор?

Скажите мне: разве справедливо называть такую собаку “доминантной”? Справедливо ее наказывать, дергать поводком, подвешивать на удавке, бить током? Справедливо наказывать ее за собственные ошибки?

Собаки слишком часто оказываются жертвами нашего незнания. Но в ваших силах все изменить: вам нужно просто приобрести нужные знания. И фундамент вы только что заложили.

]]> Вам нужен кинолог/зоопсихолог? А может все же ветеринар? http://k9friendly.pt/blog/8a1g1ummo1-vam-nuzhen-kinologzoopsiholog-a-mozhet-v http://k9friendly.pt/blog/8a1g1ummo1-vam-nuzhen-kinologzoopsiholog-a-mozhet-v?amp=true Mon, 15 Jul 2024 19:39:00 +0300 Проблемы Здоровье

Вам нужен кинолог/зоопсихолог? А может все же ветеринар?

Древние философы считали, что душа отделена от тела. Она входит в тело при рождении и покидает его после смерти. Тело – лишь временный сосуд для души. Но с развитием научного знания стало понятно, что психика (душа) неотрывна от тела. Вся ваша личность с ее характером, интересами, желаниями и поступками – плод нервных импульсов, идущих от нейрона к нейрону. Психика создается телом и всецело зависит от происходящих в нем процессов. Отсюда возникает один из самых главных принципов работы любого специалиста в области проблем поведения – первым делом проверить работу тела.

Боль без языка, а сказывается

Возьмем, например, агрессию. Если ее градус нарастал постепенно, а первые звоночки были видны еще до года (если не вам, то специалисту), то с высокой вероятностью причина лежит в области психологии (опыт, ассоциации и все такое). Но если ваша собака 5 лет отличалась миролюбивым нравом, а потом стала вдруг бросаться на собак – бегом к ветеринару!

Самая частая медицинская причина агрессии – боль. И “моя собака каждый день бегает 2 часа за мячиком, и с ней все в порядке” – это не аргумент. В природе для животного демонстрация, что ему больно, равносильна смертному приговору. Поэтому вы не узнаете о проблемах своей собаки, пока ей не станет ОЧЕНЬ больно (конечно, если вы не мнительно-наблюдательны). Если ваша собака агрессивна к молодым и/или активным сородичам или к собакам, подошедшим ближе, чем на метр; если она агрессивна к людям при определенных прикосновениях или после активной прогулки; [автор: Подкосова Юлия, K9friendly] если ваша собака относится к породам, склонным к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, – посетите ветеринарного хирурга или реабилитолога. Помимо боли, агрессией могут сопровождаться заболевания щитовидной железы, эпилепсия (она не обязательно проявляется в виде припадков) и возрастные изменения (ухудшение зрения и слуха).

Голод не тетка

Одна из самых острых проблем владельцев собак в России – подбирание с земли. Наша одержимость неподбором вызывает у иностранцев дикое изумление: у них такой проблемы не стоит. У них на земле просто не лежит ничего, что собака могла бы съесть с печальными для себя последствиями. А у нас там целая скатерть-самобранка. Впрочем, несмотря на то, что для собак совершенно естественно есть найденную на земле пищу, их от этого вполне реально отучить. Хотя для этого вам может понадобиться сначала посетить ветеринара.

Какая собака подбирает с земли? Голодная (мы сейчас рассматриваем только физиологические причины). Чем она голоднее, тем выше ее мотивация к поиску пищи. Она может быть настолько высока, что собака продолжит попытки схватить найденный кусочек не только сразу после выполнения команды “фу” (и получения за это награды), но даже сразу после сильного наказания. Настолько сильная мотивация часто является индикатором проблем со здоровьем.

Каковы могут быть причины сильного голода? Первая: паразиты (гельминты и простейшие). “Я даю глистогонное раз в 3 месяца” – не гарантия того, что в данный момент у вашей собаки их нет. Вторая: плохая усвояемость корма (вследствие его низкого качества или проблем с ЖКТ собаки) и/или его недостаточное количество. Не обязательно этот супер-пупер-премиум корм подходит конкретно вашей собаке или его нужно больше, чем указано на упаковке. Третья: заболевания щитовидной железы. Если поведение собаки указывает на сильный голод (она много ест, не может насытиться и/или ест все, что не приколочено), обратитесь к ветеринару и сдайте необходимые анализы.

Это только две самые частые из всех проблем поведения, в основе которых могут лежать проблемы здоровья. Если в поведении вашей собаки произошли резкие и/или сильные изменения, прежде чем начать исправлять его методами разной степени гуманности, посетите хорошего, знающего ветеринара. Может статься, что эта проблема поведения действительно решится “волшебной таблеткой”.

]]> Главное качество хорошего дрессировщика http://k9friendly.pt/blog/d2mhyb8yi1-glavnoe-kachestvo-horoshego-dressirovsch http://k9friendly.pt/blog/d2mhyb8yi1-glavnoe-kachestvo-horoshego-dressirovsch?amp=true Mon, 15 Jul 2024 19:37:00 +0300 Дрессировка Проблемы Психология

Главное качество хорошего дрессировщика

Все, что случается с нами в жизни, дается нам для того, чтобы мы смогли чему-то из этого научиться. Это распространяется и на наших собак. Недаром говорят, что мы получаем не тех собак, которых хотим, а тех, которые нам нужны. Мой родезийский риджбек Ганс научил меня многим вещам. Но самая важная вещь, которой он меня научил и которая позволила мне стать хорошим дрессировщиком и чуть лучшим человеком, – это терпение. И вот почему.

Обладая терпением, вы устанавливаете правильные критерии

Мы, люди, хотим всего и сразу (а лучше еще вчера). Это значит, что зачастую мы толкаем собаку в ситуации, к которым она еще не готова. Естественно, она не справляется и совершает ошибку. Вы оба расстраиваетесь, злитесь, ваши отношения портятся, достижения откатываются. Терпение позволит вам разбить задачу на маленькие шаги и планомерно двигаться к цели, настраивая собаку на успех. Никаких нервов и расстройств.

Обладая терпением, вы даете собаке время подумать

Собака – это не робот, где нажал кнопку – получил результат. Мозгу требуется время на обработку информации. Иногда много времени. Если вы будете повторять слово “сидеть” до тех пор, пока собака не сядет, вы только научите ее садиться с пятой или десятой команды. [автор: Подкосова Юлия, K9friendly] Проявите терпение! Произнесите команду и дайте собаке 5 секунд на ее выполнение. Не выполнила? Тогда повторите команду и подождите еще 5 секунд. Снова не выполнила? Значит, она не готова к данной ситуации. Понизьте критерии.

Обладая терпением, вы учите собаку самостоятельно принимать хорошие решения

Вы хотите, чтобы собака была к вам более внимательна (чаще смотрела вам в глаза). Вы встаете с лакомством и кликером, проходит 10 секунд, а она все не смотрит. Не надо ей подсказывать чмоканьем, называнием по имени или мимикой. Позвольте ей самой догадаться, чего именно вы от нее хотите. Разве вы научитесь самостоятельно решать квадратное уравнение, если каждый раз за вас его будут решать родители?

Обладая терпением, вы не поддадитесь соблазну быстрых решений (quick-fix)

Вы стоите на развилке. Есть два пути: короткий через зловещий черный лес и длинный через залитый солнцем зеленый луг. Так долго обучать неподбору или надежному подзыву через положительное подкрепление – куда проще надеть на собаку ЭШО и жать “волшебную кнопку”. Так долго менять отношение собаки к сородичам с помощью контробусловливания, и так заманчиво просто запретить ей демонстрировать это поведение посредством наказания (с сохранением страха или злости). Терпение позволит вам безопасно достичь цели долгим путем, избежав ненужных рисков.

Обладая терпением, вы сможете ценить настоящий момент

Вы идете с собакой на прогулку или совершать обход? “Давай быстрее. Ну что ты там встала? Сколько можно нюхать? Ну что на этот раз? Пойдем уже скорее!” Куда вы пытаетесь успеть? Остановитесь. Посмотрите вокруг. Прислушайтесь. Вдохните носом воздух. Наслаждайтесь прогулкой, а не выполняйте план.

Научившись всему этому, однажды вечером тихо-тихо, на ушко, чтобы никто не услышал, попросите свою собаку научить вас последнему и самому важному виду терпения – терпению к чужим ошибкам и недостаткам. Она вам не откажет.

]]> Реактивный хозяин - проблемная собака http://k9friendly.pt/blog/zo6n4u2gs1-reaktivnii-hozyain-problemnaya-sobaka http://k9friendly.pt/blog/zo6n4u2gs1-reaktivnii-hozyain-problemnaya-sobaka?amp=true Mon, 15 Jul 2024 19:36:00 +0300 Проблемы Дрессировка

Реактивный хозяин - проблемная собака

Наша культура воспитания собак, детей и друг друга основана на реактивном подходе. Мы ждем, пока другой совершит ошибку, и указываем ему на нее. Ребенок рисует ручкой на обоях – в комнату вбегает мама и начинает кричать. Щенок делает лужу на ковер – хозяин шлепает его свернутой газетой. Муж пропивает последние деньги – жена устраивает ему разнос. А разве может быть иначе?

Может. Проактивный подход к обучению подразумевает недопущение ситуаций, в которых человек или животное могут совершить ошибку. Если посадить ребенка рядом с собой и дать ему бумагу и краски, он не пойдет рисовать на обоях. Если посадить щенка в манеж, он не нагадит на ковер. Если забрать у мужа оставшиеся деньги, он их не пропьет, и будет на что жить до следующей зарплаты.

Итак, предлагаю вашему вниманию 3 довода, почему вам стоит сменить реактивный подход к обучению на проактивный.

1. “Бывших алкоголиков не бывает”

Бывших зооагрессоров тоже. Нельзя разучиться тому, чему однажды научился. Научившись кататься на велосипеде в детстве, вы можете 40 лет на нем не кататься, а потом сесть и поехать. Если собака однажды своровала со стола, это знание останется с ней навсегда. Если собака однажды залаяла, и “страшный человек” ушел, она выучила, что лай может прогнать угрозу. Нельзя заставить ее забыть это поведение, его можно только перекрыть альтернативным. Однажды вы научились ползать, но потом начали ходить и ползать перестали. Однако, если случится что-то (вроде сильного алкогольного опьянения), что помешает вам ходить, вы воспользуетесь старым навыком и поползете. Точно так же агрессивные собаки. Даже если уже 10 лет она ведет себя хорошо, это не дает гарантии, что не произойдет что-то, что заставит ее обратиться к старому поведению.

2. “Старую собаку не научить новым трюкам”

Конечно же, ее можно им научить! Но гораздо сложнее, чем молодую. Если человек или животное не научились чему-то в детстве, шанс того, что они научатся этому во взрослой жизни, с каждым годом уменьшается. Вот уже 7 лет подряд раз в год я решаю научиться кататься на коньках. Заканчивается это истерикой через 30 минут на катке, потому что “ничего не получается!”, и паузой в год. Более того, если вы половину жизни прекрасно прожили без чего-то, вы не видите смысла в обучении этому. Моя мама упорно отказывается учиться пользоваться скайпом и интернетом: зачем? у нее есть телефон и я. Точно так же собаки. Если щенок не научился чему-то до года-двух, ему и в голову не придет научиться этому после. Конечно, если вы сами его к этому не подтолкнете. Ганс даже не догадывается, что он может просто вытянуть шею и стащить со стола кусок мяса.

3. “Практика делает совершенным”

Совершая действие из раза в раз, вы закрепляете его в своей мышечной памяти. Даже если оно имеет негативные последствия. Это как раскатывать ледяную горку: с каждым разом по ней становится все легче ехать. Вы когда-нибудь ошибались в имени другого человека? Например, вы называете человека Васей, и он поправляет вас: “Ваня”. Вы извиняетесь, проходит время и вам нужно снова к нему обратиться. Ой! Вы помните, что в прошлый раз ошиблись. Но какое же имя было правильным? С высокой вероятностью вы снова назовете его Васей. Поведение всегда скатывается по самой накатанной ледяной горке. Осуществление нежелательного поведения с каждым разом делает его повторение более вероятным в будущем. Не позволяйте собаке раскатывать “плохую” горку.

Как вы можете видеть, реактивный подход, использующий наказание за нежелательное поведение, не очень эффективен в борьбе с оным: собака все равно выучивает дурные привычки и рискует вернуться к ним в любой момент. Поэтому, если вы не хотите, чтобы собака (ребенок, коллега..) не научилась плохому, просто не позволяйте ей этому научиться.

]]> 5 способов сохранить нервы, живя с реактивной собакой http://k9friendly.pt/blog/tihlgf4ta1-5-sposobov-sohranit-nervi-zhivya-s-reakt http://k9friendly.pt/blog/tihlgf4ta1-5-sposobov-sohranit-nervi-zhivya-s-reakt?amp=true Mon, 15 Jul 2024 19:19:00 +0300 Агрессия Проблемы

5 способов сохранить нервы, живя с реактивной собакой

Если вы живете с реактивной собакой, вам знакомы ужас и отчаяние, возникающие при мысли о необходимости идти с ней на прогулку, как и желание убить ее после очередного эпизода проблемного поведения. Предлагаю вашему вниманию 5 простых способов, которые помогут совладать с собой и продолжить работу над ее реактивностью на позитиве.

1. Доверяйте своему телу

Вы ожидаете, что ваша собака бросится, поэтому натягиваете поводок покороче и начинаете сыпать командами? Своим поведением вы только спровоцируете ее на реакцию. Улыбнитесь, расслабьте плечи, провесьте поводок. Держите поводок в согнутой руке на уровне живота – если собака бросится, ваши рефлексы сделают свое дело, и вы ее удержите. Доверьтесь своему телу и контролируйте собаку умом, а не руками.

2. Дышите

Чувствуете легкую нервозность, собираясь на прогулку? Начинайте глубоко дышать. Вдох на 3 счета, задержка дыхания на 3 счета, выдох на 3 счета, и снова вдох.. Стало комфортно – то же самое, но на 4 счета. Потом на 5, и так далее. Пока ваш мозг сосредоточен на контроле дыхания, он не может думать о плохом. Кстати, когда вы оказываетесь в неконтролируемой ситуации, вы неосознанно задерживаете дыхание. Собака видит это и берет контроль на себя (вы знаете, как именно она это делает). Покажите собаке, что ситуация находится под вашим контролем, и ее помощь не требуется – дышите.

3. Не уверены – отступите

Знайте возможности своей собаки и не толкайте ее в ситуации, с которыми она может не справиться. Если ваша собака реактивна к детям, а вам навстречу как раз бежит ребенок, не надо надеяться, вдруг повезет, – просто отойдите в сторону и отвлеките собаку или развернитесь и бегите обратно. Если собака не среагирует на раздражитель, вы не будете испытывать гнев и отчаяние, а она не отрепетирует плохое поведение. Да и ребенок не начнет бояться собак.

4. Сделайте паузу

Если что-то в ваших занятиях идет не так и собака вас раздражает, не нужно упорствовать – просто прекратите тренировку или завершите прогулку. Если это невозможно, привяжите собаку к дереву или забору, отойдите в сторону и отдохните. Можете пожаловаться на сложившуюся ситуацию друзьям в соцсетях и получить их поддержку или просто посмотреть новые мемы. Нет интернета? Закройте глаза и дышите.

5. Говорите плохие слова хорошим тоном

Поведение вашей собаки вывело вас из себя так, что вы хотите переломать ей ноги, оторвать ей уши, перемолоть их в фарш и скормить ей их на завтрак? Скажите ей об этом! Только с улыбкой на лице и мягкой интонацией. Она будет только рада узнать, как сильно вас бесит. Да и вам сразу станет легче. Как жаль, что с другими людьми этот способ не работает!

Итак, перед выходом на прогулку начинайте глубоко дышать и не прекращайте до возвращения домой. Если вы знаете, что ваша собака еще не умеет справляться с данным типом ситуации, избегайте таких ситуаций. Если она умеет справляться с такими ситуациями, расслабьтесь, провесьте поводок и работайте по плану, доверившись собаке и своим рефлексам. Если в какой-то момент вы почувствуете раздражение, сделайте паузу в занятии или завершите прогулку. [автор: Подкосова Юлия, K9friendly] А если, несмотря на все ваши предосторожности, собака все-таки проявит себя с худшей стороны, выразите ей все ваше негодование мягким тоном с улыбкой на лице. Все это позволит вам сохранить душевное равновесие и довести работу над проблемами поведения своей собаки до конца, несмотря на все трудности, ожидающие вас на этом пути.

]]> 3 причины, почему вам не нужен ОКД http://k9friendly.pt/blog/ax961p9vk1-3-prichini-pochemu-vam-ne-nuzhen-okd http://k9friendly.pt/blog/ax961p9vk1-3-prichini-pochemu-vam-ne-nuzhen-okd?amp=true Mon, 15 Jul 2024 16:56:00 +0300 Дрессировка

3 причины, почему вам не нужен ОКД

Иногда ко мне обращаются с вопросом, готовлю ли я собак по ОКД. Я всегда спрашиваю их, планируют ли они сдавать этот норматив или участвовать в спорте – и всегда ответ “нет, мне просто нужно, чтобы собака не тянула на поводке, не подбирала и подбегала на зов”. Итак, три причины, по которым вам не нужен общий курс дрессировки.

1) На ОКД учат тому, что вам не нужно

Если вы не планируете сдавать общий курс дрессировки для допуска в разведение, возможности заниматься ЗКС или просто для галочки, в нем содержится множество совершенно ненужных навыков. Посмотрите правде в глаза: кому из простых владельцев собак нужен подзыв с обходом и усадкой? Точнее не так. Кто из простых владельцев будет каждый раз подзывать собаку с обходом и усадкой? Собака подошла так, что ее можно взять за ошейник – вот все, что нужно. Простому владельцу не нужна нормативная рядовость с приклеенной к левой ноге и смотрящей в глаза собакой. Он не будет с ней так гулять. Да и собака физически не сможет целый час так ходить. А если сможет, то в чем смысл такой прогулки? Обычному владельцу собаки нужно, чтобы она просто не тянула на поводке, свободно передвигаясь на всю его длину.

2) На ОКД не учат тому, что вам нужно

Есть много вещей, нужных обычному владельцу собаки, которым на общем курсе дрессировки не учат. Например, не учат ходить на длинном поводке, не натягивая его. Также на ОКД не учат столь нужному расслаблению, спокойному отношению к другим собакам или людям (заменяя это командой “рядом”) или зрительному контакту по умолчанию. Последний пункт – это проблема многих нормативов и традиционной дрессировки в целом: собаку учат делать что-либо (смотреть в глаза, отказываться от еды на земле) только по команде. Нет команды – нет и поведения (собака не смотрит в глаза и хрумкает найденными костями). Помните, что ОКД – это просто норматив, стандартный набор навыков, и учить вас будут только этому набору, и “лечить” проблемы поведения тоже только этим набором (устраняя симптомы, а не их причину).

3) Во время прохождения ОКД проблема ухудшается

Если вы пошли на занятия по общему курсу дрессировки, чтобы решить какую-либо проблему поведения (собака тянет к другим собакам, проявляет страх или агрессию), она рискует стать только хуже. Во-первых, на многих дрессировочных площадках используются аверсивные методы (строгий ошейник, рывки поводком, прижимания к земле), которые сами по себе способны ухудшить существующую проблему (особенно, страх и агрессию) и добавить несколько новых. Во-вторых, вы будете попусту тратить время, пытаясь контролировать симптомы “болезни”, вместо того чтобы найти и устранить их причину. А, как вы знаете, без лечения болезнь имеет тенденцию прогрессировать со временем. Чем дольше собака практикует проблемное поведение (или состояние), тем сложнее от него избавиться.

Учитывая все вышесказанное, если вы хотите просто послушную и удобную в быту собаку, вам стоит сделать выбор в пользу так называемой “пользовательской” дрессировки, где вы работаете с тренером только над нужными вам навыками. В таком случае или в случае проблем поведения вам лучше подойдет формат индивидуальных занятий. Занимайтесь ОКД или любым другим нормативом, только если вам нужен именно он. Ну или если вам просто нужно заниматься чем-то с собакой для души.

]]> Преступление без наказания. Почему ваше наказание может не работать? http://k9friendly.pt/blog/bf6b143g21-prestuplenie-bez-nakazaniya-pochemu-vash http://k9friendly.pt/blog/bf6b143g21-prestuplenie-bez-nakazaniya-pochemu-vash?amp=true Mon, 15 Jul 2024 16:52:00 +0300 Дрессировка Проблемы Теория научения

Преступление без наказания. Почему ваше наказание может не работать?

Наказание в дрессировке – тема неоднозначная. Настолько неоднозначная, что вы можете встретить весь спектр взглядов, от “собаку необходимо регулярно бить, чтобы знала, кто главный” до “никакие наказания недопустимы”. Этот разброс мнений обусловлен в первую очередь неверным толкованием термина “наказание”. Разные люди могут подразумевать под ним совершенно разные вещи.

В теории научения (теория в психологии, объясняющая, как происходит обучение живых организмов) под “наказанием” подразумевается любое воздействие, делающее предшествовавшее ему поведение менее вероятным в будущем. Если вы неодобрительно посмотрели на ковыряющего в носу мужчину, и он прекратил это занятие, ваш строгий взгляд является наказанием для поведения ковыряния в носу. Если вы отвесили подзатыльник матерящемуся подростку, и он продолжил материться (скорее всего, уже на вас), подзатыльник не является наказанием для поведения сквернословия. Наказание определяется по его влиянию на предшествующее поведение: оно уменьшилось – это наказание; не уменьшилось – не наказание.

Давайте посмотрим правде в глаза: мы все регулярно используем наказания. Мы можем не считать это наказанием, но суть от этого не меняется. Наказание – эффективный способ научить животное что-то не делать. Достаточно один раз порезаться об нож, чтобы никогда больше не проводить по острию пальцем. Достаточно один раз получить удар током, чтобы не засовывать в розетку отвертку. Достаточно один раз получить укус, чтобы не тыкать собаке пальцем в глаз. Хотя некоторым не достаточно…

Это подводит нас к вопросу эффективности наказания. Почему некоторые наказания отбивают желание повторять это поведение на всю оставшуюся жизнь, а некоторые – всего лишь на несколько секунд?

Разобраться в этом нам поможет самое неэффективное из существующих наказание – штраф за нарушение скоростного режима. Если у вас есть машина, вы наверняка хотя бы один раз получали штраф за превышение скорости (или вам злобно сигналят в спину другие машины, потому что вы еле тащитесь). В Москве на улицах висят камеры, которые фиксируют нарушение, и потом вам по почте приходит “письмо счастья” со штрафом (или вы можете найти и оплатить его на сайте ГИБДД). На загородных трассах стоят притаившиеся радары и патрули ДПС, которые так же ловят нарушителей и выписывают штраф на месте. Штраф – это наказание. Получив штраф, вы начинаете соблюдать скоростной режим. Некоторое время. А потом снова прибавляете газ. Почему?

Наказание должно быть незамедлительным

Вы превышаете скорость – и получаете штраф через несколько минут, часов или даже дней, когда вас остановит и выпишет штраф патруль ДПС или придет “письмо счастья” по почте. В последнем случае типична реакция “а когда и где это вообще было?” – человек даже не помнит поведение, за которое его наказывают.

С собаками зачастую дела обстоят не лучше. Собака стащила со стола батон хлеба и уже его доела – и тут заходите на кухню вы и устраиваете ей выговор. Собака бегает от вас кругами, хрустя найденными косточками – через 5 минут вы ее отлавливаете и хлещете поводком. Или еще хуже: собака сгрызла ботинок и написала на ковер – и через 6 часов, придя домой с работы, вы на нее накричали и заперли в ванной.

Важно отметить, что действие законов обучения не зависит от нашего сознания. Чем дальше во времени находятся друг от друга два события, тем слабее между ними ассоциативная связь. Даже если умом вы понимаете истинную силу этой связи. Вы твердо знаете, что причина вашего похмелья – обильное алкогольное возлияние восьмью часами ранее. Но часть мозга, ответственная за обучение, считает иначе – и вот уже на следующий день (а то и в этот же) вы напиваетесь с друзьями в баре. Даже если вы понимаете, что получили штраф за то нарушение 3 дня назад, а собака понимает, что ее наказывают за сделанную 6 часов назад лужу на ковре (а она не понимает), отсроченное наказание все равно не будет эффективным.

Чтобы наказание было эффективным, оно должно следовать непосредственно за поведением (в течение 1-2 секунд). Вы проводите пальцем по острию ножа – и сразу чувствуете боль. Вы суете отвертку в розетку – и вас тут же бьет током. Это понятно, но как быть в ситуациях, когда наказание нельзя осуществить сразу? Невозможно материализовать в вашей руке штраф в момент превышения скорости или сразу отправить на тайм-аут собаку, грубо играющую с сородичем в 20 метрах от вас. Здесь на помощь вам придет маркер наказания. Это как кликер наоборот: предвещает не награду, а наказание. Через несколько спариваний этот маркер становится условным наказанием. Вуаля! Можно наказывать любого человека или собаку сквозь время и пространство.

Однажды в Гамбурге мы ехали на машине за продуктами и проезжали через зону с ограничением скорости 30 км/ч. Муж не придал знаку значения и по доброй российской традиции (превышение в пределах 20км/ч не штрафуется) продолжил ехать со скоростью 50 км/ч – и тут на столбе на обочине что-то ярко вспыхнуло. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что это вспыхнула камера в момент фиксации нарушения. “Ну все, ждем штраф по почте”. Это наказание оказалось настолько эффективным, что вот уже несколько лет мы строго соблюдаем скоростной режим в Германии. А штраф по почте так и не пришел..

Наказание должно быть сильным

В Москве штраф за небольшое превышение скорости – 500 рублей, причем действует скидка 50% при оплате штрафа в первые 20 дней. Ну что такое 250 рублей по Московским меркам? Даже небогатый человек может легко позволить себе регулярно нарушать скоростной режим. Власти установили такой размер штрафа из “заботы” о бедных автомобилистах, чтобы не вызвать волну народного протеста.

Зачастую владельцы собак выбирают самое слабое из возможных наказаний, “заботясь” о своем питомце. Они считают необходимым наказать собаку, но при этом не хотят ее наказывать (“делать больно”). Например, выбирают окрик или выговор, при работе с ЭШО выставляют на нем минимальный режим (или даже вибрацию) и месяцами дергают собаку поводком в попытке научить ходить на провисшем.

Проблема такой “заботы” о собаке в том, что “то, что нас не убивает, делает нас сильней”. Через некоторое время собака попросту адаптируется к этому наказанию и перестает его замечать. Наказание перестает работать. Тогда владелец увеличивает силу наказания еще немного. А потом еще немного. В результате человек использует наказание куда большей силы, чем если бы он сразу использовал сильное. Если вы опустите руку в кастрюлю с холодной водой, которая нагревается на огне, вы выдержите в итоге куда большую температуру, чем если бы просто опустили в горячую воду руку.

Эффективное наказание сразу должно быть достаточно сильным для того, чтобы буквально через 3-5 повторов надолго устранить нежелательное поведение. Это должно быть очень сильное наказание, и у него будут сильные побочные эффекты. Если вы не готовы к этому и не хотите “делать собачке больно”, не используйте наказание вообще. Лучше никакого, чем постепенно растущее.

В Москве за неправильную парковку в дополнение к штрафу в 2500 рублей вашу машину увезет эвакуатор. Вызволение машины со штрафстоянки выльется в 4-6 часов потерянного времени (в лучшем случае), оплату самой эвакуации и нахождения на штрафстоянке, плюс некоторую сумму на оплату такси. Достаточно одного такого приключения, чтобы научиться не оставлять машину под запрещающим знаком.

Наказание должно быть последовательным

Получаете ли вы штраф каждый раз, как нарушили скоростной режим? Конечно нет! Вы получаете его только тогда, когда вас засекла камера или радар. Если превышать скорость, но сбрасывать ее перед камерой, штрафа не будет.

Получает ли собака наказание всякий раз, когда она осуществляет нежелательное поведение? Вы наказываете собаку за воровство со стола каждый раз или только когда вы ловите ее с поличным? Получает ли она наказание, когда ворует со стола в ваше отсутствие? Бросаете ли вы в собаку гремяшку каждый раз, как она подбирает с земли, или иногда она наслаждается яствами тайком за деревом или в кустах? Наказываете ли вы собаку игнором каждый раз, как она ставит на вас лапы при встрече, или, когда вы приехали из долгой командировки, ей это делать можно?

Чтобы наказание было эффективным, оно должно следовать за каждым эпизодом нежелательного поведения. Если иногда это поведение остается без наказания, то оно оказывается на вариабельном режиме подкрепления. Этот режим подкрепления делает поведение настолько надежным, что от него становится практически невозможно избавиться. Собака превращается в азартного игрока.

Нерегулярное наказание тесно связано с проблемой стимульного контроля. Животное довольно быстро выучивает, что, когда некоторый стимул присутствует, данное поведение может принести ей награду (или наказание). Если человека нет дома, он не сможет наказать за воровство со стола. Если к собаке не пристегнут поводок, человек не сможет ее им одернуть. Если у человека нет в руке пульта от ЭШО, она не получит удар током. Если не попасть на камеру, не придет штраф за нарушение скорости.

Наказание должно следовать за поведением каждый раз, в любых обстоятельствах. Иначе животное (и человек) выучит, что получение наказания связано с определенным стимулом в окружении, а не с самим поведением.

Наказание должно наталкивать на требуемое поведение

Оборотной стороной медали наказания является отрицательное подкрепление. Животное осуществляет некоторое поведение, прекращающее наказание, и это поведение становится более вероятным в будущем. В дальнейшем с помощью этого поведения животное сможет не только сразу прекращать наказание, но и предотвращать его возникновение. Эффективное наказание наталкивает животное на это поведение.

Коснувшись горячей кастрюли, вы отдергиваете руку – и боль сразу прекращается. Вы быстро выучиваете, что лучший способ не допустить боль – убирать руку подальше от горячей кастрюли. Если, когда собака выбегает вперед, вы возвращаете ее к себе рывком поводка, она выучит, что приближение к вам позволяет избежать рывка. Рывок сообщает ей, в каком направлении ей нужно двигаться, чтобы прекратить наказание.

Проблема штрафов в том, что они не наталкивают человека на снижение скорости, в отличие от “лежачих полицейских”, которые наказывают превышение скорости и побуждают ехать медленно. Шлепок газетой не подскажет щенку, что писать нужно на пеленке, а не на ковре – гораздо эффективнее будет быстро схватить его в охапку и перенести на пеленку. Окрик не сообщит щенку, что ему нужно прекратить прыгать и кусаться и успокоиться, а вот игнорирование или тайм-аут вполне.

Осуществляя то или иное наказание, подумайте, подсказывает ли оно щенку, в каком направлении ему нужно двигаться или какое действие осуществлять, чтобы его избежать, или просто временно прекращает нежелательное поведение.

Итак, чтобы наказание было эффективным, оно должно:

следовать непосредственно за нежелательным поведением,
быть достаточно сильным, чтобы устранить нежелательное поведение меньше, чем за 5 повторов,
следовать за каждым проявлением нежелательного поведения,
наталкивать собаку на желательное поведение.

Нет ничего плохого в использовании наказания для прекращения нежелательного поведения, когда другие меры не дали желаемого результата (в соответствии с принципом НИМА). Но это наказание должно быть эффективным. Если оно не эффективно, то это уже не наказание, а жестокое обращение: оно не справляется со своей задачей, а только приносит побочные эффекты. Если вы не можете осуществлять наказание эффективно, не используйте его. Сохраните свои нервы и хорошие отношения с собакой!

]]> 5 "неубиваемых" игрушек для собак http://k9friendly.pt/blog/m8jdhxehp1-5-neubivaemih-igrushek-dlya-sobak http://k9friendly.pt/blog/m8jdhxehp1-5-neubivaemih-igrushek-dlya-sobak?amp=true Mon, 15 Jul 2024 16:48:00 +0300 Дрессировка Поведение

5 "неубиваемых" игрушек для собак

Многие люди сталкиваются с проблемой, что их собака разгрызает игрушки на клочки буквально за несколько дней, а то и часов. Такая игра оборачивается не только внушительными финансовыми расходами, но и риском для здоровья собаки, если она проглатывает оторванные кусочки. Другие собаки любят не расчленять игрушки, а “убивать” пищалки, причем делают это мастерски, за 10 минут, после чего теряют к игрушке всякий интерес. Что делать владельцам таких собак? Не покупать им эти игрушки вообще?

Представляю вашему вниманию краткий и неполный список игрушек, способных долгое время выдерживать самые убийственные игры.

Крепкие игрушки для “Джека-Потрошителя”:

1. Kong – серия Classic и Extreme

Классический Конг – это цельнолитая игрушка из резины, предназначенная для жевания и наполнения едой или лакомством. Красный Конг прочен и подходит большинству собак, но настоящим “крокодилам” с мощными челюстями рекомендуется особенно прочный и твердый черный Конг. Если ваша собака разрывает игрушки на кусочки, лучше взять Конг на размер больше, чем подходящий ей по размерной сетке.

2. Gigwi – серия Дюраспайк (Duraspikes)

Мягкие игрушки этой серии в виде брутальных животных изготовлены из прочного хлопка и холста и украшены силиконовыми шипами

(Они “убиваемые”, но живут дольше других мягких игрушек)

3. Orka – теннисный мяч

Долговечный вариант для любителей мячиков. Плавает в воде и можно наполнять лакомством.

(Он “убиваемый”, но живет дольше других мячей)

Живучие пищалки для “Бостона-душителя”:

1. Kong – серия Squeezz

Серия Squeezz представляет собой жевательные игрушки с пищалками, которые сконструированы так, что пищалку нельзя пробить зубом или выковырять. На выбор есть мяч, косточка, гантель и кольцо.

2. Petstages – Хрустящая резиновая косточка

Это игрушка не с пищалкой, а с хрустелкой – она издает куда более тихий и приятный человеческому уху звук, чем традиционная пищалка (именно поэтому я и включила ее в список).

Внимание: сама игрушка не является особо прочной и не подходит для “Потрошителей” (только для “Душителей”).

Этот список “неубиваемых” игрушек составлен на основании отзывов покупателей в интернете, и он может изменяться со временем.

В завершение хочу лишний раз напомнить: даже особо прочные игрушки не вечны – регулярно осматривайте их на предмет повреждений, особенно когда речь идет о собаке, съедающей отгрызенные части. Здоровья и веселого времяпрепровождения вашим любимцам!

]]> Любят ли собаки похвалу? http://k9friendly.pt/blog/42u4a4m6y1-lyubyat-li-sobaki-pohvalu http://k9friendly.pt/blog/42u4a4m6y1-lyubyat-li-sobaki-pohvalu?amp=true Mon, 15 Jul 2024 16:45:00 +0300 Дрессировка

Любят ли собаки похвалу?

Видели ли вы, как мужчины, ходившие на традиционную дрессировочную площадку, хвалят своих собак? С раскатистым “айбравомолодец” обрушиваются как сокол сверху на свою собаку и треплют ее по голове или хлопают звучно по бокам. Видели ли вы, как реагируют на это их собаки? Мне порой кажется, что эта похвала является проверкой на крепость нервной системы собаки, наряду с выстрелом. Некоторые собаки оказываются столь впечатлены этим бурным проявлением одобрения, что вжимаются в землю, перекашиваются или ненавязчиво пытаются сбежать. А, между прочим, именно за эту похвалу они, как считается, и должны работать. Угождать хозяину и все такое. Похвала – лучшая награда.

Скажите, а вы стали бы работать за похвалу? Я вот – нет (и именно поэтому я работаю за деньги, а не за “спасибо”). Впрочем, я думаю, что и вы тоже работаете в первую очередь за деньги, а не за одобрительное похлопывание по спине от начальника. А знаете, почему? Потому, что у вас есть выбор. Потому, что вы сами решаете, работать ли вам ради обеспечения себя едой и жилищем или не работать. Вы контролируете свою жизнь и выбираете наиболее выгодные для себя варианты.

А теперь представьте, что к вам приставлен надсмотрщик, который решает, где, когда и сколько вы должны работать. Вы живете у него дома, он вас регулярно кормит, и вы должны эти еду и жилье отработать. При этом именно он определяет “стоимость” еды и жилья: в каких условиях вы живете, какую еду и в каком количестве вы едите, сколько вам нужно их отрабатывать. А самое главное, у вас никто не спрашивал, хотите вы так жить или нет. Вас просто купили у торговца и привезли домой.

Что-то мне эта картина напоминает… Вы говорите, рабство? Нет, что вы, какое рабство! Это чистая забота и воспитание. Собаки были рождены именно для такого образа жизни. Он им понятен. Это же животные – с ними нельзя по-другому!

Опять звучит знакомо…

Ваш надсмотрщик сам решает, какую работу вам выполнять: мыть посуду, отделять пшено от гороха, полоть и окучивать 10 соток картошки, ухаживать за лежачим больным. Он купил вас именно для выполнения этой работы. Но что, если вы не хотите это делать? Что, если у вас болит спина? [автор: Подкосова Юлия, K9friendly] Надсмотрщик вас заставит. Если понадобится, то с применением силы. Вы должны делать то, что вам сказали, тогда, когда вам сказали. И вы должны делать это хорошо. Как именно вы должны это делать, решает, опять же, надсмотрщик. У него в голове есть четкий образ того, как именно должна выглядеть та или иная работа, и это ваша обязанность – выполнять эту работу в согласии с его представлениями. Если вы сделаете что-то неправильно, он непременно даст вам об этом знать, огрев по спине тростью или хлыстом. Если вы сделаете что-то правильно, он выпалит “хорошо” или похлопает вас со всей силы по спине. Он знает, что его одобрение – лучшая награда для вас, ведь вы работаете, чтобы порадовать его и отплатить за его заботу о вас. А разве может быть иначе?

Но нравится ли вам его похвала потому, что вам важно получить его одобрение, или потому, что вы чувствуете облегчение от того, что в этот раз избежали удара тростью по хребту?

А вот другая ситуация. Вы работаете в офисе и решаете сделать задачу, о которой вас никто не просил. Например, оптимизируете процесс закупок. Вам это удается. Вас вызывает к себе начальник и восхищенно говорит, что вы проделали замечательную работу и заслужили этим премию (прибавку к зарплате, повышение). Понравится ли вам его похвала? Несомненно! Будете ли вы впредь оптимизировать рабочие процессы? Конечно! А если за эту дополнительную работу вам больше не будут давать премию/прибавку/повышение, а будут только благодарить?

Считается, что похвала как таковая мотивирует лишь порядка 5% собак (как и среди людей есть единицы, работающие исключительно за идею). В остальных 95% похвала является условным подкреплением. Она просто сообщает собаке, что вот сейчас произойдет реальное подкрепление. Что это будет за подкрепление? [Статья взята с k9friendly.ru] Это может быть получение еды, игры или общения с сородичем, если обучение происходит на положительном подкреплении. Или это может быть неполучение рывка поводком или удара током, если обучение происходит на отрицательном подкреплении. В первом случае собаке нравится ваше одобрение ее действий, поскольку оно предвещает что-то хорошее (“он радуется, значит, меня ждет что-то вкусненькое”). Похвала вызывает у нее эмоцию радости. В последнем случае собака радуется не вашему одобрению, а тому, что она успешно избежала нагоняя (“он радуется, значит, он не будет меня сейчас бить”). Похвала здесь является сигналом безопасности, и собака работает не чтобы порадовать хозяина, а чтобы избежать неприятностей. Похвала вызывает у нее эмоцию облегчения.

Любят ли собаки похвалу? Да, но по разным причинам. При работе на положительном подкреплении похвала вызывает у собаки радость, поскольку она связана с получением чего-то приятного. При работе на отрицательном подкреплении похвала вызывает у собаки облегчение, поскольку она связана с избеганием чего-то неприятного. Обе эти эмоции приятные, но каждая по-своему.

А что насчет вас? С чем вы хотите, чтобы была связана ваша похвала для собаки: с радостью от получения награды или облегчением от неполучения наказания?

]]> "Моя собака дружелюбная" http://k9friendly.pt/blog/vjr2nd5cc1-moya-sobaka-druzhelyubnaya http://k9friendly.pt/blog/vjr2nd5cc1-moya-sobaka-druzhelyubnaya?amp=true Mon, 15 Jul 2024 16:43:00 +0300 Психология Щенок

"Моя собака дружелюбная"

Мне тут в голову пришла одна не очень приличная аналогия, но она зато очень наглядная. Натолкнуло меня на нее обсуждение одной из свобод животных, свободы осуществлять видоспецифичное поведение. В эту свободу входит и право общаться с себе подобными. Так вот…

Право собак общаться с сородичами – это как право на секс у человека. У каждого взрослого человека есть потребность в сексе, и есть право эту потребность удовлетворять. Величина этой потребности варьируется от индивида к индивиду: кто-то хочет заниматься сексом два раза в день, а кто-то два раза в год; кому-то нужно разнообразие половых партнеров, а кому-то нужен один-единственный, кто-то переходит к интимным отношениям легко и быстро, а кто-то присматривается к потенциальному партнеру неделями.

Точно так же варьируется и индивидуальная потребность в общении у собак: кому-то нужны ежедневные игры с друзьями, а кому-то хватает и раза в месяц; кто-то обладает обширными социальными связями, а кто-то довольствуется парой близких друзей; кто-то предлагает дружбу с первых секунд знакомства, а кто-то долго оттаивает по отношению к новому приятелю.

Право – это не обязанность. Обязанность – это когда ты должен делать что-то, даже если не хочешь, потому что таковы правила. Право – это когда никто не может тебе запретить делать что-то, что ты хочешь. Ну, то есть, может конечно, но это будет преступлением против законов или правил морали.

И самый важный момент: право одного человека заканчивается там, где начинается право другого. Применительно к сексу это означает, что он возможен только по взаимному согласию участников. Если один из партнеров не согласен, это не секс – это изнасилование. Если вы считаете, что кому-то в жизни не хватает секса и из добрейших побуждений хотите его этим сексом одарить, вопреки его протестам (вот же неразумный! вам-то лучше знать, что ему нужно!), это все равно изнасилование.

Навязывание общества своей собаки другой собаке, не спрашивая разрешения у ее владельца (а тем более вопреки его просьбам этого не делать), – это тоже изнасилование. То, что у собак есть право на общение с сородичами, не означает, что вы должны теперь подходить к каждому встреченному сородичу и общаться. Что, хозяин не хочет этого? – вот он глупый живодер, нарушает право своей собаки на общение! То ли дело вы…

Даже если тот владелец действительно нарушает право своей собаки на общение, это проблема его совести. Если вы очень сильно хотите ему “помочь”, проведите беседу, опишите последствия.. Но не надо творить добро с кулаками и удовлетворять чужую потребность в общении насильно.

Если вы заметили, что другой человек ведет собаку на поводке (или при виде вас взял ее на поводок) и/или отходит с ней в сторону, возьмите свою собаку тоже на поводок и пройдите мимо. Если вам очень хочется с ним познакомиться, спросите у него, можно ли собакам поздороваться. И только после согласия подходите к нему с собакой. Если вы видите как владелец играет или занимается со своими собаками, спросите, можно ли к нему подойти. Даже если вы считаете, что эта полянка общественная и вы тоже можете спустить на ней собаку, сообщите об этом тому человеку заранее – он либо согласится на ваше общество, либо уйдет. Если другой владелец уходит от вас, не нужно пытаться всеми силами его догнать.

И говоря о праве собаки на общение с сородичами, нельзя не напомнить о том, что при этом она должна получать от него удовольствие. Иначе это будет изнасилованием не той собаки, а своей собственной. Собака, которая с визгом удирает от другой, поджав хвост, или жмется к вашим ногам, не реализует свое право на общение – она травматизируется!

Друзья собачники, давайте будем уважительно относиться друг к другу и не насиловать чужих и собственных собак! Давайте придерживаться простого и понятного этического кодекса:

если другая собака на поводке, возьмите свою на поводок тоже и/или отойдите с ней на несколько метров в сторону;
если ваша собака без поводка, это означает, что вы не против ее знакомства с другими собаками (если против, возьмите ее на поводок и/или отойдите в сторону! нет, “рядом” не подойдет)
если вы берете свою собаку на поводок, делайте это заранее, чтобы другой хозяин успел сделать то же самое;
если вы хотите, чтобы ваши собаки поздоровались, спросите разрешения у хозяина;
если ваша собака агрессивна, отойдите с ней в сторону или попросите пропустить вас – никто не любит неприятные сюрпризы.

Этот простой кодекс позволит владельцам собак понимать, с кем их собака может пообщаться, а с кем нужно вначале спрашивать разрешения. Следование этим пяти четким правилам позволит избавиться от существующей сейчас путаницы (идет собачка “рядом” по команде или просто выпрашивает лакомство?) и существенно облегчить вам жизнь. Если вам нравится этот кодекс, распространяйте его среди всех знакомых собачников (при желании сократив до первых двух пунктов). Давайте сами изменим свою жизнь к лучшему!

]]> Сказка о собаках-шурупах http://k9friendly.pt/blog/vo2uzssha1-skazka-o-sobakah-shurupah http://k9friendly.pt/blog/vo2uzssha1-skazka-o-sobakah-shurupah?amp=true Mon, 15 Jul 2024 16:40:00 +0300 Дрессировка Психология

Сказка о собаках-шурупах

Давным-давно в параллельной вселенной жили-были собаки-шурупы. Одни были шлицевые, а другие крестовые. И жили на той же планете люди, и отношения с собаками-шурупами были у них самые преобыкновенные: местами дружили, местами ссорились. Так они и жили день за днем, год за годом, век за веком.

И вот в один прекрасный день человек по имени Основоположник производил генеральную уборку в своем сарае и обнаружил прелюбопытнейший инструмент – крестовую отвертку. “Какая интересная у нее форма! Что же она мне напоминает?” – думал Основоположник, переводя задумчивый взгляд с отвертки на свою собаку Крестика и обратно. “Точно!” – подпрыгнул на месте от радости великий ученый, осознав, что форма отвертки совпадает с формой резьбы на его собаке. Он проверил эту теорию на практике и остался крайне доволен: новый инструмент прекрасно вкрутил его собаку. Так было изобретено вкручивание.

Благодаря своему открытию Основоположник приобрел всемирную славу. Со всех уголков страны к нему съезжались ученики, чтобы овладеть волшебным инструментом, позволявшим вкручивать собак-шурупов, делая их полезными для общества. В ходе работы, правда, обнаружилась неприятная вещь: крестовые собаки вкручивались хорошо, а вот шлицевые вкручивались только наполовину, и при дальнейшем напоре у них срывало резьбу. Ну и какая польза обществу от таких собак? Никакая! Обществу нужны крестовые собаки! Поняв это, Основоположник и его ученики начали специально разводить крестовых собак, отбирая тех из них, чья резьба лучше соответствовала размерам отвертки. Настала золотая эра крестовых собак-шурупов!

Однако, время не стоит на месте, и мир меняется. Самого Основоположника и его первых учеников давно уже не было в живых, когда эра крестовых собак подошла к своему закату. Нынешние Последователи Основоположника уже не столь строго следовали его заветам (а, может, и вовсе их забыли?), и резьба крестовых собак становилась все хуже и хуже. Более того, восхищенный вкрученными собаками простой люд тоже захотел обзавестись своими собаками-шурупами. Беда в том, что эти люди вовсе не знали о заветах Основоположника и о том, как достигалась “особенность” его собак. Они просто стали брать в дом и размножать всех тех собак-шурупов, которые жили рядом с их домами на протяжении всех этих веков. А поскольку крестовые собаки-шурупы довольно редки в природе, размножали люди преимущественно шлицевых собак, из-за чего их численность с каждым поколением становилась все выше и выше. Настала золотая эра шлицевых собак-шурупов!

И начался кошмар! Люди покупали волшебные отвертки, обращались за помощью к Последователям и не могли понять, почему их собаки не вкручиваются. Ведь все знают, что отвертка вкручивает собак-шурупов! Мир заполонили собаки-шурупы с сорванной резьбой. Из помощников общества собаки-шурупы превратились в его врагов. Наверняка, это восстание! Они решили захватить мир и поработить человечество. Нужно срочно заковать их в цепи и поставить на место!

В то время, пока мир погрязал в хаосе и велась холодная межвидовая война, в Башне из слоновой кости сидели Ученые. Они изучали собак-шурупов в попытке найти причину этого хаоса. И они нашли ее! Оказалось, что, согласно всем законам физики, математики и алхимии, форма крестовой отвертки не подходит под форму резьбы шлицевых собак-шурупов и при приложении силы просто срывает ее. Что же со всем этим делать?

И, о чудо, решение было найдено! Шлицевая отвертка. Она прекрасно подходила под форму резьбы шлицевых собак и замечательно их вкручивала. Шлицевые собаки тоже смогли стать полезными для общества и радовать своей вкрученностью своих владельцев. Но что самое интересное, шлицевая отвертка вкручивала и крестовых собак. Да, не так быстро, как крестовая, но вкручивала же!

На смену старой крестообразной отвертке, вкручивавшей крестовых собак и срывавшей резьбу у шлицевых, Ученые предложили новую шлицевую отвертку, одинаково хорошо вкручивающую и шлицевых, и крестовых собак без срывов резьбы.

Если бы это была обычная сказка, на этом бы она и закончилась, и люди с собаками-шурупами жили бы долго и счастливо. Но это – сказка-быль, и в ней началась холодная война между прогрессивными Учеными, выступающими за развитие инструментов, и консервативными Последователями, выступающими за следование традициям. Кто победит в этой войне, зависит от вас. На чьей вы стороне?..

]]> Путаница с отрицательным подкреплением http://k9friendly.pt/blog/g523sznlx1-putanitsa-s-otritsatelnim-podkrepleniem http://k9friendly.pt/blog/g523sznlx1-putanitsa-s-otritsatelnim-podkrepleniem?amp=true Mon, 15 Jul 2024 16:34:00 +0300 Теория научения

Путаница с отрицательным подкреплением

Если вам знаком термин «отрицательное подкрепление», то вы, наверняка, могли заметить некоторую путаницу, связанную с его использованием. Одни специалисты обозначают этим словосочетанием осуществление аверсивного воздействия, другие – прекращение его осуществления. Так кто же из них прав?

В 1938 году в своей работе «Поведение организмов» Б.Ф.Скиннер определил два типа последствий поведения: положительное подкрепление (ПП) и отрицательное подкрепление (ОП). ПП означало применение (приятного) стимула, делавшего предшествующее поведение чаще. ОП означало применение (аверсивного) стимула, делавшего предшествующее поведение реже. То есть, ОП являлось синонимом наказанию (нынешнему термину).

Позже, в 1953 году, в другом своем труде «Наука и человеческое поведение» Скиннер пересмотрел терминологию и предложил то, что стало известно как 4 квадранта оперантного научения. Теперь воздействие, повышающее вероятность происхождения предшествовавшего ему поведения в будущем, стало называться просто подкреплением. Разница в том, что ПП усиливает предшествующее поведение за счет начала приятного стимула/события, а ОП – за счет прекращения аверсивного стимула/события. Воздействие, снижающее вероятность происхождения предшествовавшего ему события, стало носить название наказания. Наказание в свою очередь так же делится на положительное (ПН) (применение аверсивного стимула) и отрицательное (ОН) (устранение желаемого стимула).

Добавляет путаницы то, что отрицательное подкрепление и положительное наказание являются двумя сторонами одной медали. Чтобы прекратить аверсивное воздействие (ОП), нужно его сначала применить (ПН). Поэтому примеры отрицательного подкрепления, например, из книги Карен Прайор «Не рычите на собаку» можно трактовать в обе стороны: в них есть и применение, и прекращение аверсивного стимула. Так, нахмуривая брови, мать положительно наказывает некое «плохое» поведение ребенка (например, грубый разговор), а прекращая хмурить брови, отрицательно подкрепляет некоторое «хорошее» его поведение (например, извинение).

Как вы можете видеть, вначале «отрицательное подкрепление» означало применение аверсивного воздействия (было синонимом нынешнего ПН), но потом стало означать прекращение применения аверсивного воздействия. Западный научный мир давно перешел на новую терминологию, и только в России остались специалисты, «застрявшие» в 40-х годах ХХ века. Не оставайтесь в прошлом – идите в ногу со временем!

]]> Как отучить щенка кусаться? http://k9friendly.pt/blog/ev2yxyvyn1-kak-otuchit-schenka-kusatsya http://k9friendly.pt/blog/ev2yxyvyn1-kak-otuchit-schenka-kusatsya?amp=true Mon, 15 Jul 2024 16:31:00 +0300 Щенок Проблемы

Как отучить щенка кусаться?

(Это глава из моей книги "Позитивное воспитание щенка")

Щенки кусаются. У них нет рук с отстоящими большими пальцами, но зато есть пасть с зубами, с помощью которой они и взаимодействуют с окружающим миром. И нам было бы легко принять этот факт, если бы их зубы не были похожи на остро заточенные иглы. Сочетание фактов «щенки кусаются» и «щенячьи зубы похожи на иглы» заставляет нас искать способы прекратить это их взаимодействие с окружающим миром (в частности, с нами) как можно скорее.

Почему щенки кусаются?

Проблема нежелательных щенячьих укусов длится столько, сколько щенки живут с людьми под одной крышей, но до сих пор у нас нет четкого понимания, зачем они кусаются. Разные специалисты придерживаются разных взглядов на эту проблему.

Создатель первых щенячьих классов доктор Йен Данбар, пропагандирующий необходимость ранней социализации, считает, что кусание служит цели выработки подавления укуса. Когда щенок в процессе игры впивается своими острыми иглами в однопометника, тот взвизгивает и прекращает игру. Так щенки учатся понимать силу своего укуса и сдерживать ее в контексте взаимодействий с сородичами. Но люди – не собаки, толщина кожи и болевой порог у нас отличаются. Поэтому щенку приходится таким же образом учиться регулировать силу укуса и в контексте взаимодействий с человеком. Если щенку запрещать кусаться, он не получит обратной связи о болевом пороге человека, а значит, и научится сдерживать укус в достаточной мере. Согласно Данбару, будучи взрослым, такой щенок укусит человека с такой силой, как укусил бы другую собаку, что значит, что он пробьет зубами кожу до крови. При этом собака, понимающая хрупкость человеческой кожи благодаря обратной связи на ее щенячьи укусы, едва ли оставит даже синяки.

Специалист по оценке приютских собак на безопасность для людей и создатель системы Assess-a-Pet (это та, в которой резиновой рукой проверяют охрану миски) Сью Стернберг, напротив, считает, что щенячьи укусы не служат цели подавления укуса. Иначе, по ее словам, все щенки кусались бы примерно с одной интенсивностью, когда на практике есть щенки, которые не кусаются вообще, а есть отъявленные «крокодилы». По ее мнению, подавление силы укуса является характеристикой контакта (связанной с социабельностью собаки), и ему нельзя научить. Так, социабельный щенок на «ай!» хозяина сразу отодвинется (поймет, что причинил боль и испугается), а несоциабельный на «ай!» начнет кусать еще сильнее (получая удовольствие от причинения боли).

Сью Стернберг разделяет щенячьи укусы на 3 типа:

связанные с прорезыванием зубов (до 5 месяцев),
исследовательские (щенок покусывает резцами),
являющиеся низкоуровневой, обычно конфликтной, агрессией (щенок кусает полной пастью, тянет, трясет головой, демонстрирует угрожающий язык тела). (Конфликтная агрессия – это когда вы заставляете щенка делать то, что он не хочет, или не делать то, что он хочет).

Независимо от того, чья теория вам нравится больше (хотя мне кажется, они друг друга не исключают), принцип обучения будет одинаковым в обоих случаях.

Как нельзя отучать кусаться?

Нельзя наказывать щенка за укусы и полностью запрещать ему кусаться. Если укусы нужны щенку для понимания вашего болевого порога, запрещая ему кусаться, вы лишаете его возможности понять, насколько максимально сильно можно вас укусить, и в случае чего он укусит вас с силой «по умолчанию» (как другую собаку). Если укусы щенка являются проявлением конфликтной агрессии, то наказания и запреты, представляющие собой вступление с щенком в конфликт, эту агрессию только усилят. В краткосрочной перспективе его укусы станут интенсивнее, в долгосрочной перспективе такая собака может стать просто небезопасна для совместного проживания.

Как нужно отучать кусаться?

Обучение щенка играть аккуратно состоит из двух частей: устранения награды за болезненные укусы и предоставления награды за аккуратную игру. Сделать это просто: играйте с щенком, когда он аккуратен, и сразу же прекращайте игру, когда он переходит границы. Игра является естественной наградой для щенка. Имеет смысл повышать требования к щенку постепенно. Если вы сразу введете санкции за все мало-мальски ощутимые укусы, эта задача окажется для него непосильной, и он даже не поймет, что именно от него требуется (не кусаться сильно или не кусаться вообще?). Это не говоря уже о том, что частые ошибки снижают самооценку и надежно отбивают любовь к учебе. Повышайте критерии постепенно. Вначале наказывайте его прекращением игры только за очень сильные укусы. Когда таких укусов не станет – за сильные укусы. Потом за средние. И так до тех пор, пока все укусы щенка не станут комфортной для вас силы (кто-то допускает только касание кожи зубами, кто-то позволяет слабые укусы, кто-то любит игры с синяками – вы сами определяете границы допустимого).

Итак, когда щенок сильно вас укусит, скажите «ай», как будто укололись иголкой, и замрите неподвижно на 5-10 секунд, пока щенок не успокоится. Не нужно громко театрально вскрикивать: впечатлительных щенков это может напугать, а каких-нибудь терьеров привести в дикий восторг («пищащая игрушка!»). Дополнительно к замиранию вы можете сложить руки на груди (чтобы щенок не мог их кусать) и отвернуть голову в сторону и вверх (на собачьем языке это значит «я не хочу с тобой общаться»). Когда щенок успокоился, вы можете продолжить с ним игру. Если щенок сильно кусает вас три раза подряд или продолжает кусать вас несмотря на то, что вы замерли, встаньте и уйдите, завершив тем самым игровую сессию. Если при этом щенок заводится еще сильнее («догонялки!»), можете не уходить сами, а посадить его в клетку или манеж, закрыть в другой комнате (не дольше, чем на 1 минуту!) или использовать привязь. Подождите, пока щенок успокоится, прежде чем «выпускать его на свободу».

Мне лично не нравится совет переключать щенка на игрушку, поскольку он рассчитан в первую очередь на укусы, связанные с прорезыванием зубов, и его нужно правильно осуществлять. Щенка нужно переключить на игрушку, подержать на ней внимание несколько секунд, по возможности попросить щенка осуществить «хорошее» поведение, после чего отдать ему эту игрушку в качестве награды. Если осуществлять этот совет неправильно, отдавая щенку игрушку сразу, как он переключился на нее с вашей руки/ноги, вы будете невольно подкреплять кусание. Щенок может решить, что кусание – это отличный способ спровоцировать вас на игру или получить желаемое. Однако, если вы осуществляете его правильно, этот метод может хорошо сработать в некоторых случаях щенячьих укусов.

В случаях, когда щенок кусает ребенка, неспособного правильно осуществить вышеизложенные методы, или только заводится от ваших «ай!» и попыток уйти от него, на помощь может прийти привязь. Для начала вам нужно приучить щенка к привязи, так чтобы он понимал, что единственным способом «обрести свободу» является спокойное поведение (молчаливое сидение или лежание). Щенок сажается на короткую (1.5-2 метра) привязь, и ребенок начинает с ним игру. Когда щенок больно кусает ребенка, тот говорит «ай» (это не обязательно) и отходит от щенка на такое расстояние, чтобы оказаться вне зоны его досягаемости. Когда щенок успокоился, ребенок может снова подойти к нему и продолжить игру. (Не оставляйте ребенка младше 10 лет одного наедине со щенком без присмотра!)

Понимая значение кусания для развития щенка и давая ему необходимую и понятную обратную связь, вы закладываете фундамент ваших будущих отношений. Если вы подозреваете в некоторых укусах вашего щенка конфликтную агрессию (согласно взглядам Сью Стернберг), я рекомендую вам, не откладывая, обратиться за помощью к хорошему тренеру. Этот вид агрессии хорошо решается устранением конфликта (в частности, через обучение собаки любить и хотеть делать то, что раньше она делать не хотела, например, стричь когти), что является неочевидным решением, в то время как «очевидные» традиционные методы (наказание или избегание проблемных ситуаций) только усугубляют проблемное поведение, делая собаку опасной. В любом случае, приучение к различным процедурам и манипуляциям является необходимым для всех щенков, независимо от их склонности к конфликтной агрессии.

Получая очередной внезапный укус шерстяного «крокодила» за пятку, помните: этот период однажды закончится, и через несколько лет вы снова будете думать, а не завести ли вам еще одного милого маленького щеночка.

]]> Как отучить щенка лаять? http://k9friendly.pt/blog/3ks8g1hvo1-kak-otuchit-schenka-layat http://k9friendly.pt/blog/3ks8g1hvo1-kak-otuchit-schenka-layat?amp=true Sun, 14 Jul 2024 20:15:00 +0300 Проблемы Щенок

Как отучить щенка лаять?

(Это глава из моей книги "Позитивное воспитание щенка")

Собаки лают. Разные собаки лают с разной частотой и по разным поводам. Некоторые из этих поводов нравятся их хозяевам, а некоторые нет. Еще на этапе выбора породы имеет смысл узнать ее склонность к лаю и решить, подходит ли она Вам. Если Вы (или Ваши соседи) любите тишину, приобретение шпица или бигля будет не лучшим решением. Однако, не забывайте, что даже самая молчаливая порода при неправильном воспитании может приобрести дурную привычку лаять по любому поводу. Как и наоборот, правильное воспитание может сделать из представителя разговорчивой породы достойного городского жителя и любимчика соседей.

Узнать подробнее про все существующие виды лая, какую функцию они выполняют и что с ними делать, Вы можете в книге Тюрид Ругос «Лай – о чем говорят собаки». Здесь же я буду обсуждать только наиболее распространенный проблемный лай, который может возникнуть из-за неправильного воспитания, и способы его профилактики.

На мой взгляд, тремя самыми частыми видами такого проблемного лая являются:

требовательный лай,
лай от возбуждения,
лай из страха.

Требовательный лай.

Название говорит само за себя. Посредством лая собака требует, чтобы Вы дали ей вкусненькое, бросили мячик, почесали за ушком, повели ее в 4 утра на прогулку или пустили к вон той собачке. Она требует «Дай мне!», «Я хочу это немедленно!». Проблема этого лая заключается в том, что хозяева обычно дают собаке то, что она хочет, подкрепляя тем самым этот лай. Еще одна проблема этого лая состоит в том, что владельцы, решив бороться с ним и прочитав полезные советы, начинают игнорировать собаку в такие моменты… и им не хватает терпения. Собака лает – они терпят – собака лает сильнее (а то и начинает прыгать и кусать) – у них кончается терпение и они обращаются к собаке. Собака выучивает «человек чуточку оглох; теперь нужно лаять громче и/или прыгать и кусать, чтобы он меня заметил». Так требовательный лай может приобретать ужасающие масштабы.

Вам будет легче справиться с этим лаем, если Вы увидите требующую собаку такой, какая она есть – говорящей Вам «эй ты, а ну-ка живо дай мне это!» (да-да, это Вы своими действиями ее этому научили).

Лай от возбуждения.

Этот лай возникает в ситуациях сильного возбуждения: при звонке или стуке в дверь, приходе гостей, выходе на прогулку или игре. А так же перед охотой, курсингом, бегом в упряжке и другими волнительными занятиями. Этот лай не несет никакой самостоятельной функции, а является симптомом внутреннего состояния собаки. Главная проблема здесь в том, что события, вызывающие это возбуждение, его же и подкрепляют. Выход на прогулку с прыгающей и лающей от возбуждения по поводу прогулки собакой подкрепляет это эмоциональное состояние и следующее из него поведение.

Вам будет проще исправить этот тип лая, если Вы снимите розовые очки мифа «ажитация = радость». В эти моменты собака взвинчена до предела, и физическая активность помогает ей справиться с этим дискомфортом. Поверьте мне как человеку с паническими атаками, который в свой первый авиаперелет в течение часа бегал туда-сюда по проходу, чтобы хоть как-то облегчить свое состояние. Ей совсем не радостно!

Лай из страха.

Это тот вид лая, который по непонятным мне причинам очень нравится многим владельцам. Они гордятся такой собакой и говорят, что она «охраняет». Проблема в том, что защита своей территории (и семьи) появляется у собак только с наступлением социальной зрелости, то есть в 2-3 года. И то не у всех. Поэтому вся «охрана» до этого возраста, все «героическое» облаивание здоровых бородатых мужиков – это симптом страха. И хорошим охранником после 2-3 лет такой щенок не станет: он будет либо убегать, либо нападать и кусать то, что посчитает угрозой (скорее всего «угрозой» окажется выбежавший из-за машины 7-летний мальчик или приехавшие к Вам на вызов врачи скорой). К счастью, маленького щенка довольно легко избавить от различных страхов, благодаря чему он сможет вырасти уверенной в себе собакой и при должном обучении стать действительно хорошим охранником. Так что, не тратьте время, обольщаясь лаем «маленького защитника» на прохожих, а обратитесь к специалисту как можно скорее.

Какие ошибки может совершить владелец в отношении лая?

Первая и самая распространенная – это подкрепление лая. Если Вы являетесь владельцем излишне лающей собаки, подумайте, как часто Вы обращаете на нее внимание, когда она лает («Замолчи!») и когда она молчит. Как Вы помните, негативное внимание – это тоже внимание, и оно служит подкреплением для поведения. Особенно остро эта проблема стоит в случае требовательного лая, когда целью является привлечение Вашего внимания. Чем чаще Вы ругаетесь на такую собаку, тем чаще становится ее лай. Вы нарушаете «золотой принцип» и награждаете плохое поведение своим вниманием.

Вторая ошибка – это обучение собаки команде «голос». В самом обучении этой команде нет ничего плохого. Когда человек понимает, что он делает и что его ждет. А ждет его то, что собака выучивает, что лай зарабатывает неплохие награды и начинает лаять даже тогда, когда ее не просили. Вдруг что-то перепадет. Профессиональные дрессировщики знают об этом эффекте и просто игнорируют такой лай (говоря умными словами, подвергают его процедуре угасания), а вот обычные владельцы зачастую на него реагируют. То есть, награждают своим вниманием. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Если Вы не готовы к тому, что Ваша собака будет периодически лаять в самый неподходящий момент и Вам (как и другим людям) нельзя будет на это никак реагировать, не учите ее «голосу».

Третья ошибка – создание таких условий, в которых лай просто неизбежен. Например, не оставлять щенку хорошие игрушки, зато оставлять ему возможности самому найти себе шумное развлечение. Так, есть хозяева, которые, уходя из дома, оставляют скучающей собаке возможность смотреть в окно… и лаять на проходящих мимо кошек, собак и людей, на проезжающие машины и на пролетающих птиц. Отличное развлечение! Стоит ли после этого удивляться, что собака превратилась в пустобреха? Помните: если Вы не оставляете щенку «хорошие» развлечения, он непременно найдет «плохие», и одним из них может быть лай.

Какие меры следует предпринять, чтобы у Вашего щенка не развилась дурная привычка лаять по любому поводу? Следовать «золотому принципу». Награждайте щенка за молчание и не награждайте за лай. Все просто. Научите его альтернативным спокойным поведениям вместо старых шумных.

В случае с требовательным лаем хорошим вариантом будет молчаливое сидение – аналог нашего «пожалуйста». Согласитесь, что слышать «пожалуйста» намного приятнее, чем «эй ты, а ну дай!». Научить щенка говорить «пожалуйста» очень просто, особенно, если он уже умеет сидеть. Просто покажите ему кусочек лакомства и ждите, когда он прекратит ставить на Вас лапы, прыгать и лаять и сядет, посмотрев на Вас. Отдайте ему кусочек. Когда он будет сразу садиться за кусочек, проделайте то же самое с игрушками, просьбой взять его на ручки (или диван), перед тем, как поставить миску с едой, и за все остальное, что ему так хочется получить. И очень скоро наступит момент, когда в любой непонятной ситуации он будет садиться, вежливо прося Вас исполнить его просьбу.

Эту же вежливую просьбу «пожалуйста» можно использовать и в случае лая от возбуждения. Только здесь наградой будет не материальный объект, а вызывающее возбуждение событие. Научите щенка садиться (а не прыгать с лаем) для приветствия, когда Вы приходите домой с работы. Научите его садиться, когда к Вам приходят гости. Научите его садиться перед пристегиванием поводка и выходом на прогулку. Тут Вам, возможно, придется чуть больше постараться. Когда он ведет себя активно, просто замирайте как статуя и ждите, пока он снова самостоятельно (без Вашей подсказки) сядет, прежде чем продолжать свои действия. Представьте это в виде игры: в один момент времени могут двигаться либо люди, либо собаки. Если щенок замирает (садится), люди двигаются; если щенок двигается (вскакивает), люди замирают. Если Вы научите его сохранять спокойствие перед лицом всевозможных волнительных событий, слышать лай из-за возбуждения Вам не грозит.

Обязательно предоставляйте щенку «хорошие» развлечения, даже когда Вы находитесь дома. Хороший вариант – жевательные игрушки и поисковые игры. Когда щенок жует и нюхает, он не может лаять, а получаемое при этом удовольствие от добывания еды служит подкреплением молчания. По информации Йена Данбара, скармливание щенку всего суточного рациона через Конги способно снизить лай на 90%!

И, конечно же, следите за тем, чтобы ни Вы, ни другие люди, ни окружающая среда не награждали щенка за лай. Приглашайте в гости только тех друзей, которые способны держать себя в руках и не взаимодействовать при встрече с щенком, пока он вежливо не сядет, а так же не обращать внимания на возможный требовательный лай.

Чрезмерный лай может сводить с ума и отравлять совместную жизнь с такой собакой. Однако, его возникновение довольно легко предотвратить, если с самого начала воспитывать щенка согласно «золотому принципу», награждая альтернативное «хорошее» молчаливое поведение и не позволяя получить награду «плохому» лаю.

]]> Как социализировать щенка? http://k9friendly.pt/blog/1fdagm0xx1-kak-sotsializirovat-schenka http://k9friendly.pt/blog/1fdagm0xx1-kak-sotsializirovat-schenka?amp=true Sun, 14 Jul 2024 20:13:00 +0300 Щенок

Как социализировать щенка?

(Это глава из моей книги "Позитивное воспитание щенка")

Вы наверняка не раз слышали это слово и наверняка не знаете точно, что именно оно означает. На тему социализации ведутся жаркие споры, в которых можно услышать самые разные мнения на этот счет: от «социализация вообще не нужна» (обычно от спортсменов, у которых несколько собак) до «нужно знакомиться с каждой встреченной собакой и человеком» (обычно от рядовых владельцев собак). Так как же разобраться во всем этом многообразии точек зрения и понять, что же такое эта социализация и нужна ли она вашему щенку?

Если говорить простыми словами, социализация – это усвоение того, что в этом мире является нормальным. Как выглядят нормальные вещи, как они себя ведут, как происходят нормальные взаимодействия. В природе нормальность (обычность, привычность) является синонимом безопасности. Если щенок десять раз встретил майского жука, и тот его не ранил и не убил, значит, майский жук нормален и безопасен – в будущем можно не обращать на него никакого внимания. Если щенок попытался забрать у мамы косточку, она на него зарычала, а потом страшно клацнула зубами, значит, рычание небезопасно и на него нужно обращать внимание. В природе все устроено таким образом, что во время периода социализации родители оберегают щенка от опасностей (или ясно обозначают их опасность), и он имеет возможность познакомиться только с безопасными вещами (которые впредь будет считать нормальными). В этот период действует своеобразная «презумпция безопасности»: все новое безопасно, пока не доказано обратное. А когда период социализации заканчивается и родители плавно перестают оберегать щенка, эта «презумпция безопасности» сменяется на «презумпцию опасности»: все новое опасно, пока не доказано обратное. По-научному она именуется неофобией, боязнью нового. Неофобия – это важный механизм выживания. Если ты впервые в своей жизни встречаешь тигра, то лучше посчитать его по умолчанию опасным и убежать, чем посчитать его по умолчанию безопасным и стать его обедом. С окончанием периода социализации щенок начинает опасаться всего нового, с чем он не познакомился во время периода социализации.

У нас тоже есть период социализации, хотя он имеет более размытые и растянутые границы, нежели у собак. Точно так же мы обучаемся тому, что нормально в этом мире, а что ненормально («странно»). Например, в детстве мы не часто видим, чтобы другие люди шли-шли и вдруг ложились на спину асфальт, поэтому, будучи уже взрослыми, увидев такого человека, мы посчитаем его «странным» и насторожимся. А если бы мы в детстве каждую неделю видели таких людей (и наши родители не называли их «странными», т.е. опасными), то и взрослые мы бы не обращали на таких людей никакого внимания. Ну устал человек, отдохнуть прилег, что такого.

Знанием о возрастной периодизации развития щенков мы обязаны ученым Джону Скотту и Джону Фуллеру, чье масштабное исследование середины прошлого века дало нам ответы на многие важные вопросы. Согласно им, период социализации длится с 20 по 84 день (с 3 недель до 3 месяцев) и подразделяется на два подпериода: первичную внутривидовую социализацию (с 3 до 7 недель) и вторичную межвидовую социализацию (с 5-7 недель до 3-4.5 месяцев).

Под первичной социализацией подразумевается освоение собачьего языка и правил общения с сородичами, которым щенок обучается благодаря матери и однопометникам (а по возможности, и другим взрослым собакам в доме). Именно по этой причине не рекомендуется забирать щенка в новый дом раньше 7-8 недель: он может не успеть освоить все тонкости общения с другими собаками, из-за чего в будущем иметь проблемы с коммуникацией (конфликты).

Вторичная социализация подразумевает знакомство щенка с людьми, другими животными и окружающим миром (видами, звуками, ощущениями).

Здесь важно отметить, что период социализации является т.н. сензитивным периодом, т.е. периодом повышенной восприимчивости. Это означает, что обучение конкретным вещам происходит в этот период быстро и легко, а вне этого периода долго и сложно (и чем дальше, тем дольше и сложнее).

Например, у детей сензитивный период для речи – 1 год: в этом возрасте дети обучаются говорить быстро и легко. Это не значит, что если до 3 лет он не говорил, то его уже не научить; это значит, что в 3 года научить его говорить будет гораздо сложнее. А в 14 лет научить речи будет уже практически невозможно («дети-Маугли»).

Так же и у собак. До 3 месяцев щенки запоминают безопасные вещи быстро и легко, до 4.5 месяцев уже намного сложнее, а после этого возраста все тяжелее и тяжелее. Например, к тому, к чему 3-месячный щенок привыкнет за 2 часа, годовалый щенок привыкнет за 2 недели, а 3-летняя собака – за 2 месяца. Знакомьте щенка с тем, с чем ему придется сталкиваться в дальнейшем, как можно раньше!

Какие ошибки можно совершить в процессе социализации?

Первая ошибка – не социализировать щенка. При этом нужно признать, что есть щенки, которым социализация действительно не нужна. Это щенки с «крепкой» психикой. Проблема в том, что таких щенков очень мало и они являются результатом специального, чаще рабочего, разведения. Тренеры, говорящие о ненужности социализации, скорее всего, являются владельцами именно таких щенков. Вы, скорее всего, владельцем такого щенка не являетесь. Гарантией «крепкой» психики у щенка является наличие «крепкой» психики у обоих родителей, поскольку «слабая» психика является доминантным признаком: если хотя бы один из родителей обладает «слабой» психикой, по крайней мере часть его потомства будет такой же. Такое разведение сопряжено с высокими требованиями и жесткой выбраковкой. В обычном же шоу-разведении, где во главе угла стоит внешность, производителями зачастую становятся собаки с явными проблемами поведения и/или «слабой» психикой. Если Вы не знаете наверняка, что у обоих родителей Вашего щенка «крепкая» психика, считайте, что у него «слабая» психика, и социализируйте его. Если Вы проведете «лишнюю» социализацию у «крепкого» щенка, хуже от этого ему не станет, но если Вы не социализируете «слабого» щенка, это будет катастрофа (возможно развитие страхов и агрессии, вплоть до невозможности комфортно жить с такой собакой).

Также о ненужности социализации говорят люди, которые не осознают, что на самом деле они активно социализируют своих щенков. Например, в их доме часто бывают гости (и взрослые, и дети), они берут с собой щенка на разные мероприятия и в разные места (соревнования, выставки, городские праздники), а в доме могут проживать другие собаки, с которыми щенок регулярно играет. Конечно им не нужна какая-то особенная отдельная социализация! Что они упускают из виду, так это то, что не все хозяева щенков ведут столь же насыщенную жизнь и что они вкладывают в слова «социализация не нужна» иной смысл. Социализация нужна. Независимо от того, как Вы ее называете: социализацией или обычной жизнью.

Вторая ошибка – знакомиться с каждой встреченной собакой и/или человеком. Сюда же относится приводить щенка каждый вечер на общий выгул и забывать о нем на часок, пока он бегает с другими собаками, а Вы общаетесь с другими хозяевами. Не забывайте, что социализация в первую очередь – усвоение правил взаимодействия с окружающим миром. Каким правилам Вы учите своего щенка? Что он будет делать, став уже взрослым? Бежать к каждой увиденной на улице собаке и/или человеку? Забывать о существовании хозяина, играя с другими собаками? Игнорировать его команды в присутствии других собак (у этого, кстати, даже термин есть – «выученное непослушание»)? Задумайтесь, чему Вы учите своего щенка под эгидой социализации!

Третья ошибка – «насильная» социализация. Надо социализировать – значит, надо социализировать, и не важно, что щенок при этом, поджав хвост, прячется за Вас. Или, может, Вы тянете его за поводок к собаке/машине/лестнице, приговаривая «не бойся, все хорошо»? Так вот, это НЕ социализация! Социализация – это запоминание, какие вещи и явления безопасны. Если щенок испытывает негативные эмоции, связанные с предметом, он уже не считает его безопасным и совершенно определенно не хочет к нему приближаться. Если на Вас замахнется ножом незнакомый мужик, Вы испугаетесь и посчитаете его опасным. И уж тем более Вы не захотите к нему приблизиться, даже под уверения друга «да не бойся, он так играет; он тебя не тронет». Вот лично я точно не захочу проверять, тронет он меня или нет. И еще меньше Вы оцените попытки друга подтащить Вас за рукав поближе к этому «доброму и не страшному» мужику, чтобы Вы убедились, какой он добрый и не страшный.

Четвертая ошибка – социализировать и расслабиться. До 4 месяцев Вы знакомите щенка с кучей людей, животных, мест и звуков, после чего с чувством выполненного долга расслабляетесь и продолжаете вести свою обычную жизнь. В английском есть выражение Use it or lose it (Используй или потеряй) – если какой-то навык или знание не используются, мозг их попросту забывает. Зачем хранить ненужную информацию? Точно так же, как Вы забываете выученные в школе стихотворения и математические формулы, если не повторяете их регулярно, собака со временем забывает опыт социализации.

Я сама попала в такую ловушку с Гансом, социализируя его с черепахами. В 6 месяцев черепаха могла ползать по нему, спокойно лежащему на боку. Я поставила мысленно галочку и прекратила доставать черепах. Каково же было мое удивление, когда в 3 года я положила рядом с Гансом черепаху и он вскочил как ошпаренный и шарахнулся в сторону! Двух месяцев социализации с черепахами как ни бывало.

Как правильно социализировать щенка?

Во-первых, нужно помнить, что социализация – это всегда положительный опыт (в крайнем случае нейтральный). Если щенок демонстрирует признаки страха или стресса, ни о какой социализации не может идти речи. Он наоборот учится бояться этих вещей. К счастью, маленькие щенки способны легко преодолевать свой страх (в силу высокого любопытства): им для этого нужно лишь время. Это значит, что не нужно форсировать события: не нужно тянуть его за поводок, подбадривать уговорами или приманивать лакомством. Не давите на него. Позвольте ему двигаться с его собственной скоростью. Тогда его опыт будет гарантированно позитивным (с приятным бонусом в виде умения преодолевать страх).

Лакомства в процессе социализации – это хорошо. Но только если правильно их использовать. Нельзя приманивать лакомством боящегося щенка, но можно (и нужно) награждать его лакомством за смелость. В чем разница? Предположим, щенок боится ступенек. Вы маните его кусочком, который он очень хочет съесть, он поднимается несколько ступеней, съедает кусочек – и обнаруживает себя посреди страшной лестницы. Что делать? Паника, ужас! Это все равно что друг проведет Вас куда-то с завязанными глазами, потом Вы снимете повязку и обнаружите себя на подвесном мосту над ущельем (а Вы боитесь высоты). И что делать? В какую сторону бежать? И бежать ли? При этом доверие к другу у Вас явно поубавится. Конечно, через несколько десятков таких повторений Вы перестанете бояться этого моста и будете смело по нему ходить, но есть куда более быстрый и эффективный способ. В качестве альтернативы Вы можете просто подождать, пока щенок отважится поставить одну лапку на следующую ступень, и наградить его радостной похвалой и лакомством. Потом подождать следующего шага, который снова наградить. Вы и глазом моргнуть не успеете, как щенок начнет лихо бегать по лестнице туда-сюда. Причиной тому то, что Вы награждаете не столько подъем по ступенькам, сколько проявление храбрости. А Вы уже знаете, что подкрепляемое поведение становится чаще, то есть Ваш щенок с каждым кусочком становится все храбрее и увереннее в себе. Плюс сам факт, что именно щенок контролирует ситуацию (он решает, когда ему сделать следующий шаг, а не Вы), повышает его уверенность в себе и в безопасности ситуации.

Если что-то напугало щенка (машина, большая собака, черный пакет), отойдите от этого предмета на такое расстояние, на котором щенок снова будет чувствовать себя спокойно и уверенно, и позвольте ему преодолеть свой страх, приближаясь к «страшному» объекту на комфортной для него скорости. Социализация – это как раз тот случай, когда тише едешь – дальше будешь.

Во-вторых, не забывайте, что социализация – это обучение правилам взаимодействия с окружающим миром. Как щенок ведет себя с Вами, другими людьми и собаками в период социализации, так же он будет вести себя и взрослым. Если сейчас он подходит обнюхаться к каждой встреченной собаке, то и в будущем он будет делать так же (здравствуйте, проблемы «моя собака рвется к другим собакам» и «моя собака бросается на других собак»). Если сейчас он не общается с Вами в присутствии других собак (на выгуле), то и в будущем при других собаках Вы будете переставать для него существовать. Социализация – лучшее время для обучения щенка тому поведению, которое Вы хотите видеть у него в будущем.

Социализация – это положительный опыт, а не близкий физический контакт. Сидеть рядом с хозяином, поглядывать на него и получать вкусняшки, когда мимо проходит другая собака, – это тоже социализация. Так Вы учите щенка хорошим манерам: «когда ты видишь другую собаку, будь со мной и посматривай на меня; это здорово!» Играть со своим щенком в перетяжки или учить новые трюки на выгуле, когда вокруг бегают другие собаки, – это тоже социализация. Так Вы учите его, что в присутствии других собак Вы не перестаете существовать, а наоборот, являетесь главным источником удовольствия. В таком случае между Вами и другими собаками он всегда будет выбирать Вас. А уж какое у него будет послушание, если в качестве награды Вы будете использовать разрешение поиграть с другими собаками! Представьте, что мама оторвала Вас от игры с друзьями только для того, чтобы сказать, что Вы можете поиграть с ними еще часочек (а не идти домой есть суп или делать уроки).

В-третьих, помните, что с завершением периода социализации, процесс социализации не заканчивается. Приобретенный опыт нужно поддерживать в течение всей оставшейся жизни. Да, это нужно будет делать не так часто и не так активно, но делать будет нужно. Встречаться с разнообразными людьми и животными, посещать различные места, слышать различные звуки (хотя бы в аудиозаписи), ходить по разным поверхностям и взаимодействовать с разными объектами.

В каком объеме социализировать?

С каким количеством людей, собак, предметов, звуков и мест должен познакомиться щенок в период социализации? Среди специалистов нет единого мнения на этот счет. В целом можно выделить два подхода к социализации: количественный («чем больше, тем лучше») и качественный («лучше меньше, да лучше»). Эти подходы не являются взаимоисключающими, а лишь сообщают о том, на что в условиях ограниченного времени стоит сделать акцент. Лучше пообщаться с 5 разными детьми по 10 минут или с 10 разными детьми по 5 минут?

Йен Данбар говорит, что до 3 месяцев (пока находится на карантине) щенок должен познакомиться со 100 разными людьми, из которых 25 будут мужчины и 25 дети. Причем эти люди должны совершать со щенком манипуляции (удерживать, трогать лапы, смотреть уши и зубы), награждая его лакомством. После 3 месяцев к такой социализации с людьми добавляется социализация с другими собаками (щенками) в рамках щенячьих социализационных групп, где щенки учатся слышать и предпочитать хозяев в присутствии других собак. Про социализацию со звуками, местами или объектами Данбар ничего не говорит, поскольку его программа социализации создана с позиции ветеринара и служит конкретной цели – вырастить неагрессивную к людям и сородичам собаку, которая охотно позволяет производить над собой гигиенические и медицинские манипуляции.

София Йин предлагает программу «100 людей за 100 дней» (начиная с 8-недельного возраста). При этом она отдельно выделяет приучение к манипуляциям (в том числе осуществляемым незнакомцами) и социализацию с другими собаками, животными, звуками, предметами и явлениями. В результате получается чек-лист из порядка 90 пунктов (из них 20 связаны с людьми и столько же с манипуляциями).

Гриша Стюарт (создательница метода В.А.Т.) разделяет качественный подход. По ее мнению, щенок к 12 неделям должен познакомиться с:

12 разными людьми вне семьи (включая женщин, мужчин, детей и стариков, разных рас и национальностей),
12 поверхностями (песок, трава, снег, галька, металлическая решетка и др.),
12 шумами (аудиозаписи грома, фейерверков, детского плача, выстрелов итд),
12 быстро движущимися объектами (машины, велосипеды, ролики, бегуны итд), получая лакомство за спокойствие,
поесть из 12 разных «тарелок» (зонт, туннель, пакет, коробка итд).

Она также акцентирует внимание на том, что щенка не надо при этом закармливать лакомствами, а надо позволить спокойно изучить новый объект на комфортной для него скорости (предоставить ему полный контроль над ситуацией).

Я в последнее время больше склоняюсь к качественному подходу, поскольку не раз имела возможность убедиться в том, какой эффект имеет предоставление собаке контроля над ситуацией. Да и не только собаке. Как многие советсткие и постсоветские дети я боюсь лечить зубы. В моем детстве подход у стоматолога был простой – «больно? терпи». Никакого контроля над ситуацией. И никакая награда в конце не была способна изменить это чувство безысходности при нахождении в кресле. Мой нынешний стоматолог разделяет другой подход – «если захочешь остановить процедуру, просто подними большой палец вверх». У меня полный контроль над ситуацией: я решаю, когда начинается процедура, и могу остановить ее в любой момент. Еще ни разу я не использовала этот жест, поскольку уже это ощущение контроля над ситуацией успокаивает и расслабляет. Знание, что ты можешь «соскочить» в любой момент, придает уверенности сделать еще один шажок вперед.

Важно отметить, что ощущение контроля само по себе является подкреплением, то есть, при таком подходе к социализации Вам не нужны будут лакомства. Вам нужно просто позволить щенку начинать и прекращать взаимодействие с объектом тогда, когда он сам этого захочет. Просто и эффективно.

Период социализации – это несколько недель в жизни щенка, за которые он должен познакомиться со всем, что может встретиться ему в будущем, и научиться правилам взаимодействия с этими вещами. Получаемый при этом опыт обязательно должен быть позитивным: только так щенок выучит, что эти предметы и явления ему не угрожают и их не нужно бояться. Если щенок прижимает уши, поджимает хвост, пытается убежать или спрятаться за Вас, отойдите с ним от пугающего объекта подальше и позвольте щенку приблизиться к нему на комфортной для него скорости. И помните, что с окончанием периода социализации процесс социализации не заканчивается: полученный опыт нужно поддерживать на протяжении всей оставшейся жизни. Активная социализация – залог комфортной жизни с воспитанной собакой.

]]> Как забрать у щенка кость? http://k9friendly.pt/blog/ymie25s1g1-kak-zabrat-u-schenka-kost http://k9friendly.pt/blog/ymie25s1g1-kak-zabrat-u-schenka-kost?amp=true Sun, 14 Jul 2024 20:09:00 +0300 Проблемы Щенок

Как забрать у щенка кость?

(Это глава из моей книги "Позитивное воспитание щенка")

Милый щеночек жует украденный тапок или выданную Вами косточку, Вы протягиваете к нему руку и вдруг узнаете о нем и Ваших отношениях много нового. Проблема охраны ресурсов традиционно укутана мифами и советами разной степени полезности. Порой они настолько противоречивы, что сложно понять, где правда, а где ложь. Давайте же разберемся, почему собаки охраняют от Вас некоторые предметы, и как сделать так, чтобы щенок отдавал Вам любые вещи по первому требованию.

Начнем с того, что охрана ресурсов – это совершенно нормально. Это необходимый навык. Если любой сможет подойти к Вам и забрать у Вас все, что ему захочется, Вы очень скоро погибнете от холода и голода. С эволюционной точки зрения скорее отсутствие охраны ресурсов ненормально, чем ее наличие. У людей тоже есть охрана ресурсов. Она называется правом частной собственности. Если у Вас есть вещи (чашка на работе, бутерброд, телефон или кошелек с деньгами), которые никто не может брать без Вашего разрешения, это – ресурсы, которые Вы защищаете. Причем в мире людей охрана ресурсов заходит настолько далеко, что посягнувшего на ресурс могут отправить в больницу, в тюрьму или на тот свет. По сравнению с этим, собака, с рыком и клацаньем зубов прогоняющая от Вашего кармана с лакомством другую собаку, – просто божий одуванчик.

Итак, охранять ресурсы и рычать на посягающих на них – это нормальное поведение для щенка. Право частной собственности у собак священно. Никто не будет отбирать у собаки то, что она не желает отдавать. Что же это значит, что теперь ничего нельзя забирать у щенка и пусть он доедает этот воздушный шарик или тухлую косточку? Нет. Это значит, что как и любому другому неестественному для собак навыку, щенка нужно этому специально учить. От чего зависит то, отдаст Вам щенок ценную вещь или будет рьяно защищать? В первую очередь от доверия. Доверие – вот ключ к успешному предотвращению охраны ресурсов.

Какие основные ошибки совершают хозяева, обучая своих собак отдавать им ценные вещи.

Первая и самая странная – забирать миску с едой каждый день по десять раз подряд. Мотивируется это обычно тем, что «я – вожак, я могу забрать у собаки миску тогда, когда захочу». Похвальная возможность. Но зачем делать это каждый день, а тем более по несколько раз? То, что Вы можете сделать что-то, не значит, что Вы должны постоянно это делать. Я могу забрать у своей собаки миску (не потому, что я «вожак», а потому, что заслужила ее доверие), но забираю ее в среднем раз в полгода, когда туда попал кусочек пластика, «плохая» косточка или бумажка.

Представьте, что каждый раз, как Вы едите, Ваш друг двигает Вашу тарелку туда-сюда, забирает ее и снова ставит, хватает с нее кусочки, размахивает руками перед Вашим лицом или гладит Вас по голове. «Да дай же мне спокойно поесть!» Если Вы импульсивный человек, Вы просто воткнете ему вилку в руку, и на этом все закончится. Но даже если Вы очень терпеливый человек, в скором времени одно его присутствие в комнате будет вызывать у Вас дикое раздражение, грозящее однажды перерасти в насилие. Зачем доводить до этого состояния свою собаку?

Вторая – наказывать собаку за рычание. Рычание – это просьба собаки оставить ее наконец в покое. Так она сообщает, что ей неприятны Ваши действия. Вы путаете причину со следствием. Не у Вас проблемы потому, что собака рычит, а собака рычит потому, что у Вас проблемы. Рычание – это просто симптом. Такой же симптом, как температура при воспалении легких. Если Вы будете просто сбивать температуру, пневмонию Вы не вылечите. Скорее, наоборот, она Вас в итоге убьет. Если Вы будете наказывать собаку за рычание, Вы не «вылечите» охрану ресурсов, а только усугубите проблему (получите собаку, которая не рычит, а сразу кусает). Температура – это сигнал, что в Вашем организме произошло нарушение, которое нужно устранить с помощью специальных лекарств. Рычание – это сигнал, что в Ваших отношениях с собакой произошло нарушение, которое нужно устранить с помощью специальных упражнений.

Если Ваш друг говорит «отвали от меня», Вы не будете бить его по лицу. Вы постараетесь выяснить причину такого его отношения и исправить ее. Вы как-то понимаете, что удар по лицу не заставит его снова Вас полюбить. Скорее, как-то наоборот. Так почему же, если собака говорит «отвали от меня», многие считают правильной линией поведения именно удар по лицу, а не выяснение причин ее поведения? Мне кажется, если бы люди вели себя по отношению друг к другу так же, как ведут себя по отношению к своим собакам, число случаев домашнего насилия, тяжких телесных повреждений и убийств взлетело бы до небес. Вы только подумайте, насколько терпеливы и великодушны наши собаки!

Кстати, каков будет Ваш уровень доверия к человеку, который на Ваше возмущение не вступает в диалог, а бьет Вас по лицу? Жена забрала все деньги из Вашего кошелька, а когда Вы справедливо возмутились, еще и закатила скандал (а то и сковородкой по уху ударила). Прям хочется делиться с таким человеком снова и снова!

Третья ошибка – забирать вещь навсегда. Дадите ли Вы взаймы человеку, который брал до этого 100 раз и ни разу не вернул? Я думаю, что нет (а если да, то это не «взаймы», а «подарить» называется). Если каждый раз, как Вы покупаете себе баночку колы, ее будет отбирать и выпивать Ваш муж, результат будет только один – Вы будете покупать и выпивать ее тайком.

Если Вы будете всегда забирать у щенка ценные (обычно «запрещенные») вещи, это приведет к одному из двух результатов: либо он будет наслаждаться ими вдали от Вас (убегать с ними или поскорее проглатывать, если убежать невозможно), либо он будет самоотверженно их защищать.

Обмен забираемой вещи на кусочек лакомства тоже относится к этой категории, поскольку Вы точно так же забираете ее навсегда, пусть и оставляя «компенсацию». Щенок не дурак и прекрасно знает, что его ждет, и сам решает: если Ваш кусочек лучше (Вы же наверняка еще и показываете ему «смотри, что у меня есть»), он обменяется; а если эта вещь для него ценнее, зачем ему меняться? Вы бы поменяли слиток золота на пирожное?

Четвертая ошибка – не заниматься профилактикой. Обычно, мотивируя это тем, что «моя собака и так мне все всегда отдает». А потом собака находит кость или трупик голубя, и оказывается, что не все и не всегда.

Под охраной ресурса подразумевается охрана ценного ресурса, а ценность ресурса определяется самой собакой. Может быть так, что среди предметов обихода нет ничего ценного с точки зрения собаки, вот она и отдает. А потом она вдруг находит этот единственный и неповторимый ценный предмет (скорее всего, опасный для ее жизни), и внезапно – «Хьюстон, у нас проблема!» Или может быть так, что щенку окружающие вещи изначально не кажутся ценными, но хозяин всем своим видом дает понять, что вот этот конкретный предмет обладает огромной ценностью. Он всегда поднимает шумиху, когда тот оказывается у щенка, бегает за ним, пытается отобрать. «Хм, – думает щенок, – если ему ТАК нужна эта вещь, значит, и мне она так же нужна». Вы знаете этот эффект: как только другую собаку заинтересовал этот «скучный» мяч, Вашей собаке он тоже становится резко интересен.

Кроме того, охрана ресурсов может развиваться с возрастом. У разных собак она «просыпается» в разное время. Некоторые щенки могут начать охранять ценные вещи с 2 месяцев, а некоторые могут начать с 8. Если Вашему щеночку полгода, и он отдает Вам абсолютно все, это не значит, что он и впредь будет Вам так же все отдавать. Все может измениться в одночасье. Например, у половины корги с охраной ресурсов, с которыми я работала, эта охрана появилась после полового созревания (после 7 месяцев). К слову, корги в принципе склонны к охране ресурсов (в моей выборке около 80% охраняют ресурсы в той или иной степени), так что, если Вы являетесь обладателем очаровательного щеночка корги, займитесь профилактикой немедленно.

Как приучить щенка отдавать Вам ценные вещи согласно «золотому принципу»?

Во-первых, избегайте проблемных ситуаций. Если Вы знаете, что щенок будет рычать при попытке забрать у него кость, не давайте ему кость! Если Вы знаете, что щенок на прогулке будет подбирать и охранять находки, приучите его к наморднику и гуляйте в наморднике. Если Вы знаете, что щенок будет рычать при Вашем приближении к его миске, либо не кормите его из миски (а кормите с рук), либо не приближайтесь к нему.

Если случилось так, что неожиданно для Вас при попытке у него что-то забрать щенок зарычал, не будет ничего страшного, если Вы удовлетворите его просьбу оставить его в покое и сразу же займетесь решением этой проблемы. Страшно будет, если он будет регулярно рычать и Вы регулярно будете уходить, ничего не делая с этой проблемой, либо если Вы будете наказывать его за рычание (опять же не решая основную проблему).

Изолируйте щенка от тех вещей, которыми он не должен завладевать. Худшее, что Вы можете сделать, – это искусственно раздуть ценность этих предметов, регулярно гоняясь за ним и отбирая их.

Во-вторых, учите щенка нужному поведению, обильно его награждая и завоевывая его доверие. Вам нужно доказать щенку, что, когда Вы что-то у него забираете, Вы обязательно ему это вернете, и что, когда Вы приближаетесь к обладающему ценной вещью щенку, Вы не собираетесь ее у него забирать. Так Вы заслужите доверие щенка, в результате чего сможете в экстренном случае забрать у него опасную вещь, и он продолжит Вам доверять даже несмотря на то, что Вы ее не вернете.

Как показать щенку, что Вы обязательно вернете ему то, что забрали?

Научить команде «дай». Для этого во время игры в перетяжки скажите «дай», прижмите плотно к телу руку с игрушкой так, чтобы он не мог ее двигать (продолжая тем самым игру), и подождите, пока он отпустит игрушку. В тот момент, когда щенок разжал челюсть, бодро скажите «да», быстро достаньте из кармана вкусное лакомство-бонус и, как только он дожует, продолжите игру в перетяжки. Повторите не менее 5 раз, прежде чем закончить игру и забрать игрушку «навсегда».

Если щенок дольше 5 секунд не отпускает «мертвую» игрушку (ту, которая не движется, поскольку Ваша рука с ней намертво приклеена к телу), возьмитесь за нее второй рукой рядом с мордой щенка и начните собирать ее в кулак, постепенно «отжимая» морду щенка все ближе к концу игрушки, пока наконец он ее не отпустит (потому что вся она будет скомкана у Вас в кулаке). В этот момент бодро произнесите «да!», дайте ему бонусное лакомство и сразу продолжите игру.

Не пытайтесь отнять у щенка игрушку силой. Не разжимайте ему челюсти, не хватайте за шкирку, не выдирайте игрушку изо рта. Это не способствует развитию доверия. Суть «золотого принципа» в том, что щенок добровольно отдает Вам игрушку, за что получает награду. В результате он будет отдавать Вам ее все быстрее и охотнее.

Когда щенок, услышав «дай», охотно и быстро будет разжимать челюсть, отдавая Вам игрушку, переходите к практике таких обменов со съедобными (сушеными грызушками, Конгом) и «запрещенными» вещами (носками, тапочками, бумажками, обертками). Чем с большим количеством разнообразных вещей Вы практикуете «дай», тем выше шансы, что щенок отдаст и поднятую с земли ароматную гадость.

Как показать щенку, что Вы подошли к нему не затем, чтобы забрать ценную вещь?

Создать у него положительную ассоциацию с Вашим приближением. Для этого положите в карман очень вкусное лакомство и, когда щенок будет есть из миски или грызть косточку, подойдите к нему, уроните рядом с его мордой кусочек лакомства и уйдите. «Ух ты, когда человек подходит ко мне, он не забирает, а дает. Мне нравится, когда он подходит!» Может даже получиться так, что, когда Вы подходите, щенок бросает свое занятие и поднимает голову с радостными глазками на Вас. Это значит, что Вы на правильном пути! Через пару недель можете усложнить задачу: не просто подходить и бросать, а класть рукой в миску с кормом или рядом с косточкой (не делайте этого, если щенок демонстрирует признаки охраны ресурса!). Когда щенок явно радуется Вашему приближению, Вы можете совместить это с первым упражнением: подойти, взять за миску/кость, сказать «дай», наградить его за послушание вкусным лакомством, сразу же вернуть то, что забрали, и уйти. Вуаля! Щенок отдает Вам ценные ресурсы, и ему нравится это!

Пожалуйста, не злоупотребляйте этим! Забирать у щенка ценные вещи (давая бонусное лакомство и сразу их возвращая) раз в неделю более, чем достаточно, чтобы знать, что с Вашими отношениями и доверием все в порядке.

Как понять, что щенок охраняет ресурсы?

Многие люди считают, что если щенок не рычит и не убегает, когда они забирают у него какую-то вещь, то у них все в порядке. На самом деле, рычание – это признак запущенной проблемы. А рычанию предшествует множество других неочевидных симптомов, которые обычно игнорируются людьми (он же отдает в итоге). К этим симптомам относятся: нависание над ресурсом (щенок низко опускает голову над предметом, помещает его под себя), замирание и/или резкое ускорение жевания, когда Вы приближаетесь или протягиваете руку, убегание с ним. Если Вы заметили эти симптомы у своего щенка, вышеизложенных профилактических мер может быть уже недостаточно (или они могут быть небезопасны), и Вам может понадобиться обратиться за помощью к специалисту, работающему на позитивном методе. Не откладывайте решение проблемы на потом: она не «пройдет с возрастом сама», а станет только хуже. Чем раньше Вы приступите к ее решению, тем быстрее и легче Вы добьетесь успеха.

Проблема охраны ресурсов тесно связана с доверием щенка к Вам. Не ставьте его в такие ситуации, где это доверие неминуемо будет подорвано (Вы заберете что-то и не вернете). При этом активно создавайте ситуации, укрепляющие это доверие: в которых, отдавая что-то Вам, щенок это не теряет, а получает обратно «с процентами», и в которых Ваше приближение к нему всегда означает что-то хорошее. Не злоупотребляйте доверием щенка! Тогда Вы сможете быть спокойны, что в нужный момент он отдаст Вам опасный предмет по первому требованию и будет этому только рад.

]]> Как приучить щенка играть своими игрушками? http://k9friendly.pt/blog/5fy1cgysm1-kak-priuchit-schenka-igrat-svoimi-igrush http://k9friendly.pt/blog/5fy1cgysm1-kak-priuchit-schenka-igrat-svoimi-igrush?amp=true Sun, 14 Jul 2024 20:06:00 +0300 Щенок

Как приучить щенка играть своими игрушками?

(Это - глава из моей книги "Позитивное воспитание щенка")

Для маленького щенка (как и для маленького ребенка) все окружающие предметы – это игрушки. У щенков нет рук, поэтому окружающий мир они исследуют с помощью рта. Все найденные предметы они пробуют на зубок, определяя, съедобно ли это, можно ли с этим играть или оно опасно. А теперь задумайтесь на минуту: есть ли в естественной среде обитания собак (мусорные свалки, окраины деревень) что-то такое, что бы щенок мог укусить и что бы не укусило его в ответ, чтобы при этом его мама очень сильно расстроилась? Есть ли в природе деление на «игрушки» и «не игрушки»? Нет. В природе есть деление только на «опасное» (что тебя убьет или поранит) и «безопасное» (что тебя не убьет и не поранит). Безопасное – это «игрушка», опасное – «не игрушка». С опасным играть нельзя, со всем остальным можно.

Проблемы начинаются, когда щенок попадает в «нелогичный» мир людей с их странной одержимостью категориями. Природная программа говорит ему, что играть нельзя только с опасными вещами. Человек говорит ему, что с большинством безопасных вещей тоже играть нельзя, и ожидает, что щенок должен сам понимать, что это за вещи. Представьте, что я положила перед вами десять разных мячей. Некоторые из них трогать можно, а некоторые нельзя. Как Вы узнаете, какие из них какие? Для щенка это все – игрушки, и это Ваша задача как хозяина – научить его, какие из них можно трогать, а какие нельзя.

Как Вы его этому научите? Если Вы являетесь обычным человеком (особенно, представителем западной культуры), Вы, скорее всего, будете стоять в сторонке, а когда щенок совершит ошибку, накажете его. Крикните «нет», отругаете, шлепнете свернутой газетой, потрясете за шкирку и так далее.

Итак, перед Вами десять мячей, разные по цвету и размеру. Есть мячи с парой, есть без пары. Я решила, какие из них можно трогать, а какие нельзя. Теперь Вы должны мне сказать, какие мячи какие. Если определите правильно, я дам Вам миллион рублей. Вы трогаете один, второй… И тут я резко вскрикиваю «Бестолочь!» и, возможно, бью Вас мыском ботинка по голени (если Вы предпочитаете более «доходчивые» наказания). Представили? Прочувствовали? Продолжайте трогать… Снова крик и удар по голени. Продолжайте.

Если бы я была матушкой-природой, Вы бы очень быстро определили, какие можно трогать, а какие нельзя: за одни ругают, за другие нет. Но, к сожалению, я – человек. Иногда я ухожу в свои мысли и не замечаю, как Вы трогаете «запретный» мяч. Иногда я реагирую с запозданием и наказываю Вас за предыдущий «запретный» мяч, когда Вы уже трогаете другой (вполне может быть, что «разрешенный»). Вам хватит терпения решить эту задачу до конца? Или скорее Вы посчитаете, что этот миллион не стоит Ваших нервов, что я больная психопатка, и что лучше тихо посидеть, ничего не трогая, пока за мной не приедут вызванные Вами санитары?

Наказание учит щенка только одному – ничего не делать, пока этот непредсказуемый псих рядом. Зато когда хозяин уходит… или щенок сам уходит в другую комнату… ох, держитесь, носочки, цветочки и плинтусы! И даже если в этот момент Вы зайдете и поймаете его с поличным, он свяжет наказание не со своим занятием, а с Вами. Эти «игрушки» не «опасны»: он с ними только что 5 минут играл без вреда для здоровья. «Опасны» Вы!

Давайте снова вернемся к нашим десяти мячам. Вы трогаете первый – я улыбаюсь и говорю «правильно». Тянете руку ко второму – и на пути у Вас возникает барьер. Несколько попыток, и у Вас закрадывается мысль «может, эти мячи нельзя трогать?». Как быстро Вы разгадаете все мячи в таком случае? Это – обучение согласно «золотому принципу»: я награждаю Вас похвалой за правильные действия и не позволяю Вам совершить неправильное действие (тронуть «запретный» мяч). А в конце Вы еще и миллион рублей получаете!

Обучайте щенка отличать «игрушки» от «не игрушек» по такому же принципу. Награждайте его за взаимодействие с «правильными» игрушками и не допускайте взаимодействия с «неправильными» (не позволяйте этому взаимодействию подкрепиться). Звучит просто.

Говоря об игрушках, стоит сказать пару слов о мотивации. Мотивация – это движущая сила любой деятельности. В основе мотивации лежит некоторая потребность, которую животное хочет удовлетворить. А в мире вокруг существуют десятки или сотни (или даже тысячи) способов ее удовлетворения – предметов. Говоря простыми словами, мотивация – это желание животного удовлетворить существующую потребность данным конкретным предметом. Одну и ту же потребность разные предметы могут удовлетворять с разным успехом, и уровень связанной с каждым предметом мотивации тоже будет разным. Звучит сложно.

В главе про «волшебную кнопку» я привожу пример с выбором между картофелем и бататом. Это два предмета, способных удовлетворить одну потребность – в пище. В данном примере мотивация съесть картофель будет выше, чем мотивация съесть батат, поэтому Вы купите картофель. Выше она будет потому, что картофель Вам хорошо знаком, а батат Вы видите впервые и ничего о нем не знаете. Конечно, на уровень мотивации влияет множество других факторов помимо истории подкрепления, но они выходят за рамки этой книги.

Какое отношение это все имеет к игрушкам? С помощью игрушек щенок удовлетворяет различные свои потребности, каковых у него много. И наша задача как хозяев – предоставить ему подходящие предметы для удовлетворения каждой из этой потребностей, иначе он будет вынужден найти эти предметы сам (и его выбор Вам, наверняка, не понравится!)

Самая очевидная потребность маленького щенка, для удовлетворения которой нужны игрушки, – это помощь в прорезывании и смене зубов. У одного из западных тренеров (к сожалению, не помню его имени) я услышала интересную теорию, что у щенков существуют два периода смены зубов. Первый – это всем известный период, когда выпадают молочные зубы и на их месте вылезают постоянные. В это время щенок предпочитает жевать мягкие, «вязкие» вещи (например, текстиль, мягкую резину), поскольку они «помогают» выпасть молочным зубам. Длится он до 4 – 4.5 месяцев. Второй период смены зубов приходится на 7-10 месяцев, когда у щенка завершается рост костей челюсти и коренные зубы занимают свое окончательное положение. В этот период щенок предпочитает жевать твердые вещи (например, дерево, твердую резину). Это означает, что маленькому щенку Вы должны предоставить больше мягких игрушек (тряпочки, канатики, мягкий Конг, плюшевые игрушки), а по мере взросления сместить баланс в сторону твердых игрушек (специальные синтетические палочки и косточки, твердый Конг, толстые канатики с узлами).

Самая неочевидная потребность маленького щенка – потребность в обогащенной среде. Это потребность постоянно получать новый опыт. Щенку нужно исследовать окружающий мир, если не на зуб, то хотя бы на язык, уши, лапы и хвост. И должен он это делать под Вашим присмотром и руководством, чтобы Вы в режиме реального времени учили его правилам взаимодействия с этими вещами. Да, листики и бумажки можно кусать, а вот кота нельзя; кота можно лизать (если он не против, конечно). Если Вы не будете учить его этим правилам, он придумает их сам, и Вы потом мучительно долго будете менять его «веселые» правила на свои «скучные». К слову о правилах, животные считают первый полученный опыт правилом, а последующие опыты – исключениями из этого правила. Иными словами, если он тайком утащит носок и поиграет с ним, Ваши последующие запреты играть с носками он объяснит тем, что у Вас нынче плохое настроение, а не тем, что с носками в принципе нельзя играть. В общем, учите щенка изначально делать все правильно. Звучит знакомо, правда?

Есть хозяева, которые не оставляют своему щенку игрушек вообще. Есть хозяева, которые оставляют щенку одни и те же несколько игрушек, а потом удивляются, почему он грызет обувь и отрывает обои, ведь у него же есть его игрушки. Если Вы из их числа, представьте, что Вы несколько недель сидите один в белой комнате, где у Вас из развлечений есть сказка про Колобка, кроссворд (один!) и одна серия Вашего любимого сериала. Вам что, скучно? Но ведь у Вас же есть эти великолепные разнообразные развлечения!

Игрушки у щенка должны быть! Интересные и новые. Их не обязательно должно быть много: Вы можете их постоянно менять, каждые 2-3 дня убирая одну из игрушек в шкаф и доставая на ее место другую. Так каждую неделю у щенка будет новый набор игрушек, и они не будут успевать ему наскучить. Мячик, который он созерцает вот уже несколько недель кряду, заинтересует его не больше, чем Вас – разгаданный кроссворд. Отрывать обои намного интересней.

При выборе игрушек очень важно учитывать стиль игры щенка. В игре щенки практикуют отдельные звенья охотничьей цепочки. За каждым отдельным звеном стоит отдельная потребность к осуществлению данного поведения. Уровень потребности зависит от породы (для каких целей она выводилась) и от индивидуальных особенностей щенка.

Охотничья цепочка выглядит следующим образом: поиск – обнаружение – подкрадывание – погоня – хватающий укус – убивающий укус (и/или мотание головой) – расчленение – поедание.

В зависимости от породных и индивидуальных особенностей некоторые звенья этой цепочки могут отсутствовать, а некоторые могут быть гипертрофированны. Если щенок пытается удовлетворить потребность в поиске (залезает на кухонный стол, сует нос в мусорное ведро, копает дыру в диване), то и игрушки ему нужно предоставлять такие, которые позволят ее удовлетворить. Резиновая косточка и шкурка с пищалкой тут не помогут, а вот поисковые игры и головоломки, где нужно находить и извлекать кусочки еды, вполне. Если ему нравится «расчленять», давайте ему в качестве альтернативы картонные коробки или узел из лоскутков, которые он сможет безнаказанно разрывать на кусочки. (Следите за тем, чтобы он выплевывал отгрызенное! если он глотает, такие игрушки ему не подходят; попробуйте твердый Конг).

Попробуйте определить, какое звено охотничьей цепочки реализует щенок в игре с данным «запрещенным» предметом, и дайте ему «разрешенную» альтернативу, позволяющую осуществить это поведение.

В завершение поговорим о самой распространенной ошибке. Для многих хозяев оказывается слишком велик соблазн бегать за щенком и пытаться отобрать у него украденные «запрещенные» вещи. К сожалению, эта игра в догонялки является превосходнейшей наградой за игру с этими самыми вещами. Так Вы только поощрите и сделаете прочнее поведение щенка, от которого хотите избавиться. Хорошего решения этой проблемы нет! Если щенок уже играет с «запрещенной» вещью, любое Ваше действие ухудшит ситуацию. Вы можете только выбирать меньшее из зол. Этим меньшим злом будет игнорирование щенка (если он завладел «безопасным» предметом) или обмен (если завладел «опасным»). Большее из зол – насильное забирание у него вещи и/или наказание. (Подробнее об обмене и забирании предметов Вы узнаете в главе про охрану ресурсов).

Единственным хорошим решением проблемы игры с «запретными» вещами является ее предотвращение. Не давайте щенку возможности вовлечься в нежелательную игру. Для этого он должен либо находиться под Вашим активным присмотром, либо его передвижение должно быть ограничено с помощью клетки, манежа или привязи (к себе или к мебели рядом с местом отдыха). Кроме этого, предоставьте щенку разнообразные новые и интересные (соответствующие его стилю игры) игрушки и обязательно хвалите его и награждайте за то, что он с ними взаимодействует. Хорошим вариантом игрушки является Конг – он одновременно и достаточно мягкий, и достаточно твердый, его можно жевать, можно вылизывать, можно искать по запаху и можно подбрасывать, ловить и догонять. Одна игрушка может удовлетворить почти все охотничьи потребности. А главное, добываемая из него еда подкрепляет игру с ним, повышая мотивацию играть именно с Конгом, а не с другими предметами. Впрочем, теплая улыбка, добрые слова и мягкое поглаживание никогда не будут лишними.

Спасти свой дом от разрушения, а щенка от удара электрическим током легко. Для этого нужно либо изолировать все ценные и опасные вещи от щенка, либо щенка изолировать от них, и предложить ему интересные альтернативные игрушки, взаимодействие с которыми обильно награждать. Одновременно с этим исследуйте вместе со щенком окружающий мир, обучая его правилам поведения и обращения с теми или иными вещами. Вы и глазом моргнуть не успеете, как Ваш щенок станет благонадежным и воспитанным мохнатым гражданином!

]]> Как научить щенка спокойствию? http://k9friendly.pt/blog/negvrc6ja1-kak-nauchit-schenka-spokoistviyu http://k9friendly.pt/blog/negvrc6ja1-kak-nauchit-schenka-spokoistviyu?amp=true Sun, 14 Jul 2024 20:03:00 +0300 Щенок

Как научить щенка спокойствию?

(Это - глава из моей книги "Позитивное воспитание щенка")

Когда в доме появляется новый щеночек, все члены семьи очень ему радуются: бегают, играются, обнимаются. И щеночек быстро выучивает главное правило этого дома – «ни минуты покоя». Он привыкает, что каждую минуту он обязательно чем-то занят. То с одним хозяином, то с другим, то с детьми, то с гостями. Единственное время, когда он не активен, – это когда он спит. Со временем эффект новизны пропадает, щеночек вырастает, времени ему уделяют все меньше, а размах его активности становится все больше – и хозяева начинают задаваться вопросом «А где же у него кнопка?». А кнопки у него нет. Потому что ее не установили.

Многие животные в процессе взросления вынуждены учиться возбуждаться (повышать активность) и тормозиться (понижать активность) по собственному желанию. От этого зависит их выживание. Если ты вовремя не побежишь за зайцем, ты останешься без ужина; если ты вовремя не затихнешь в траве, ты рискуешь сам стать ужином. Возбуждению и торможению животное обучает сама окружающая среда, предоставляя ему ту или иную награду за соответствующее поведение.

Нас обучают торможению наши родители, говоря «посиди 5 минут тихо, и я дам тебе за это конфетку (и не дам подзатыльник)». Впоследствии навык торможения развивается в школе, где дети должны 40 минут сидеть тихо и неподвижно, чтобы потом 10 минут бегать на перемене. К слову, такое чередование возбуждения и торможения называется переключением состояний и является очень полезным навыком. Чем чаще практикуется переключение между возбуждением и торможением, тем легче и быстрее происходит переход из одного состояния в другое, и тем выше шанс добыть ужин для себя и не стать ужином для другого.

Щенков торможению тоже учат родители, а потом и другие взрослые собаки. Они терпят нормальную активность щенка, а когда тот переходит допустимые границы, вначале предупреждают (языком тела сообщают, что им это уже не нравится), а потом рявкают на него или уходят. Щенок учится сдерживать свою активность и в игре с однопометниками: когда он становится слишком активным, другой щенок просто замирает, прекращая игру. Так щенок выучивает: «Когда я веду себя так, игра заканчивается. Впредь я буду сдерживаться, чтобы игра не прекращалась»

Когда функцию воспитателя выполняет сама природа, проблем не возникает. Все происходит само собой, естественным образом. Проблемы возникают тогда, когда щенка начинает воспитывать человек, поскольку люди в большинстве своем никогда не задумываются о необходимости какого-то особенного обучения возбуждению и торможению, так как оно всегда происходит «естественным образом», минуя сознание.

Самой частой проблемой является слишком высокий порог допустимого уровня возбуждения. Порог – это точка, после которой дальнейшее повышение возбуждения уже чревато. Это точка «рявканья».

Как происходит установление этого порога в мире собак? Щенок играет с мамой, прыгает, трогает лапой, кусает. В какой-то момент он становится слишком активным, и мама говорит ему прекратить. После многократных повторений щенок выучивает: «когда я возбуждаюсь до этого уровня, приходит пора прекратить и успокоиться».

Как происходит установление этого порога в мире людей? Щенок играет с хозяином, прыгает, трогает лапой, кусает. В какой-то момент он становится слишком активным, и хозяин терпит (видимо, в надежде, что щенок прочитает его мысли и сам прекратит). Щенок становится еще активнее – тут человек начинает терять терпение и говорит «все, хватит». Щенок доволен вниманием и начинает прыгать еще выше и кусать еще сильнее. Тут у хозяин начинает злиться и отталкивает щенка (или переходит к иным формам физического контакта). Щенок в восторге от игр в борьбу! Игра в борьбу становится все более грубой. Щенок взвинчен от возбуждения, хозяин взвинчен от гнева. Тут нервы последнего не выдерживают, и он рявкает на щенка. Пора остановиться и успокоиться. Что выучивает щенок после нескольких повторений такого сценария? Что возбуждаться до уровня диких прыжков и сильных укусов – это нормально, что хозяину это нравится и он отвечает взаимностью, инициируя игру в грубую борьбу. Гиперактивность – вот его порог допустимого уровня возбуждения. И что удивительного в том, что в будущем такой щенок будет бегать по стенам и потолку, тянуть как паровоз на поводке, бросаться к другим собакам и сбивать людей с ног?

Второй проблемой является выученная ассоциация. Щенок просто выучивает, что дом – это место, где мы только бегаем и играем (когда не спим). На улице мы спокойно ходим, стоим, смотрим и нюхаем, иногда бегаем и играем. А дома мы только спим, бегаем и играем. «Эй, мы же дома! Я не хочу спать, а значит, нужно бегать и играть!»

Как научить щенка спокойному поведению в доме? Во-первых, нужно научить его, что дома мы не только спим, бегаем и играем, но и просто спокойно лежим на месте, наблюдая за происходящим вокруг или жуя Конг (или другие грызушки). Для этого нужно выделить щенку несколько удобных мест в доме – это могут быть лежанки, коврики, клетка или манеж – чтобы он мог находиться с Вами в одном помещении и/или мог Вас с этого места видеть. Если речь идет о маленьком щенке, то он просто обязан находиться с Вами в одном помещении под Вашим присмотром, иначе он непременно нахватается дурных привычек. Если в качестве места отдыха Вы используете лежанку и щенок регулярно пытается ее покинуть, Вам может понадобиться воспользоваться привязью (по крайней мере на первых порах). Вы можете привязать его поводком либо к себе за талию, либо к ближайшему тяжелому предмету мебели. Не оставляйте щенка на привязи одного без присмотра!

Находясь в помещении долгое время (например, готовя ужин), заведите щенка на его лежанку (в клетку/манеж), при необходимости посадите на привязь и дайте ему занятие в виде наполненного Конга или иной жевательной игрушки. При попытке щенка уйти с лежанки, мягко верните его обратно. Будьте настойчивы и терпеливы: может понадобиться вернуть его обратно много раз подряд, прежде чем он поймет, что ему нужно оставаться на лежанке, пока его не позовут. Со временем он начнет получать удовольствие от нахождения на лежанке и будет расслабляться, только оказавшись на ней.

Во-вторых, научите щенка, какой уровень возбуждения является предельно допустимым. Как только уровень его активности станет для Вас некомфортным, не терпите, а сразу дайте ему об этом знать. Вы можете либо резко стать серьезным и прекратить с ним всякое взаимодействие (если до этого играли), уйдя заниматься своими делами, либо отвести его на его место отдыха и дать ему жевательную игрушку. Он довольно быстро выучит, что, когда он настолько завелся, пришла пора немного отдохнуть и успокоиться.

В-третьих, учите его быстрому переключению между состояниями. Для этого чередуйте периоды игры и отдыха. Бурно поиграв с щенком игрушками, отправьте его на место отдыха. Когда он успокоится и расслабится, пригласите его к следующему раунду бурной игры. И так несколько раз, заканчивая на отдыхе. При желании Вы можете ввести сигналы смены активности, например, «поиграем?» и «отдохни», произнося их перед приглашением к игре и перед отправлением на место соответственно. Со временем Вы заметите, что щенок быстро успокаивается, только оказавшись на месте, и быстро активизируется на предложение поиграть. Этот навык окажет Вам существенную помощь в будущей дрессировке.

Все щенки разные. Есть более активные от природы, есть менее активные. «Заторможенного» флегматика не нужно дополнительно учить торможению; его бы наоборот расшевелить. Зато с «возбудимым» холериком Вам, наверняка, придется попотеть, обучая его расслабляться. Помните, что Вы являетесь примером для своего щенка! Если Вы хотите, чтобы он успокоился, Вам нужно вначале успокоиться и расслабиться самому. И наоборот, чтобы разыграть флегматичного щенка, Вам нужно прийти в это активное состояние самому.

Не судите о своем щенке по другим собакам. Даже в самой активной породе встречаются неактивные щенки, и в самой спокойной породе встречаются маленькие ураганы. Даже если все Ваши предыдущие собаки были спокойными и Вам не было нужды специально учить их спокойствию, именно этот щенок может оказаться «не таким, как все». Не позволяйте проблеме возникнуть и развиться, займитесь профилактикой как можно скорее. Тем более, что упражнение на переключение между состояниями будет одинаково полезно всем щенкам: как сверхактивным, так и флегматичным. Вы можете быть хозяином собаки, способной мирно дремать на шумном празднике, – для этого Вам нужно всего лишь начать обучать своего щенка расслабляться прямо сейчас.

]]> Как научить щенка оставаться дома одного? http://k9friendly.pt/blog/y1cktuh3h1-kak-nauchit-schenka-ostavatsya-doma-odno http://k9friendly.pt/blog/y1cktuh3h1-kak-nauchit-schenka-ostavatsya-doma-odno?amp=true Sun, 14 Jul 2024 19:59:00 +0300 Щенок

Как научить щенка оставаться дома одного?

(Это глава из книги "Позитивное воспитание щенка")

Тревога расставания – редкое, но очень серьезное тревожное расстройство. Оно выражается в том, что у собаки начинается настоящая паника, когда она сталкивается с необходимостью разлуки со значимым существом (чаще всего, хозяином, но это не обязательно). Она в ужасе бегает по дому, пытается выбраться в дверь или окно, истошно кричит (воет и/или лает), иногда ходит под себя (аналог «медвежьей болезни») и может даже заниматься членовредительством. Собака испытывает сильные страдания. Осложняется это все тем, что данное состояние лечится долго и тяжело (и не всегда успешно).

В группу риска развития тревоги расставания входят собаки, которые:
– до 7 месяцев не оставались дома одни (в том числе, отдельно от других проживающих в доме животных);
– испытали сильный контраст между присутствием и отсутствием владельца (например, после отпуска или каникул, а также, если владелец, будучи дома, уделяет очень много внимания собаке и/или практикует бурные встречи и эмоциональные прощания);
– жили в приюте (то есть, так же не оставались одни);
– сменили несколько владельцев.

Некоторые пункты из этого списка не подвластны Вашему контролю. Если Вы взяли собаку из приюта или у прежних хозяев, Вы не сможете изменить этот факт и стереть их прошлое. Но в Ваших силах заняться своевременной профилактикой и сделать все возможное, чтобы не допустить развития тревоги расставания. Если Вы являетесь владельцем маленького щенка, начните приучать его к нахождению в одиночестве как можно раньше.

Однако, я должна предостеречь Вас от впадания в другую крайность. Прочитав ужасающее описание тревоги расставания, некоторые особенно ответственные хозяева могут так впечатлиться, что начнут видеть ее проявления в любом подозрительном поведении оставленного в одиночестве щенка. Не забывайте, что я сказала в самом начале: тревога расставания очень редка. В большинстве случаев «пугающее» поведение щенка объясняется другими причинами.

Начнем с того, что дистресс расставания – это совершенно нормальное состояние, особенно для маленького щенка. Необходимость разлуки с гарантом безопасности пугает. Представьте, что Вы изначально всегда плавали с кругом, дававшим Вам чувство безопасности, и вот Вас заставляют плыть без него. Что Вас ждет? Вы поплывете или пойдете ко дну? Страх и неуверенность – вот что испытывает любое существо, впервые оставшееся без своего гаранта безопасности. Посмотрите на детей, впервые идущих в детсткий садик – слезы, крики и попытки вцепиться в родителя. А потом они привыкают к новому положению дел. Но даже после этого еще некоторое время они могут вспоминать, что родителей нет рядом, расстраиваться и плакать. Однако, со временем и это проходит (хотя и взрослые люди порой плачут, расставаясь с близким человеком).

Точно так же щенок, будучи впервые оставлен один, может жалобно выть, призывая Вас вернуться. И еще довольно долгое время после этого он может периодически выть в промежутках между игрой с игрушками (не всегда «хорошими») и сном. Это что-то вроде «Мам, ты тут? Походу, нет. Ну ладно, пойду еще что-нибудь поделаю». Это совершенно нормальное поведение. Со временем этот вой, не получая подкрепления, сойдет на нет. При этом, худшее, что Вы можете сделать, – это вернуться во время одного из таких его призывов. Он позвал – и Вы пришли. Тогда вой подкрепится и станет чаще и упорнее. Внимательно следите за тем, чтобы возвращаться к щенку, только когда он молчит.

Одно из определений тревоги расставания гласит, что ей является сочетание трех «симптомов»: вокализации, разрушения и пачканье в доме. И таким образом на щенка, который, будучи оставленным в одиночестве, воет, грызет вещи, отрывает плинтусы и оставляет лужи и кучки по всей квартире, вешается ярлык «тревога расставания». Если что-то выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, то это и есть утка. Или брошенный в одиночестве неприученный к туалету и скучающий щенок.

Есть хозяева, которые не оставляют щенку никаких игрушек и считают, что эти 8-10 часов он должен сидеть неподвижно и смотреть в стену. И так каждый день. Если Ваш щенок так делает, срочно обратитесь к ветеринару – он болен! К счастью, подавляющее большинство хозяев все же понимают, что щенок – живое существо, и оставляют ему игрушки. А он все равно грызет ботинки, роется в мусорном ведре и отрывает линолеум. И тут возникает логичный вопрос: а Вы уверены, что ему интересны оставленные Вами игрушки? Вы уверены, что они интереснее обуви, мусорного ведра и линолеума? Сколько по времени щенок играет с этими игрушками, когда Вы дома? Так почему он должен играть с ними дольше, когда Вас нет (зато есть кое-что поинтересней)? Представьте, что Вы изо дня в день вынуждены по 8 часов сидеть в белой комнате, где есть только стул и книжка про Колобка. На какой день Вы сойдете с ума и начнете отрывать все, что отрывается? У собак есть потребность не только в физических, но и в умственных нагрузках. Если Вы не предоставите щенку достойное развлечение на время своего отсутствия, он найдет его себе сам. И я готова поспорить, что оно Вам не понравится.

Как именно приучать щенка к одиночеству?

Во-первых, тщательно избегайте сильного контраста между Вашим присутствием и Вашим отсутствием. Часто нового щенка привозят в дом под выходные. Все выходные с ним непрестанно возится вся семья, а потом наступает понедельник: взрослые уходят на работу, дети уходят в школу, щенок приходит в ужас и отчаяние. Начните знакомить его с тем, что его ждет, уже в первые часы его жизни в новом доме. Оставляйте его одного в манеже или закрытой комнате, выходя буквально на считаные минуты (а в первые разы можно и на считаные секунды). Уходите и возвращайтесь как можно чаще.

То же самое касается и отпуска. У некоторых приученных к одиночеству собак развивалась тревога расставания после того, как хозева проводили весь свой отпуск дома вместе с собакой. Эти собаки успевали привыкнуть к новому положению дел, при котором человек находится рядом 100% времени, и возобновление долгого отсутствия оказывалось для них слишком сильным ударом. Даже в отпуске продолжайте регулярно оставлять собаку одну дома хотя бы на непродолжительное время.

Учите щенка наслаждаться одиночеством, жуя любимый Конг, когда Вы заняты своими делами в другой комнате. Так Вы научите щенка, что Ваше присутствие дома не означает, что все Ваше внимание будет посвящено ему, и избежите контраста в уровне получаемого щенком внимания, когда Вы дома и когда Вас нет. Чем больше внимания Вы уделяете щенку, находясь дома, тем сильнее он будет чувствовать себя брошенным и беззащитным в Ваше отсутствие. Это не значит, что Вы должны полностью игнорировать щенка дома. Это значит, что Вы не должны целый день носить его всюду с собой как кенгуру, непрерывно поглаживая и разговаривая. Во всем должна быть золотая середина.

Избегайте бурных встреч и прощаний. Если Вы со слезами на глазах рассказываете собаке, что Вам сейчас нужно уйти, но Вы обязательно вернетесь и все будет хорошо, она решит, что Вы уходите в какое-то по-настоящему опасное место, откуда рискуете не вернуться. Что способно взволновать сильнее слов «ты только не волнуйся», напугать сильнее слов «не бойся» и убедить в том, что что-то не в порядке, лучше слов «все в порядке»? Чем сильнее Вы переживаете из-за своего ухода, тем сильнее переживает из-за него собака. Ваш уход должен быть скучной обыденностью, а не концом света.

Бурные приветствия вопреки распространенному мифу являются не признаком любви, а признаком (пере)возбуждения. Встретив лучшего друга, которого не видели месяц, Вы сбиваете его с ног, прыгаете на нем и кричите во все горло? Нет? Вы что, совсем его не любите? Искренняя улыбка и теплые объятия (в случае с собакой, чесание за ушком) способны выразить любовь сильнее любых громких слов (в прямом и переносном смысле). Поощряя бурные приветствия, Вы учите щенка приходить в неистовое возбуждение ко времени Вашего возвращения, что выражается в лае, разрушении квартиры и потере контроля над мочевым пузырем. Не только Ваши уходы, но и возвращения должны быть спокойными и обыденными.

Во-вторых, учите щенка, что, когда Вы уходите, Вы обязательно возвращаетесь. Для этого, находясь с щенком в комнате, скажите «я ушла» (или другой сигнал ухода), выйдите и закройте за собой дверь. Подождите буквально 5-10 секунд и, если щенок молчит, зайдите и спокойным голосом похвалите его за тишину. Если щенок начал скулить, лаять или выть, подождите, пока он замолчит, отсчитайте еще 5 секунд и, если он все еще молчит, заходите и хвалите его за тишину. Если за эти 5 секунд он снова начал выть, ждите следующего 5-секундного периода тишины, после которого заходите. Так Вы научите его, что Вы возвращаетесь только, когда он молчит. «Золотой принцип» воспитания – награждайте хорошее поведение (молчание) и не награждайте плохое (скуление, лай, царапанье двери). Похвалив щенка, продолжайте заниматься своими делами как ни в чем ни бывало. Следующую репетицию ухода производите не раньше, чем через 10 минут, чтобы уровень стресса щенка пришел в норму. Постепенно отсутствуйте за дверью все дольше. Когда Вы выходите дольше, чем на полминуты, Вы можете оставлять щенку наполненный Конг, чтобы ему было, чем заняться в Ваше отсутствие. Вернувшись и похвалив щенка, забирайте Конг и прячьте его до следующего раза. «О нет, почему ты вернулась так рано? Я же еще не закончил!»

Если Вы используете для приучения к одиночеству манеж или клетку, просто сажайте туда щенка и выходите из комнаты. Дверь закрывать не обязательно.

Обязательно оставляйте щенка в разных комнатах, иначе он выучит, что безопасно оставаться только в одной конкретной комнате, а во всех остальных страшно. Если Вы берете его с собой в гости, оставляйте его в одиночестве в комнатах в чужом доме (но только на короткое время и убедившись, что он не натворит там дел). Чем больше мест, в которых Вы учите щенка спокойно переносить одиночество, тем меньше вероятность развития у него тревоги расставания.

Если в одном доме со щенком живут другие животные (кошки или собаки), учите его также находиться отдельно от своего компаньона. Да, другая собака в доме может скрасить одиночество щенка в отсутствие хозяев, но он так не научится быть по-настоящему один. Однажды наступит момент, когда второй собаки не станет (ее могут положить в больницу или семья разделится и «поделит» собак), и он столкнется с ужасающим контрастом. Только теперь он будет взрослым и приучить его к одиночеству будет гораздо сложнее. Если в Вашей семьей живет несколько собак, займите проактивную позицию и приучите каждую из них к нахождению отдельно от других. И, пожалуйста, никогда не заводите собаку для собаки, «чтобы ей было не так одиноко». Велика вероятность, что они будут выть, отрывать обои и мочиться на диван вместе.

Если Ваша собака демонстрирует явное беспокойство уже на момент Ваших сборов (тяжело дышит, льет слюни, слоняется туда-сюда, скулит), пытается выбраться в окно или дверь или занимается членовредительством в Ваше отсутствие, срочно обратитесь к специалисту, работающему на положительном подкреплении. У нее может быть настоящая тревога расставания. Чем раньше Вы обратитесь за помощью, тем легче и быстрее будет добиться успеха. При этом всегда помните, что лучшее лечение – это профилактика.

]]> Как приучить щенка к туалету? http://k9friendly.pt/blog/h4611jxid1-kak-priuchit-schenka-k-tualetu http://k9friendly.pt/blog/h4611jxid1-kak-priuchit-schenka-k-tualetu?amp=true Sun, 14 Jul 2024 18:53:00 +0300 Здоровье Щенок

Как приучить щенка к туалету?

(Это глава из книги "Позитивное воспитание щенка")

Для животных (включая человека) естественно справлять нужду сразу, как только она возникла. Как только собака захотела в туалет, она находит ближайшее подходящее место и делает свои дела. Но жизнь в городских условиях вносит свои коррективы. Мы не можем позволить своим собакам справлять нужду в том же месте и в то же мгновение, как она возникла. Мы вынуждены учить их терпеть и ходить в туалет только в отведенных местах, точно так же, как в детстве учились этому сами. К счастью, у собак есть врожденное стремление к чистоплотности, поэтому приучить щенка справлять нужду в правильном месте будет не так сложно.

Приучить щенка к туалету легко, однако далеко не все собаки в итоге к нему приучаются. Причин тому может быть несколько.

Во-первых, если Вы взяли щенка на так называемой «щенячьей фабрике», у него может не быть врожденного стремления к чистоплотности, либо оно может быть «удалено». «Щенячьими фабриками» называются заводчики, плодящие собак (обычно, маленького размера) исключительно ради прибыли. Собаки там содержатся в клетках, ходят под себя и в этом во всем живут. Не приобретайте щенка у заводчика, который отказывается показывать Вам его родителей и условия содержания. А так же не приобретайте щенков в зоомагазинах и у заводчиков с плохими условиями содержания. Приучить такого щенка даже к пеленке может оказаться непосильной задачей.

Во-вторых, заводчик может неосознанно привить щенку дурную привычку. Например, если он приучит щенка ходить в туалет на тряпочку, щенок выучит, что «текстиль = туалет», и может справлять нужду на валяющиеся на полу Ваши вещи (которые мог сам же туда и стащить со стула), полотенца, коврики, постельное белье и даже свою лежанку. Приобретается такая дурная привычка быстро, а избавляться от нее Вы будете долго. По возможности выбирайте заводчика, который приучает щенков к пеленке (а, возможно, еще и к улице) – так Вы избавите себя от дополнительной работы по переучиванию ходить в туалет на пеленку.

В-третьих, зачастую хозяева просто не завершают процесс приучения к туалету. Им кажется, что собака приучена, когда на самом деле это не так. Возможно, Вы знаете таких собак, которые ходят в туалет на улице, но в отсутствие хозяина могут иногда сделать лужу дома. Так вот, они просто не приучены к туалету. Они выучили не то, что их хозяин думает, они выучили. Собака может считаться приученной к туалету на улице, если 2 месяца подряд она справляет нужду исключительно на улице. Однако, не забывайте, что даже у приученной собаки иногда могут случаться «аварии» (в том числе, по причине заболевания).

Давайте теперь перейдем к самой процедуре приучения к туалету. Она отражает «золотой принцип» этой книги – «подкрепляйте хорошее и не подкрепляйте плохое». Таким образом, чтобы приучить щенка к туалету, Вам нужно награждать его за справление нужды в правильном месте и не допускать справления им нужды в неправильных местах. Почему так важно не допускать хождения в туалет в неположенном месте? Потому что облегчение, получаемое в процессе справления нужды, является подкреплением для этого поведения. То есть, сам факт того, что щенок сходит в туалет на коврик в прихожей, сделает использование коврика в качестве туалета более вероятным в будущем. И именно поэтому не стоит наказывать щенка за лужи – это бесполезно, поскольку он УЖЕ получил подкрепление за это поведение. Наказание не способно стереть подкрепление. Утреннее похмелье не способно стереть вечернее удовольствие от приема алкоголя. Если бы оно было способно, люди бы не пили алкоголь. В случае с наказанием, выше шанс, что щенок свяжет его с Вашим присутствием, а не с лужей на коврике в прихожей, и просто научится делать свои дела, когда Вас нет поблизости.

Как же выглядит приучение щенка к туалету согласно «золотому правилу» на практике? Его можно представить в виде простой схемы.

В любой момент времени щенок должен находиться в одной из трех ситуаций:
1) на улице под Вашим активным присмотром,
2) дома под Вашим активным присмотром,
3) в ограниченном пространстве (клетке, манеже или специальной комнате), когда Вы не можете за ним присматривать.

Давайте разберем эти ситуации по порядку.

На улице Вы должны внимательно следить за своим щенком, чтобы вовремя наградить его за справление нужны в «правильном» месте. Да, чувство облегчения само является подкреплением, но похвала и лакомство способны немного ускорить этот процесс. Согласитесь, что похвала и деньги лучше просто похвалы. Когда Ваш щенок будет делать свои дела на улице, дождитесь момента, когда он закончит и начнет поднимать зад от земли – в это мгновение радостно похвалите его (Вы же рады, что он сделал это на травку, а не на Вашу подушку?) и угостите кусочком лакомства.

Если щенок свободно находится в доме, в это время он должен быть под Вашим активным присмотром. Активный присмотр означает, что Вы ни на секунду не отводите взгляд от своей собаки. То есть, Вы на нее смотрите и с ней взаимодействуете. Не смотрите телевизор, не говорите по телефону, не готовите ужин, не читаете книгу, не «присматриваете одним глазком». По закону подлости, ровно в тот момент, когда Вы отведете от щенка взгляд, он сделает лужу, украдет печеньку у ребенка или перекусит провод. Пассивный присмотр – это реактивная позиция: Вы среагируете, когда собака уже сделает что-то «плохое» (и оно подкрепится). Активный присмотр – это проактивная позиция: Вы среагируете, когда собака только вознамерится что-то сделать, и не позволите «плохому» поведению подкрепиться.

Если Вы не можете активно присматривать за щенком, посадите его на это время в ограниченное пространство (клетку, манеж, специальную комнату), где у него будут его лежанка, игрушки и туалет. Там он не сможет практиковать «плохие» поведения и приобретать дурные привычки.

Что делать, если щенок сделал лужу?

Отругать себя за то, что Вы плохо за ним следили и не придерживались указанной схемы. После этого вытрите лужу тряпкой или бумажным полотенцем и обработайте место специальным энзимным средством (например, Nature’s Miracle), способным полностью устранить запах.

Не наказывайте щенка – так Вы только научите его гадить дома тайком от Вас.

Но он ведь делает виноватый вид – значит, знает, что что-то натворил!

Та мимика, которую принимаем за виноватый вид, на самом деле является ответом на угрозу со стороны человека. Собака как бы просит «пожалуйста, не нападай на меня». Она выучивает, что, когда человек возвращается домой, он начинает на нее кричать (а то и похуже), и пытается сразу же его умаслить и отвести от себя его гнев. Либо она выучивает, что, когда в одной комнате оказываются одновременно она, хозяин и та штука на полу (лужа, куча, разорванные бумажки), хозяин сходит с ума и начинает кричать. Это все равно что Ваш друг начинал бы кричать и махать руками каждый раз, как видит начищенные ботинки. Вы бы в такой ситуации скорее перестали начищать обувь или перестали видеться с этим другом? Щенок не может перестать с Вами видеться, поэтому он пытается «вылечить» Ваш «психический недуг» как только может.

Что делать, если щенок пытается сделать дела в неположенном месте?

Если Вы заметили, что щенок начал принюхиваться в поисках подходящего места или уже присаживается, немедленно прервите его, подхватите и отнесите на пеленку. Не отпускайте его с пеленки, пока он не сделает дела. Похвалите его за туалет на пеленке. Похвалите себя за то, что хорошо за ним присматривали и вовремя среагировали.

Прервать щенка можно, громко хлопнув в ладоши и быстро подбежав к нему. Но не настолько громко и быстро, чтобы он испугался. Используйте здравый смысл.

Как долго придется следовать этой программе?

Это все очень индивидуально. Если речь идет о приучении к пеленке, то развитие навыка Вы сможете увидеть во время периодов свободного нахождения в доме под Вашим присмотром. Если в течение 2 месяцев щенок, захотев в туалет, стабильно бежит прямиком на пеленку без единой «аварии», можно сказать, что он приучен ходить в туалет на пеленку, и его можно больше не сажать в манеж/клетку, когда Вы не можете за ним активно присматривать.

Если щенок уже приучен делать дела на пеленку и речь идет о приучении к туалету на улице, то тут все зависит от его физических возможностей. Сможет ли он дотерпеть до следующей прогулки? Если Вы будете выводить его на улицу достаточно часто и подгадывать время так, чтобы он хотел в туалет, постепенно он начнет все чаще ходить на улице и все реже на пеленке (при условии, что Вы награждаете его за туалет на улице и больше не награждаете за туалет на пеленке). В конечном счете Вы сможете просто убрать пеленку, поскольку щенок перестанет на нее ходить. Однако, некоторые владельцы оставляют пеленку дома даже для взрослых собак на случай, если тем срочно понадобится сходить в туалет. Сколько часов Ваша собака остается дома одна? Сможете ли Вы сами терпеть столько времени? Приучая собаку к туалету, думайте не только о своем комфорте, но и о ее.

Как научить щенка делать дела по команде?

Очень просто. Каждый раз, как он начинает принюхиваться, ища подходящее местечко, спокойным тоном произносите «Таулет» (или другое приличное слово). Через некоторое количество повторов (в среднем 50-100) щенок начнет ассоциировать это слово с желанием опорожниться, и слово «Туалет» в дальнейшем будет вызывать это желание (при наличии возможности, конечно).

Что делать, если щенок терпит на улице до последнего?

Довольно часто щенки не делают дела на улице просто потому, что забывают. Мир полон захватывающих впечатлений. Их прогулки оказываются настолько насыщенными, что они просто не замечают своих физических потребностей. Да и сама физиология такова, что, когда Вы активно двигаетесь, Вам не так сильно хочется в туалет. А потом Вы возвращаетесь домой и расслабляетесь. Поэтому разумным будет определить тихое местечко для туалета как можно ближе к дому, приводить туда щенка и спокойно ждать, пока он сделает свои дела, прежде чем продолжить прогулку. Более того, в таком случае увлекательная прогулка будет супер-наградой за справление нужды на улице.

Такой подход поможет решить и вторую причину «долготерпения» – желание погулять подольше. Если Вы гуляете с щенком до тех пор, пока он не сделает свои дела, после чего уводите его домой, он довольно быстро выучит, что терпение позволяет удлинить прогулку, и будет терпеть с каждым разом все дольше и дольше (а то и унесет все обратно домой). Если Вы будете стоять с щенком в «скучном» месте, пока он не сделает дела, он научится делать их максимально быстро, чтобы как можно скорее отправиться на веселую прогулку (в Ваших интересах сделать этот контраст как можно ярче).

Также щенок может не ходить в туалет на улице потому, что Вы очень хорошо научили его ходить в туалет только на пеленку. В таком случае Вы можете либо вынести его пеленку (испачканную!) на улицу, в отведенное для туалета место, либо принести улицу в виде куска газона домой. Так щенок научится воспринимать траву как «расширение» своего привычного туалета. А вот что делать со снегом я, право, не знаю.

Эта схема может показаться слишком сложной и ненужной, особенно тем людям, которые приобрели уже хорошо приученных к пеленке щенков или щенячьих гениев, уже с 4 месяцев ходивших в туалет только на улице. Но все щенки разные, и Вы никогда не узнаете, какие проблемы могут у Вас возникнуть, пока они не возникнут. Поэтому с любым щенком будет лучше перестраховаться и потратить 2 месяца на профилактику, чем ошибиться, понадеявшись на лучшее, и потратить уже полгода на работу по этой же самой схеме для исправления последствий этих ошибок. Помните, что лучшее лечение – это профилактика.

]]> Волшебная кнопка существует http://k9friendly.pt/blog/32tjhd7nz1-volshebnaya-knopka-suschestvuet http://k9friendly.pt/blog/32tjhd7nz1-volshebnaya-knopka-suschestvuet?amp=true Sun, 14 Jul 2024 18:02:00 +0300 Щенок Дрессировка

Волшебная кнопка существует

(Это - глава из моей книги "Позитивное воспитание щенка")

Что, если я скажу Вам, что существует «волшебная кнопка», способная одновременно приучить Вашего щенка к туалету, молчанию, нахождению в одиночестве и жеванию своих игрушек (вместо Ваших вещей и мебели) без каких-либо усилий с Вашей стороны? Заманчиво?

Эта «волшебная кнопка» – манеж. Манеж представляет собой огороженное прямоугольное пространство с соотношением сторон 3:1, то есть его длина в 3 раза больше, чем ширина (однако, возможны и другие варианты). Он условно делится на три квадратные зоны: в одном конце находится клетка или лежанка («спальня»), в противоположном конце находится пеленка или лоток («туалет»), а между ними располагается «игровая зона». В «игровой зоне» стоит миска с водой и жевательные игрушки, привязанные к стенкам манежа, чтобы щенок случайно не укатил их в «туалет». Лучше всего, если этими игрушками будут несколько Конгов (или других наполняемых едой игрушек), посредством которых Вы будете скармливать щенку весь его дневной рацион.

«Волшебное» действие манежа основано на принципе автошейпинга. Автошейпинг, если говорить простыми словами, – это когда животное само приучает себя действовать определенным образом. Например, щенок жует Конг, и это доставляет ему удовольствие. Удовольствие служит подкреплением для жевания Конга, а значит вероятность жевания Конга становится выше. И при прочих равных щенок предпочтет жевать Конг, а не что-то другое.

Представьте, что всю свою жизнь Вы ели только картофель и никогда не ели батат (что, скорее всего, соответствует истине). Вы хотите есть и заходите в магазин, где перед Вами лежат картофель и батат. Вы можете выбрать что-то одно. Что Вы выберете? С высокой вероятностью Вы выберете картофель. Вы ели его много раз, Вам он нравится на вкус, он хорошо служит цели насыщения; Вы точно знаете, что он Вам подходит. А батат.. кто знает, что от него можно ожидать? Может, он окажется лучше картофеля, а может, Вы останетесь сегодня голодными. Это и есть автошейпинг. Вас так часто подкреплял картофель, что при прочих равных Вы снова выберете его.

Манеж поможет приучить Вашего щенка к туалету. Поскольку собаки по природе своей не гадят там, где спят и едят, у щенка не останется иного выбора, кроме как делать свои дела в «туалете» (в «спальне» он спит, в «игровой» он ест из Конгов). Каждый раз, как щенок справляет свою нужду на пеленку или в лоток, испытываемое при этом удовольствие подкрепляет справление нужды на пеленке или в лотке. Автошейпинг в действии! Через некоторое время при прочих равных щенок предпочтет сходить на пеленку, а не на Ваш диван или коврик в коридоре (при условии, что прежде он не справлял нужду на диване или коврике).

Жевательные игрушки помогут приучить щенка к жеванию своих игрушек, молчанию, спокойному лежанию и нахождению в одиночестве. Все, что Вам нужно сделать, – это отмерить суточную порцию корма, размочить его, «нафаршировать» им Конги или другие полые игрушки (можно оставить их на ночь в морозилке – так они продержатся дольше и дадут облегчение воспаленным от прорезывания зубов деснам) и положить их в манеж. Вот и все! Когда щенок жует Конг и добывает из него свою пищу, он учится предпочитать Конг другим вещам (автошейпинг!). Когда щенок жует Конг, он не может лаять, а значит, получаемая им еда подкрепляет молчание. По данным Йена Данбара кормление собаки полностью через Конги позволяет снизить лай дома на 90%! Когда щенок жует Конг, он не носится по квартире, не залезает на диваны, не бегает по стенам и потолку – он приучается спокойно лежать, будучи предоставленным сам себе. Сажая щенка в манеж с Конгами на время своего отсутствия, Вы связываете свое отсутствие с вкусным развлечением, а не с серой и скучной безысходностью. Он будет с нетерпением ждать, когда же Вы наконец уйдете, чтобы он смог насладиться добыванием пищи из своих игрушек. А утомившись, он ляжет спать и счастливо проспит до Вашего возвращения. Как незаметно пролетело время!

Вам ничего не нужно делать. Только соорудить манеж, купить несколько жевательных игрушек и наполнить их – автошейпинг сделает всю работу за Вас. Не нужно никаких наказаний, не нужно прятать ценные вещи и провода, не нужно тратить деньги (порой немалые) на чистку ковров и мебели, переклейку обоев, замену плинтусов и дверной обивки, на покупку новой обуви и других погрызенных вещей. Вы только подумайте, сколько денег, времени и нервов Вы сможете сэкономить!

Манеж – это поистине «волшебная кнопка», но не забывайте, что у щенка есть и социальные потребности и что автошейпингом обучение не исчерпывается. Манеж – это то место, где Вы можете оставить своего щенка, когда не можете уделять ему свое внимание. Оно закрепит хорошие привычки и не даст развиться плохим. Это как няня или детский сад. Но когда Вы дома и у Вас появилась свободная минутка, проведите это время с щенком вне манежа – только так Вы сможете установить с ним дружеские отношения и научить тому, чему ни один манеж научить не сможет.

]]> История Ганса: агрессия к собакам http://k9friendly.pt/blog/xpp96tbka1-istoriya-gansa-agressiya-k-sobakam http://k9friendly.pt/blog/xpp96tbka1-istoriya-gansa-agressiya-k-sobakam?amp=true Sun, 14 Jul 2024 17:56:00 +0300 Агрессия Проблемы

История Ганса: агрессия к собакам

Всю свою сознательную жизнь я боялась собак. И при этом испытывала к ним симпатию. Но насколько хороша идея бороться со страхом, заведя собаку? Конец раздумьям положило нападение на меня среди бела дня во время прогулки в парке. Я решила завести собаку.

Как ответственный человек, я ответственно подошла и к выбору собаки. Просмотрела несколько популярных передач, накупила в книжном книг по дрессировке, потаскала мужа по выставкам и остановилась на риджбеке – собаке, которая «может пробегать до 50 километров» (они правда забыли сказать, что «может» не значит «хочет»).

И вот у нас появился 4-месячный источник радости и двух нервных срывов. Как ответственный хозяин, я сразу занялась его социализацией. Каждый день мы ходили по 5-7 километров по центру Петербурга в поисках зеленых островков и новых собак. И еще 1-2 раза в день мы ходили в «щенячий детский сад» на школьном стадионе, образованный вместе с другими владельцами щенков. Собачки бегали и играли, мы стояли и общались.

А потом возникла проблема. Это сейчас я понимаю, что сама неосознанно ее создала, но на тот момент она просто «возникла». Ганса другие собаки интересовали больше, чем я. Когда он видел собаку, я для него переставала существовать. Если он был на поводке, он тянул к ней как маленький рыжий локомотив. Если был без поводка, просто бежал к ней. Когда мы проходили по прилегающим к школьному стадиону улицам, он тянул к нему, чтобы проверить, нет ли там его друзей. Когда наставало время уходить со стадиона домой, его приходилось минут по 10 отлавливать.

Хьюстон, у нас проблема!

Естественно, как любой ответственный владелец, я решила обратиться за помощью к специалистам. Даже к двум. По очереди. Безуспешно. Безуспешно потому что специфика Петербурга такова, что там никто не хочет работать (петербуржцы, не обижайтесь). Оба специалиста обещали перезвонить и не перезвонили. Других я не искала, потому как все равно близилось время обратного переезда в Москву.

Переехав в Москву и обосновавшись, я пошла искать помощи в легендарной риджбечьей группе (на самом деле, это обычная дрессировочная группа на площадке, только во всех объяснениях слово «собака» заменяется на «риджбек»). Это же логично: если у собаки проблемы с другими собаками, значит, нужно учить послушанию в группе других собак. Логично, да не очень. Через 10 минут собаки на площадке стали «знакомыми» и никаких трудностей с ними не было. А с «незнакомыми» собаками на прогулках были. В общем, вся помощь свелась к стандартному «подавайте заранее команду «рядом» и, если собака ее нарушает, делайте рывок поводком». Так я несколько месяцев и делала. «Рядом!» – дерг! «рядом!» – дерг!

Потом в этой схеме появился строгий ошейник, потому что мальчик стал юношей и неплохо так «вырывал руки из плеч» в броске. Ну Вы поняли: «строгач, чтоб не тянул». С рулеткой. Ведь если он выбежит все 5 метров рулетки, он очень больно дернет. А так не дернет. И без рулетки никак – ему же надо выбегиваться. Стандартная ситуация.

А потом, ближе к году, появился ЭШО (электрошоковый ошейник). Мы тогда катались с ним на велосипеде. На рулетке или поводке (даже с «волшебным строгачом») ездить с ним было решительно невозможно, поэтому и был приобретен этот чудесный девайс для контроля на расстоянии. Принцип был простой: если Ганс замечал собаку и начинал к ней бежать, я кричала «фу» и, если он не послушался (а он ни разу не послушался), давала разряд. Взвизгнув, он останавливался. Чудо-девайс работал! (Нет, ну работал же).

Эти замечательные практики в виде рывков строгачом на поводке и ударов током в «свободном полете» привели к тому, что в его год с копейками я внезапно обнаружила, что он все так же бросается к незнакомым собакам на прогулке, но теперь с рычанием и зубами.

Хьюстон, то была фигня. Вот теперь у нас действительно проблема!

Итак, Гансу полтора года, и моя жизнь с ним превращается в ад. Теперь он бросается на собак всех форм и размеров, кроме совсем маленьких щенков и пожилых собак. Если он гуляет в лесу без поводка и замечает другую собаку раньше меня, он галопом летит к ней с рычанием и оскалом. Благо, после этого он останавливается, обнюхивается, и они расходятся. (Сейчас я знаю, что это типичная картина при тревожности, и другие собаки относятся к такому поведению с пониманием, поэтому конфликты маловероятны). Сердце возвращается из пяток на свое место, и я выслушиваю справедливую гневную тираду со стороны того хозяина. Как будто без этих укоров я чувствовала себя недостаточно виноватой!

Гулять по городу на поводке тоже стало решительно невозможно. Он бросается на всех встречных собак, так что мирно разойтись на дороге ни с кем не получается. В связи со сложившейся ситуацией мной было принято решение перейти к сверх-действенным мерам – советам горячо обожаемого (на тот момент) белозубого мексиканца. Тычки рукой в шею и ногой по попе проходили незамеченными, поэтому в дело пошел альфа-переворот. Ганс бросается на очередную собаку, я заваливаю его на землю и удерживаю, пока он вертится и визжит. На нас осуждающе смотрят прохожие и, в особенности, владелица той злополучной собаки. Мне стыдно. Я ненавижу Ганса за то, что из-за него мне стыдно.

Я боюсь выходить с ним из дома. Каждая прогулка стала для меня пыткой. Каждая прогулка – это смесь страха, гнева, стыда, вины и отчаяния. Каждый день я борюсь со своей собакой. Я его ненавижу. Ненавижу и хочу, чтобы его больше не было в моей жизни. Но я ответственный человек, и раз уж завела собаку, то должна быть с ней до конца. Мы в ответе за тех, кого приручили. За это я ненавижу его еще больше.

Примерно в это время в одном из очередных интернет-холиваров на тему собак мне на глаза попадается название «По ту сторону поводка». И эта книга меняет мою жизнь. Оказывается, существует целый другой мир дрессировки! Другой, не той, что была мне до этого известна из книг и телешоу. И, что самое интересное, этот мир в точности повторяет мир человеческой психологии. Как я раньше могла не замечать, что с собаками работают все те же самые принципы, что и с людьми?!

Меня затянул этот мир. У меня появилась задача – «вылечить» агрессию, и решить ее стало делом принципа. Я люблю решать задачи. На сайте Dogwise (это американский интернет-магазин с огромным ассортиментом книг и DVD для тренеров и владельцев собак) я заказала все возможные книги по агрессии и начала работать. Без насилия. С кликером и вкусняшками.

Сказать, что мне тяжело было меняться – ничего не сказать. Ад продолжался. Только теперь это был мой внутренний ад. Ганс продолжает бросаться на встреченных собак. Я продолжаю испытывать страх, стыд, вину и гнев. Гнев! Каждый его бросок отдается у меня внутри кипящей смолой гнева! Но теперь я не могу выместить на нем этот гнев. Я не могу дернуть его поводком, не могу накричать на него, не могу повалить на землю. Я ничего не могу, только вариться в этой вязкой обжигающей смоле.

И отчаяние. Отчаяние! Вторая моя самая часто испытываемая эмоция. Отчаяние от того, что ты работаешь дни, недели, а результат едва заметен. Ты же хочешь, чтобы было как в шоу: один день – и ты спокойно можешь пройти со своей собакой мимо других. Ладно день, но хотя бы за неделю.. за две недели? За месяц? Я каждую прогулку усердно работаю. Это 2-3 часа в день. Две недели. И что я получаю? Раньше он бросался с 50 метров, а теперь бросается с 40. Серьезно? И это все? О нет, не все! Это было бы слишком просто. Каждый такой его бросок перечеркивает всю проделанную работу, и ты снова оказываешься на прежних 50 метрах. Отлично! «Начните игру с начала».

Религии не правы, что есть только один ад. Я сделала переход из одного в другой, совершенно отличный от первого. За тем отличием, что в этом втором хотя бы была надежда из него выбраться.

И я выбралась. Мы выбрались. Мы. Потому что теперь я боролась не со своей собакой, а ВМЕСТЕ со своей собакой. Мы вместе боролись с проблемой его агрессии.

Началась эта борьба с покупки прогулочной шлейки. Как ни странно, Ганс действительно сразу стал немного спокойнее. И научить его отпрыгивать обратно ко мне, сделав рывок на шлейке, не составило особого труда. Прогулки стали чуть более комфортными. Точнее, чуть менее мучительными.

Следующим пунктом стал менеджмент ситуации. Это словосочетание означает избегание неприятностей. Иными словами, я училась вовремя сваливать. Оказывается, кучи неприятных встреч с бросками и слюнями во все стороны можно избежать, просто своевременно отойдя в сторону. Вы просто смотрите по сторонам, замечаете другую собаку раньше, чем на нее среагирует Ваша, и уходите от нее подальше. Так, я в совершенстве овладела мастерством избегания других собак при помощи припаркованных машин, прохожих и иных подручных средств. На худой конец, можно забиться с собакой в угол, посадить ее спиной к проходящей собаке и удерживать ее внимание на куске превонючейшего швейцарского сыра, пока опасность не минует. А еще можно просто убежать. Мастерством резко разворачиваться и резво убегать в кусты (да и просто убегать прочь), не выглядя при этом излишне сумасшедшей, я тоже овладела в совершенстве. «О, сколько нам открытий чудных..»!

И наконец, к менеджменту ситуации прибавилась модификация поведения, представляющая собой смесь прочитанного в этих заказанных с Догвайза книгах (в частности, смесь контробусловливания, десенсибилизации и БАТ, оно же Behavior Adjustment Training). Все просто: Ганс видит собаку – щелк – радостно бежим в кусты или прочь, на бегу отдавая ему нямку. И так раз за разом, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. С кучей ошибок с моей стороны, с регулярными срывами и начинанием сначала, с гневом, отчаянием и сказанными самым нежным и любящим голосом «еще раз так дернешь, и я оторву тебе лапки, пропущу их через мясорубку и скормлю тебе на завтрак» (серьезно, этот способ реально помогает безопасно излить гнев).

А потом это вошло в привычку.

Мое тело само делало всю необходимую работу на автомате. Увидел – клик – в сторону – ням. Так привычно и просто!

А потом был ОН! Переломный момент. Когда мы с Гансом в очередной раз отбежали в сторону в кусты и, привычно переведя взгляд с проходящей мимо собаки на меня, он посмотрел на меня совершенно другими глазами. Глазами, в которых читалось «так что же это, я вовсе не обязан подходить ко всем собакам и могу просто отойти в сторону?»

Боже, под видом «социализации» я научила парнишку подходить здороваться ко всем встреченным собакам! И мой прилежный ученик именно это и делал! Он бежал здороваться с каждой собакой. А я его за это наказывала. Он боялся и ненавидел каждую встречную собаку, потому что она сулила наступление боли, но все равно бежал к ней. Потому что Я его так научила!

А теперь он понял. Нет, МЫ поняли.

И дальнейшее обучение полетело со скоростью «Сапсана».

Я уже даже не помню, через какое время происходили существенные изменения. Мы просто работали. А в какой-то момент я внезапно обнаруживала, что он больше не бросается на проходящих мимо маленьких собачек. А потом и на средних собак. А потом оказывается, что мы проходим мимо них, обходя по дуге. Очень долго у нас была проблема с крупными собаками, потому что, ввиду их малого количества, опыт с ними набирался крайне медленно. Я не знаю, в какой момент он начал проходить и мимо них. Да и знаете, что? Мне это совершенно не важно!

Сейчас Гансу почти 5 лет, и он помогает мне в работе с трусливыми и агрессивными собаками. Он прекрасно владеет языком тела, прощает другим собакам глупые выходки и рассеивает конфликты. А еще он проходит мимо лающих и бросающихся на него собак (спасибо контробусловливанию). Три года назад я о таком даже мечтать не могла!

Нет, он не идеальный пес. И нельзя сказать, что он «вылечился» от агрессии. У него все еще вызывают беспокойство некоторые собаки (особенно большие, бросающиеся на него с лаем). Он может сам броситься на другую собаку, когда находится в стрессе (это большая проблема во время отпуска и две недели после него, пока уровень кортизола не придет в норму). Бывших агрессоров, как и бывших алкоголиков, не бывает. Работа с агрессией – это работа длиною в жизнь. Работа с агрессией – это уже часть нашей с ним жизни. Даже если бы он «вылечился», я бы все равно продолжила давать ему нямки за встреченных собак. Даже за хорошо знакомых. А почему бы мне этого не делать? Почему бы лишний раз не показать ему, что другие собаки все так же сулят ему что-то хорошее? Разве для того обязательно нужно, чтобы у собаки были проблемы с агрессией?

Что мне дала вся эта история?

Во-первых, профессию. Я стала работать с проблемами поведения собак в первую очередь благодаря тому, что у меня получилось побороть агрессию у своей собственной собаки. Я стала заниматься этим, потому что в свое время не нашла специалиста, работающего с агрессией без насилия. Я уверена, что они есть. Но их очень мало. Настолько мало, что обычный владелец просто не сможет их найти. А найдет то, что в свое время нашла я – рывки, строгий ошейник, ЭШО, прижимание к земле.

Кем бы я была, если бы еще тогда, в Петербурге, «зоопсихологи» не проигнорировали меня, а помогли решить тогдашнюю проблему, так что зооагрессии у Ганса вовсе не возникло бы? Читали бы Вы мои статьи? Как сложилась бы судьба тех, кому я помогла найти общий язык со своей собакой?

Во-вторых, я приобрела опыт работы с различными инструментами. Я перепробовала на Гансе почти все возможные методы коррекции поведения, и мне есть с чем сравнивать. У меня есть не только теоретические знания о том, почему и как работает (или не работает) тот или иной метод, но и практический опыт, подтверждающий эту теорию.

В-третьих, я приобрела мудрость. Мудрость понимать и принимать других людей. Не обвиняя, не осуждая. Потому что я сама еще совсем недавно была на их месте. Я сама водила на строгом ошейнике с рулеткой, сама била током, сама заваливала на спину и прижимала к земле. Я по себе знаю, что единственный результат, к которому приводит общественное порицание, – это усиление ненависти к собаке, чье поведение вынуждает использовать эти меры и выслушивать обвинения. Поэтому я никогда не осуждаю своих учеников, какие бы ошибки в обращении с собакой они не совершали. Мне прекрасно знакомы все эмоции, которые они испытывают изо дня в день. Мне прекрасно знакомы моменты, когда опускаются руки и ты теряешь всякую надежду увидеть свет в конце этого бесконечного тоннеля. Но я знаю, что этот свет есть! Я сейчас живу в нем.

Я благодарна Гансу за то, что он такой, какой есть. За то, что он терпел все мои жуткие выходки и продолжал надеяться, что его хозяйка однажды «починится». За то, что помог мне «починиться». За то, что помог мне найти свой путь и стать тем, кем я сейчас являюсь.

Я написала эту историю для тех людей, которые так же, как и я, неожиданно для себя оказались в кромешной тьме и не видят из нее выхода. Я написала эту историю, чтобы она стала светлячком, который поможет Вам выйти к свету. И если хотя бы один из Вас однажды сможет написать такую же историю про свою собаку, я написала ее не напрасно.

(статья написана в 2017 году)

]]> Агрессия к сукам/кобелям. Самоисполняющееся пророчество http://k9friendly.pt/blog/zygs9sgpf1-agressiya-k-sukamkobelyam-samoispolnyayu http://k9friendly.pt/blog/zygs9sgpf1-agressiya-k-sukamkobelyam-samoispolnyayu?amp=true Sun, 14 Jul 2024 17:54:00 +0300 Агрессия Проблемы Психология

Агрессия к сукам/кобелям. Самоисполняющееся пророчество

Термин «самоисполняющееся пророчество» был предложен еще в середине прошлого века американским социологом Робертом Мертоном, который дал ему следующее определение: «Самоисполняющееся пророчество – это ложное определение ситуации, вызывающее новое поведение, которое превращает первоначальное ложное представление в реальность». Говоря простым языком, считая, что нечто является правдой, Вы начинаете делать то, что в результате превращает это нечто в правду.

Вы считаете, что Ваш кобель будет драться с другими кобелями. Потому что «кобели всегда дерутся с другими кобелями». Пусть даже объективно это далеко не так. Главное, что Вы так считаете. И готовитесь к этому с самого раннего щенячьего возраста.

Что Вы делаете, когда встречаете другую собаку на прогулке? «У Вас мальчик?». Если встреченная собака – сука, Вы спокойно идете дальше. Возможно, даете собакам познакомиться и пообщаться. Если встреченная собака – кобель, что Вы делаете? Нервничаете. Напрягаетесь. Суетитесь. Хватаете поводок покрепче и, натянув его, подтягиваете свою собаку к себе. Встревоженным голосом выдаете очередь команд «рядом», «фу», «нельзя», «мимо». Если другой пес выражает намерение познакомиться и приближается, Вы так сильно натягиваете поводок, что передние лапы отрываются от земли. Когда та собака наконец-то уходит, Вы выдыхаете и расслабляетесь.

Что при этом выучивает Ваша собака? Что при виде некоторых собак ее человек пугается и становится агрессивным, при этом зачастую вымещая свою агрессию на ней (видимо, потому, что та собака слишком сильна, чтобы человек выступил против нее прямо). Это – опасные собаки. Но что это за собаки? Ага, все они пахнут одинаковым образом. Те, что пахнут по-другому, судя по поведению человека, безопасны. А вот эти – наши враги. Не бойся, человек, вдвоем мы сможем их победить! Гав-гав-гав!

И вот мы имеем агрессивного к другим кобелям пса.

Хозяин думал, что его собака будет агрессивна к другим, и своим поведением сделал ее агрессивной. Пророчество сбылось.

Что делать? Обратиться к специалисту.

Во-первых, он скажет Вам, действительно ли такая проблема имеет место быть, и научит видеть ее (или ее отсутствие) в языке тела собаки. Не надо переживать из-за проблемы, которой (еще) нет.

Во-вторых, если Вы боитесь возникновения какой-то проблемы, вместо того, чтобы готовиться к ее появлению, займитесь ее профилактикой. И тогда она просто не возникнет. Специалист Вам в этом поможет.

Кстати, самоисполняющееся пророчество действует и в обратную сторону, только в этом случае с ним не нужно бороться. Искренне считайте свою собаку самой умной, любимой и послушной – так оно и будет!

]]> Как воспитать хорошую собаку? http://k9friendly.pt/blog/dsvs7vcyz1-kak-vospitat-horoshuyu-sobaku http://k9friendly.pt/blog/dsvs7vcyz1-kak-vospitat-horoshuyu-sobaku?amp=true Sun, 14 Jul 2024 17:29:00 +0300 Дрессировка

Как воспитать хорошую собаку?

Главная ошибка в воспитании, которую совершают люди – это принятие хорошего поведения как должного. Когда собака хорошо себя ведет (не лает, не ворует со стола, а тихо лежит или играет со своей игрушкой), ее полностью игнорируют. Зато когда она делает что-то плохое, она получает массу внимания со стороны хозяина. Собаки, как и люди, – социальные существа, внимание для них – ценная награда. Если большую часть своего внимания Вы уделяете собаке, когда она ведет себя неподобающе, то она будет вести себя так все больше и больше, потому что это – самый надежный способ получить ценную награду. И не важно, плохое это внимание или хорошее. Если крики и удары – единственная форма внимания, то и они будут за радость (именно так, в теории, и рождаются мазохисты). Подкрепляя то или иное поведение собаки вниманием, Вы заставляете его происходить чаще.

Для большей наглядности давайте обратимся к математике. У Вас есть 100% внимания, которое Вы уделяете своей собаке в течение дня. А у собаки есть 100% поведения. На какие именно поведения Вы тратите это внимание?

Если Вы делите свое внимание между плохими и хорошими поведениями поровну (50% на хорошие и 50% на плохие), то и поведения у собаки будут разделены поровну (50% хороших и 50% плохих).

Если Вы уделяете больше внимания плохому поведению (например, 70% против 30% хорошему), то по закону эффекта плохое поведение, получая подкрепление, будет происходить все чаще и чаще. А это значит, что хорошее поведение будет происходить все реже и реже – у собаки ведь только 100% поведения, и если плохое вырастет до 60%, хорошее уменьшится до 40%. Причем, чем больше внимания в процентном соотношении Вы уделяете плохим поведениям, тем быстрее растет и их процентное отношение к хорошим. Если плохого поведения станет больше, Вы станете уделять ему еще больше внимания, и его в результате станет еще больше.. и так до бесконечности. Это замкнутый круг.

Чем больше Вы ругаете и наказываете собаку за плохое поведение, принимая хорошее поведение как данность, тем хуже она себя ведет.

Что делать? Собрать волю в кулак и повторять эту простую истину как мантру. Если Вы хотите, чтобы Ваша собака хорошо себя вела, подкрепляйте вниманием (а желательно еще и чем-то материальным) хорошее поведение и максимально игнорируйте плохое. Тогда хорошее поведение будет происходить все чаще, а плохое все реже.

Какое поведение считается хорошим? Любое НЕ плохое. Каждые 10 секунд задавайте себе вопрос «Моя собака сейчас делает что-то плохое?» – если ответ «да», по возможности игнорируйте ее следующие 10 секунд; если ответ «нет», скажите ей, какая она умничка и как сильно Вы ее любите. Если хотите, можете дополнительно наградить ее лакомством, игрой, массажем, прогулкой или чем-либо еще, что ей нравится.

P.S. Я всегда это повторяю, но здесь скажу отдельно: этот принцип касается не только воспитания собак, но и кошек, мышек, детей, мужей/жен, коллег по работе и кого бы то ни было еще. Если Вы начнете уделять другому внимание, когда он делает что-то хорошее (а не принимать это как должное), он начнет делать это хорошее все чаще. Это совсем не сложно. Попробуйте сами и проверьте. Вам обязательно понравится.

]]> Как отучить собаку подбирать раз и навсегда? http://k9friendly.pt/blog/geg8947bt1-kak-otuchit-sobaku-podbirat-raz-i-navseg http://k9friendly.pt/blog/geg8947bt1-kak-otuchit-sobaku-podbirat-raz-i-navseg?amp=true Sun, 14 Jul 2024 17:26:00 +0300 Дрессировка Теория научения

Как отучить собаку подбирать раз и навсегда?

В 1966 году Гарсия и Келлинг провели замысловатый эксперимент с использованием «вкусной, яркой и шумной» воды. Каждый раз, когда крыса пила подслащенную («вкусную») воду, вспыхивал яркий свет и раздавался громкий щелчок («яркая и шумная»). В науке такой стимул называется составным, поскольку состоит из нескольких элементов. Ученые хотели установить, с каким именно из элементов этого условного стимула крыса будет ассоциировать последующий безусловный стимул. Для этого крыс разделили на две группы: первая группа после употребления странной воды получала удар током по лапкам, а вторая группа получала инъекцию хлорида лития, вызывающего тошноту. После нескольких повторов, когда крысы понимали, что что-то с этой странной водой не так и переставали ее пить, им давали на выбор либо «вкусную», либо «яркую и шумную» воду и смотрели, какую из них несчастное животное будет пить, а какую пить откажется, считая ее причиной своих бед. Так вот оказалось, что с ударом током крысы связывают «яркую и шумную» воду, но не «вкусную». И наоборот, с тошнотой они связывают «вкусную» воду, но не «яркую и шумную». Это логично. В природе то, что Вы едите, обычно не причиняет боль, зато может вызвать тошноту. А то, что оказывает зрительное и слуховое воздействие (вид и голос хищника), может вызвать боль, но не тошноту. Такая склонность ассоциировать одни типы стимулов с другими называется готовностью. Полезная штука, если Вы хотите выжить.

В другом исследовании Карл Густавсон проверял эффективность различных процедур с целью отучения крыс от поедания весьма желанного ими печенья «Орео» (кто устоит перед «Орео»?). Использованные процедуры включали в себя удар током (который часто используется для отучения собак подбирать с земли), помещение неприятного вкуса (в виде хинина) крысе в рот во время поедания печенья, подсовывание нашатырного спирта крысе под нос во время поедания печенья и старая-добрая инъекция хлорида лития для создания вкусовой аверсии (научное название для «фууу, я не буду это есть»). В результате оказалось, что для полного устранения у крысы желания съесть печенье «Орео» была эффективна только вкусовая аверсия. В случаях с остальными процедурами, крысы испытывали страх по отношению к печенью, но постепенно набирались смелости, приближались к нему, робко трогали, пробовали на зуб и, наконец, торжественно съедали.

Что дают нам эти два эксперимента?

Во-первых, использование электрошока для отучения собак есть найденные на земле вкусняшки и какашки – далеко не самый надежный метод. Как показал эксперимент Густавсона, со временем собака может набраться храбрости и отведать найденный за кустами «болезненный», но такой манящий, кусочек шашлыка. И если окажется, что он уже вовсе и не болезненный.. держите меня семеро! Сколько времени потребуется собаке, чтобы отважиться на этот шаг, зависит от многих факторов: от желанности найденного (сырая морковка явно не стоит такого риска), от качества наказания (оно должно быть достаточно сильным, своевременным и последовательным) и от индивидуальных особенностей собаки. Установление вкусовой аверсии является более надежным способом, поскольку отвращение к данному виду пищи остается до конца жизни. Если Вы однажды отравились, попробовав новое блюдо, ничто на свете не заставит Вас дать ему второй шанс.

Электрошок – на время, вкусовая аверсия – навсегда.

Во-вторых, использование электрошока для отучения собаки подбирать еду с земли – далеко не самый эффективный метод. Как показал эксперимент Гарсии и Келлинга, животные не очень хорошо связывают болевые ощущения со вкусом еды. Зато очень хорошо связывают ее с зрительными и слуховыми стимулами – например, с видом хозяина, с видом пультика у него в руке, с криком «Шарик, фу!» или со звоном банки-гремяшки. Иными словами, собака связывает боль с конкретной ситуацией, а не с самой едой. Это значит, что в другой ситуации она точно так же попытается съесть запретный плод. Например, когда Вы не сможете ее видеть или когда у Вас не будет волшебной кнопки под рукой. Я не говорю уже о том, что для установления связи «еда – боль» потребуется несколько (если все делать правильно, 3-5) повторов, причем в каждой новой ситуации, поскольку фактически это связь «ситуация с едой – боль». Вкусовая аверсия устанавливается с одного-единственного раза. И это разумно: если Вы серьезно отравились красной ягодкой и чудом выжили, не стоит пробовать ее еще раз. Есть другие ягодки, вкусные и безопасные. Более того, отвращение к еде связывается с самой едой, а не с ситуацией. Ядовитая ягодка ядовита везде: и в лесу, и в ягодном пироге, и в России, и в Австралии – от перемены мест ее ядовитость не меняется. Однако, в этом плюсе заключается и минус: если Вы создадите отвращение к сосиске на земле, собака не сможеть есть сосиски больше никогда и нигде. Если Вы создадите отвращение к мясному фаршу, то с высокой долей вероятности собака не сможет никогда больше есть сырое мясо. Так что, к вопросу установления вкусовой аверсии нужно подходить с умом, взвешивая все плюсы и минусы отучения от того или иного продукта.

Вы уже думаете о том, где приобрести хлорид лития? Не спешите. Есть три немаловажных фактора, влияющих на установление вкусовой аверсии.

1) Собаки относительно устойчивы к тошноте. Они развивались как падальщики, и им не привыкать есть мясо с тухлецой (а для некоторых это вообще деликатес), как и не привыкать к чувству тошноты, когда мясо оказалось слишком подтухшим. В общем, собак так легко тошнотой не испугаешь.

2) Предыдущий опыт. Этот фактор касается не только вкусовой аверсии, но и других способов отучения (того же электрошока, например). Чем больше у собаки был опыт безопасного употребления данного продукта, тем сложнее ее будет убедить в его опасности. Лучше всего отвращение к пище устанавливается при первом знакомстве с ней.

Приведу наглядный пример из жизни. Мы с мужем любим сырые устрицы. Устрицы как любое живое существо иногда болеют. Например, они могут быть заражены норовирусом (в простонародии «кишечный грипп»). То есть, всегда существует маленькая вероятность через 24 часа после употребления устриц поселиться на следующие три дня в туалете и мечтать о быстрой и безболезненной смерти. Мы ели устриц примерно 8 раз, причем последние 3 раза подряд мы ловили норовирус (да, рандом, он такой). И знаете что? Я не перестала любить устрицы. Потому что я точно знаю, что они безопасны (пять первых раз все ведь было хорошо), просто вот так не повезло. Но в последний раз, когда мы их ели, с нами была моя мама, и она из любопытства съела одну штучку. И заболела (я ее честно предупреждала!). И вот ее теперь даже от одного слова «устрица» передергивает.

Мораль сей басни такова: если Ваша собака уже пять лет уминает куриные косточки и хлебушек под окнами, отучить ее от этого будет ой как непросто! Не откладывайте проблему подбора на завтра. Чем раньше Вы за нее приметесь, тем выше шансы на успех. Особенно, если Вы приметесь за нее еще до ее возникновения. Профилактика лучше, чем лечение.

3) Уровень мотивации. Этот аспект важен для всех аверсивных техник отучения от подбора, но для «болезненных» в большей степени, чем для «тошнотной». Отучить есть что-то вкусное (печенье «Орео») будет сложнее, чем что-то невкусное (сырую морковку). Однако, мотивация одним только вкусом еды не исчерпывается. Решающую роль в уровне мотивации к употреблению данной пищи играет уровень депривации, как к еде в целом, так и к этой конкретной пище в частности. Если Вы месяц будете питаться исключительно печеньем, у Вас будет очень низкая мотивация есть печенье и очень высокая мотивация есть морковку. Собаки, которые едят вареные куриные косточки и шашлычок крайне редко (я очень надеюсь, что Вы не кормите ими своих собак), весьма замотивированы на их поиск и употребление. Что касается общей пищевой депривации, к ней относится не только очевидное недоедание, но и различные заболевания, влияющие на усвоение пищи (самое частое – заражение гельминтами). Голодная собака будет тянуть все в рот даже вопреки сильному наказанию. Выживание важнее избегания боли. В случае с вкусовой аверсией, у обычного домашнего любимца наврядли будет настолько сильный голод (и истощение), чтобы она отважилась есть «ядовитую» пищу.

Вывод: прежде чем начать любую программу по отучению неподбору, посетите ветеринара и проверьте здоровье своего питомца, иначе Вы рискуете только впустую потратить нервы и время.

В данной статье я рассмотрела только аверсивные методы. В первую очередь, чтобы показать, что распространенные процедуры, такие как использование ЭШО или банки с монетками (и иных гремящих предметов), на самом деле не такие эффективные, как принято считать, и существует более надежный и гуманный метод – установление вкусовой аверсии. Даже если Вы решаете отучать от подбора через наказание (в качестве крайней меры, я надеюсь, и взвесив все риски), выбирайте наиболее эффективное и гуманное из них. Желательно, с помощью знающего и современного специалиста.

]]> Как стать лидером для своей собаки? http://k9friendly.pt/blog/fgbieazy71-kak-stat-liderom-dlya-svoei-sobaki http://k9friendly.pt/blog/fgbieazy71-kak-stat-liderom-dlya-svoei-sobaki?amp=true Sun, 14 Jul 2024 17:24:00 +0300 Поведение Дрессировка Психология

Как стать лидером для своей собаки?

Под лидерством я понимаю такие отношения, где ведомый следует за лидером и исполняет его указания на основе уважения и доверия; где лидер является референтной (значимой) фигурой для ведомого.

Лидерство состоит из трех частей:
1) контроль значимых ресурсов
2) избегание ситуаций, с которыми не способен справиться ведомый
3) обучение жизни в обществе (границам, правилам и нормам)

Чтобы считаться лидером для собаки, нужно отвечать всем этим трем требованиям. Рассмотрим их по порядку.

1) Лидер контролирует значимые ресурсы.

Значимые ресурсы – это те, которые в данный момент (!) хочет получить собака. Если собака вертится в прихожей, пока Вы пристегиваете поводок, прогулка для нее – значимый ресурс. Если собака после долгих уговоров съедает горсточку корма, корм для нее – НЕ значимый ресурс.

Значимым ресурсом может быть все, что в данный момент хочет получить собака: еда, вода, ласка, похвала, прогулка, залезание на кровать, другая собака, игрушка, погоня за кошкой, купание.. список можно продолжать до бесконечности.

Контроль ресурса означает, что Вы распоряжаетесь им так, как вы хотите – выдаете в определенное время, в определенном количестве и на определенных условиях.

К этому пункту относятся лидерские программы по принципу NILF (Nothing In Life is Free – ничто в жизни не бесплатно), где собаку обучают, например, садиться, чтобы получить желаемое: садиться, чтобы человек поставил миску с едой; садиться, чтобы человек бросил мяч; садиться, чтобы человек спустил с поводка итд.

Также сюда относится начало/прекращение игры по команде, залезание/слезание с мебели по просьбе и иная регуляция получения желаемого.

2) Лидер избегает ситуаций, с которыми не способен справиться ведомый.

Это очень важный пункт, без которого невозможно лидерство, но который игнорируют как рядовые владельцы собак, так и большинство дрессировщиков.

Этот пункт означает, что лидер никогда не поставит собаку в такое положение, где она неизбежно ошибется. Это подрывает у собаки уверенность в себе и доверие к человеку. Зачем следовать за человеком, который регулярно подвергает твою жизнь и здоровье опасности?! Это же так логично и разумно, и при этом так неочевидно для людей!

Самый распространенный пример такой ситуации: хозяин ведет свою трусливую/агрессивную собаку в непосредственной близости мимо другой собаки, провоцируя ее на демонстрацию страха/агрессии, вместо того, чтобы просто отойти с ней в сторону. Лидер же знает, на каком расстоянии его проблемная собака может спокойно пройти мимо другой и соблюдает дистанцию. Он помещает свою собаку только в такие ситуации, с которыми она может успешно справиться, и избегает тех, где вероятность успеха мала.

Другой распространенный пример: собака отлично ходит “рядом” на площадке, и вот хозяин вывез ее в центр города (или в лес, или на выставку – в любую новую стрессовую обстановку) и требует так же идти “рядом”, зачастую с ипользованием “коррекций” (“ведь она умеет ходить рядом”). Но эта ситуация слишком сложна для собаки, кругом слишком много новых сильных раздражителей – она к ней еще не готова. Лидер в такой ситуации понизит требования (например, будет чаще подкреплять, использовать наведение или попросит идти не рядом, а на провисшем поводке), чтобы собака была успешна.

Есть такое выражение – “Будьте адвокатом своей собаке” – делайте все так, чтобы она оказывалась “невиновна”, чтобы она все делала правильно. Не собаку подстраивайте под свои требования, а свои требования подстраивайте под возможности собаки – так Вы в итоге добьетесь бОльшего успеха.

3) Лидер учит правилам жизни в обществе.

Сюда относится установка непреложных правил, которые будут неукоснительно соблюдаться и Вами, и собакой. Принцип: лучше меньше, да лучше.

Правила могут быть любыми: “не кусать в игре”, “не попрошайничать”, “приветствовать сидя”, “ходить на провисшем поводке”, “не гонять кота”, “грызть только свои игрушки”. Правила устанавливаете Вы и только те, которые считаете необходимыми, и которые сами будете соблюдать. У одних может быть правило “не залезать на мебель”, а у других может быть правило “залезать на мебель по приглашению” – решаете только Вы. Ключ к успеху – последовательность: либо “да”, либо “нет”. Никаких “ну один разочек” и “он же так смотрит”. Если Вы решили, что собака не должна прыгать при встрече, значит она не должна прыгать при каждой встрече с каждым членом семьи (а в идеале еще и со всеми остальными людьми), а не так что “когда я в джинсах, пусть прыгает, а когда я в колготках, нельзя”. Либо всегда “да”, либо всегда “нет”.

Как Вы, наверное, догадались, к этому пункту относятся лидерские программы, основанные на “доминировании”: человек ест первый, проходит в дверь первый, на прогулке идет впереди, не пускает на кровать итп. И как Вы теперь знаете, эти принципы – всего лишь правила, не более того, и для того, чтобы стать лидером, Вам не нужно следовать именно этим правилам, Вам нужно следовать ЛЮБЫМ удобным Вам правилам. Главное – быть последовательным.

Для обучения и для Ваших отношений с собакой будет гораздо лучше, если “правила НЕ” Вы перефразируете в “правила ДА”. Например, не “собака не прыгает при встрече”, а “собака приветствует сидя”; не “собака не тянет поводок”, а “собака идет на провисшем поводке”. Проще и быстрее научить собаку 1 правильному поведению, чем запретить 10 неправильных.

Теперь, когда Вы знаете, что представляет собой лидерство и как этим лидером стать, Ваши отношения с собакой выйдут на новый уровень понимания, и Вы станете для нее тем, за кем она будет с удовольствием идти и чье каждое слово она будет ловить.

]]> Собаки убийцы http://k9friendly.pt/blog/llaub7hr41-sobaki-ubiitsi http://k9friendly.pt/blog/llaub7hr41-sobaki-ubiitsi?amp=true Sun, 14 Jul 2024 17:22:00 +0300 Психология

Собаки убийцы

По словам представителя СК РФ Евгении Луневой, в России в 2013 году порядка 500 детей погибло.. нет, не от нападения собак – от рук собственных родителей или опекунов.

Официальной статистики по количеству смертей от зубов собак нет. Единственная статистика, которую мне удалось найти (на сайте догхантеров), сообщает, что за 11 лет собаки убили 391 человека. То есть, в среднем, собаки убивают 35 человек в год. Зато мне удалось найти официальную статистику по двум другим распространенным причинам смерти. Так, в 2015 году жертвами убийства стали около 12 000 человек. В ДТП за тот же 2015 год погибло примерно 23 000 человек (из них 1 000 – дети).

Только вдумайтесь в эти цифры! Каждый день в ДТП гибнет в 2 раза больше людей, чем от собак за целый год. Каждый день люди убивают почти столько же людей, сколько собаки убивают за год. Так почему же с экранов телевизоров и со страниц газет мы регулярно слышим призывы запретить собак, но не слышим призывов запретить автомобили или других людей?

Да потому, что, как гласит измененная цитата Ремарка, «одна смерть – это трагедия, миллион смертей – это статистика». Убийства и смерть в ДТП уже давно – обыденность, а не трагедия. Ими никого не удивить. Убийства людей собаками очень редки, именно поэтому они и попадают на первые полосы желтой прессы. Как говорится, «новость – это когда человек покусал собаку, а не наоборот».

Так устроена наша психика – мы привыкаем ко всему, что происходит регулярно и никак не влияет на нашу жизнь, как живущие рядом с железнодорожными путями люди привыкают к постоянному шуму поездов. Мы привыкаем и перестаем обращать на это внимание. И при этом мы «рефлекторно» обращаем внимание на редкие, необычные события. Такими нас создала природа. Это – основа нашего выживания как вида (и не только нашего).

Собаки обычно не убивают людей, поэтому мы воспринимаем это их мирное поведение как данность, как нечто обычное и нормальное. И поэтому редкие убийства вызывают столь бурный общественный резонанс. Это все равно что падение метеорита, извержение вулкана или цунами. И как все редкое и необычное (читай: потенциально опасное) оно повергает нас в ужас. Мы чувствуем себя в опасности. А какова естественная реакция любого животного, столкнувшегося с опасностью? – Обрести контроль над этой ситуацией. Сделать что-то, чтобы этой опасности избежать. Мы строим дамбы, метеостанции, устанавливаем рамки в метро и аэропортах в попытке обрести контроль над пугающей ситуацией. Поверьте, если бы ураганы или терракты происходили каждый день, мы бы перестали предпринимать какие-либо действия в их отношении, потому что они стали бы нормальным положением дел, как стали убийства и аварии.

Серьезные нападения собак на людей очень редки. Они воспринимаются нами как «не нормальные», а значит, опасные, и поэтому вызывают сильное желание взять ситуацию под контроль, выражающееся в лучшем случае в форме ожесточенных споров на ток-шоу и призывов к различным ограничительным мерам, а в худшем случае в форме откровенного геноцида.

Что с этим всем можно сделать? С особенностями нашей психики – ничего. Мы не можем изменить нашу природу; реакция на «обычное» и «необычное» записана у нас в «железе». Единственное, что мы можем сделать – это осознать эту нашу природную особенность и не позволять ей влиять на принятие нами важных решений. Не позволять эмоциям выходить из-под контроля и затмевать разум. Мы можем и должны повышать собственную кинологическую грамотность. В моем детстве был замечательный журнал «Мурзилка», и в одном из номеров была статья про правила поведения с собаками, которую я выучила наизусть. Вот эти знакомые многим простые правила: не смотреть незнакомой собаке в глаза, не убегать, не кричать, не размахивать руками, не приближаться к незнакомой собаке и не пытаться ее погладить, не спросив вначале разрешения у хозяина. Где сейчас все это? Кто сейчас учит детей этим правилам?

Если Вам не нравится сложившаяся ситуация с образом собак в желтой прессе, Вы лично можете приложить руку к тому, чтобы ее изменить. Сделать это легко – узнать правила поведения с собаками и основы собачьего языка самому и научить им своих родных, друзей и знакомых (а по возможности и незнакомых). И, конечно же, Вы можете помочь в распространении данной информации, особенно среди не-собачников. От этого зависит не только будущее собак в России, но и Ваш собственный комфорт. Давайте изменим наш мир к лучшему вместе!

]]> Как определить возраст собаки? http://k9friendly.pt/blog/pxel9fvgn1-kak-opredelit-vozrast-sobaki http://k9friendly.pt/blog/pxel9fvgn1-kak-opredelit-vozrast-sobaki?amp=true Sun, 14 Jul 2024 17:15:00 +0300 Здоровье

Как определить возраст собаки?

Умение определять возраст незнакомой собаки может оказаться очень полезным. Оно пригодится, если вам предстоит взаимодействовать с хозяйской собакой (если вы – дрессировщик, ветеринар, хендлер, грумер или просто любите гладить собачек), если вы работаете волонтером в приюте или если вы нашли потерявшуюся собаку, которую хотите поймать и вернуть хозяину. Так, необходимо точно определить возраст незнакомой собаки, прежде чем прикасаться к ней и производить какие-либо манипуляции. Зачем? Затем, что если вы вступите в близкий контакт с незнакомой собакой и она проявит при этом агрессию, вы рискуете получить большие повреждения от зрелой собаки (старше двух лет), чем от щенка или подростка. Это не означает, что все зрелые собаки будут вас кусать, если вы к ним приблизитесь и притронетесь. Это означает, что агрессивные взрослые собаки причинят больше вреда, чем агрессивные молодые собаки.

В случае с кобелями также важно знать, кастрированы они или интактны. Я с большей вероятностью приближусь к кастрированному взрослому кобелю, чем к интактному. Связано это с тем, что некоторые кобели реагируют на запах течных сук повышением реактивности, что увеличивает риск получения укуса. Важно помнить об этом, имея дело с кобелями-потеряшками, поскольку неизвестно, убежал он от хозяина, испугавшись громкого хлопка, или из-за намерения жениться на барышне, оставившей любовное послание в траве.

Итак, как же можно определить возраст и репродуктивный статус незнакомой собаки? Хватать 3-4-летнего кобеля ротвейлера и лезть ему под хвост, дабы определить, кастрирован он или нет, не кажется особенно хорошей идеей. И уж тем более вы не полезете ему в рот для определения возраста по зубам. Лучшим способом оценить его возраст в таком случае будет довериться собственной интуиции (первому впечатлению). Отбрасывайте варианты, какого возраста эта собака точно не может быть. Это звучит глупо, но так вы сможете сузить область до вполне точной оценки ее возраста.

Какие вопросы следует себе задать?

Собака слишком молода для пристройства/продажи, что означает младше 6-8 недель?
Собака младше 6 месяцев? Щенок младше 6 месяцев все еще выглядит непропорциональным; его уши и суставы выглядят слишком большими по отношению к остальному телу итд.
Собака старше 6 месяцев, но младше года? Ее грудная клетка все еще может быть худой и не «раздавшейся»; у нее наверняка не будет сильно развитой «гормональной» мускулатуры; у нее все еще может быть щенячья шерсть итд.
Собака старая? У нее седая морда; у нее костлявый хребет с признаками артирита; она теряет мышечный тонус задних конечностей; у нее большие мозоли на локтях; у нее многочисленные шрамы/шишки/бородавки итд.?

Если вы не уверены в ответе и не можете вычислить возраст собаки, склоняйтесь в сторону скорее взрослой, нежели молодой, собаки. Вам следует обращаться со зрелой или престарелой собакой с большой осторожностью; следовательно, если вы не уверены в возрасте собаки, безопаснее будет предположить, что она зрелая, нежели молодая, и относиться к ней с соответствующим уважением.

Определение возраста по зубам.

Если вы имеете дело с явно дружелюбной собакой, вы можете определить ее точный возраст по зубам. Этот навык скорее пригодится вам в случае с потерявшейся или приютской собакой, чем с хозяйской, но он будет в любом случае полезен.

Если говорить в целом, молочные щенячьи зубы менее насыщенно белые, чем постоянные взрослые. По цвету их можно сравнить с обезжиренным молоком (0.5% жирности), тогда как взрослые зубы по цвету похожи на смесь молока со сливками (6% жирности). Также молочные зубы имеют заостренные края, в то время как края постоянных зубов скруглены.

Передние режущие зубы называются резцами. За ними идут «вампирообразные» клыки. Большие «притягивающие налет» зубы вдалеке носят название моляров, а между молярами и клыками располагаются «акулоподобные» премоляры.

8 – 11 недель. Щенки имеют полный набор молочных зубов. Чем ближе к возрасту 8 недель, тем ближе друг к другу располагаются резцы. Чем ближе к 4 месяцам, тем дальше друг от друга располагаются резцы.

12 – 16 недель. У щенков все еще полный набор молочных зубов, но резцы все больше отдаляются друг от друга. Чем ближе к 4 месяцам, тем больше промежуток между резцами.

4 месяца. В этом возрасте у щенков все еще будут все молочные зубы, но резцы начнут шататься или сменяться. Клыки все еще будут щенячьими цвета обезжиренного молока.

4 – 5 месяцев. У щенков уже прорезались взрослые постоянные резцы, но между ними все еще большое пространство.

5 месяцев. В этом возрасте у щенков только прорезаются постоянные клыки («шишечки» цвета 6% молока). Постоянные резцы цвета жирного молока полные, ровные и расположены вплотную; соседние с клыками резцы чуть длинее клыков.

6 месяцев. Клыки вылезли наполовину. В этом возрасте клыки чуть длиннее соседних с ними резцов.

7 месяцев. Клыки могут казаться полностью выросшими, хотя в действительности они вылезли только на ¾. На рот 7-месячного щенка приятно смотреть. Зубы никогда не будут выглядеть столь же хорошо, а дыхание никогда не будет столь же свежим.

8 – 10 месяцев. Клыки полностью вылезли. Рот в целом выглядит менее идеальным, чем в 7 месяцев.

1 год. Все зубы заняли свое окончательное положение и полностью выросли. Они крупные и мощные. Зубы все еще должны быть относительно чистыми, хотя в зависимости от породы и географии обитания их состояние в отношении раннего потемнения и зубного налета может варьировать. Некоторые породы (борзые и декоративные) знамениты своим плохим состоянием зубов. В этом возрасте еще не должно быть износа и стирания концов резцов или клыков, за исключением немецких овчарок и бордер колли, которые уже пообламывали половину своих зубов, таская камни и теннисные мячики 🙂

1 – 3 года. В этом возрасте уже должно быть заметно относительно небольшое стирание резцов.

3 – 5 лет. Будет заметно некоторое стирание резцов у собак с нормальным (ножницеобразным) или прямым (клещеобразным) прикусом.

5 – 8 лет. В этом возрасте будет присутствовать значительное стирание как верхних, так и нижних резцов. Вы заметите общее небольшое пожелтение всех зубов (жирное молоко с чайной ложкой патоки) и общий износ премоляров. Также с высокой вероятностью на верхних молярах будут значительные отложения зубного камня. На некоторых зубах могут быть сколы.

Лучшим способом научиться определять возраст собаки будет отправиться на всепородную выставку собак, оценить на глаз возраст собак в ринге, а затем спросить их владельцев о точном возрасте. Большинство выставочных собак привычны к показу зубов. Объясните хендлеру/владельцу/заводчику, чему вы хотите научиться, и попросите их показать вам зубы собаки. Чем больше вы смотрите и практикуетесь, тем лучше вы становитесь в оценке возраста. Начните с определения возраста собак, чья дата рождения известна, и со временем Вы сможете легко определять возраст незнакомых и бродячих собак.

Удачи Вам. И не забывайте мыть руки между собаками и перед едой! 🙂

]]> Сложности выращивания единственного щенка http://k9friendly.pt/blog/3px31c5ao1-slozhnosti-viraschivaniya-edinstvennogo http://k9friendly.pt/blog/3px31c5ao1-slozhnosti-viraschivaniya-edinstvennogo?amp=true Sun, 14 Jul 2024 10:48:00 +0300 Щенок Проблемы Поведение

Сложности выращивания единственного щенка

Выращивание единственного щенка ставит перед человеком ряд сложных задач, по сравнению с выращиванием обычного помета из нескольких щенков. Путь выращивания хорошо приспособленного к жизни единственного щенка приносит удовлетворение, но никогда не бывает легким.

Первые потенциальные трудности могут возникнуть еще до рождения щенка. Единственные щенки часто бывают крупнее среднестатистических, что может привести к трудностям в процессе родов, если щенок будет слишком крупным для прохода через родовой канал или начнется дистоция. Иногда кесарево сечение до того, как у суки начнутся схватки, является самым безопасным для суки и щенка вариантом. К сожалению, если у собаки не начались схватки, определенные гормоны, способствующие появлению «материнского инстинкта», не успевают выделиться. Если у суки это не первый помет, это не представляет собой особой проблемы, поскольку она «знает», что нужно делать, основываясь на предыдущем опыте. Однако, если это первый опыт материнства, распространена ситуация, что проснувшаяся и пошатывающаяся от наркоза сука не признает это ерзающее существо, сосущее и давящее лапами рядом со швом. Особенно беспокоит, что многие первородящие матери в подобной ситуации полностью отказываются от своих щенков. Для щенка критично важно получить «первое молоко» от своей матери, поскольку молозиво передает щенку иммунитет. При необходимости можно попробовать удерживать суку, чтобы щенок мог сосать грудь, хотя бы в первый день. Здесь как нельзя кстати пригодится предшествующая дрессировка; если новоиспеченная мать не склонна кормить щенка добровольно, надежная выдержка лежа может позволить владельцу приложить щенка к соску на время кормления. Дополнительный плюс кормления грудью заключается в стимулировании выделения гормонов «материнства», которых может недоставать.

Щенки не способны к самостоятельному мочеиспусканию и дефекации в течение первых недель своей жизни. В норме сука способствует этим процессам, вылизывая щенка. Если этот инстинкт не включится, Вы можете самостоятельно простимулировать щенка с помощью влажного ватного шарика или детской салфетки. Также можно попробовать намазать щенка сливочным маслом и побудить суку к его слизыванию, чтобы стимулировать щенка; в конечном счете это действие войдет у нее в привычку и масло больше не понадобится.

На протяжении первых двух недель новорожденные щенки также не способны к самостоятельной терморегуляции. В пометах с несколькими щенками щенки прижимаются друг к другу, сбиваясь в кучу, или к матери, чтобы сохранить тепло. У единственного щенка нет однопометников, с которыми можно было бы «кучковаться», и может не быть матери «под боком», чтобы согреться, если сука восстанавливается после операции или ей не комфортно находиться рядом с щенком. В этом случае можно использовать какой-нибудь обогревательный прибор (например, греющий коврик или грелку) или сделать «подменного сиблинга» из мягкой игрушки со вставленным внутрь согревающим пакетом и устройством, имитирующим сердцебиение.

Единственные щенки знамениты тем, что вырастают очень ориентированными на людей, но испытывающими дискомфорт с другими собаками по причине недостатка ранней социализации с однопометниками. В некотором роде жизнь может быть слишком простой для единственного щенка, поскольку у него нет конкурентов за ресурсы и он не сталкивается с такими стрессами, которые имеют место в больших пометах. Не удивительно, что некоторые заводчики отмечают, что их единственные щенки вырастают излишне напористыми и не умеют справляться с фрустрирующими ситуациями. Иногда лучшим решением будет пристроить единственного щенка на воспитание к матери с пометом щенков того же возраста, чтобы обеспечить ему нормальные внутрипометные взаимодействия. Если найти подходящую приемную семью не предоставляется возможным, тогда Вам придется самостоятельно обеспечить щенку как можно больше симулированных внутрипометных взаимодействий. Внутрипометную конкуренцию можно имитировать, на мгновение мешая щенку сосать грудь, отталкивая его так, как это сделал бы однопометник, и перегораживая ему путь мягкими игрушками, через которые ему придется перелезать. Плюшевый сиблинг также окажется полезным, когда щенок откроет глаза и начнет взаимодействовать с миром. Игрушечного сиблинга можно использовать как марионетку для обучения «собачьим» взаимодействиям: побуждать щенка к игре, прижимать его к земле, позволять ему прижимать к земле игрушку, «бежать» к щенку, убегать от него, симулировать игровые поклоны и т.д. За неимением однопометников человек становится основной отдушиной для выхода неиссякаемой щенячьей энергии.

Сука также учит единственного щенка многим жизненным урокам, особенно в части умения справляться с фрустрацией во время отлучения от груди. Как только он станет достаточно взрослым, другие дружелюбные собаки могут помочь в обучении щенка в такой области как сдерживание укуса, что является очень важным и иногда очень трудным уроком для единственного щенка. Знакомство с другими собаками в раннем возрасте (обычно после четырех недель) помогает щенку понимать и отвечать на собачий язык тела. Однако, помимо взаимодействий со взрослыми собаками, единственному щенку нужно научиться комфортно воспринимать щенячье поведение. Для этого, если у Вас есть такая возможность, стоит как можно раньше записать щенка по крайней мере в один щенячий класс (социализационную группу для щенков 2-4 месяцев). Этот переход может тяжело даться щенку, даже если он хорошо играет со взрослыми собаками. Однако, время, терпение и много труда позволят единственному щенку вырасти в хорошо адаптированную и социабельную взрослую собаку.

]]> Подготовка щенка к ветосмотру и грумингу http://k9friendly.pt/blog/gx9p3b8ja1-podgotovka-schenka-k-vetosmotru-i-grumin http://k9friendly.pt/blog/gx9p3b8ja1-podgotovka-schenka-k-vetosmotru-i-grumin?amp=true Sun, 14 Jul 2024 10:44:00 +0300 Щенок Дрессировка

Подготовка щенка к ветосмотру и грумингу

Одна из самых печальных картин, которые только можно наблюдать, – это собака, испытывающая абсолютный ужас от чего-го настолько простого, как стрижка когтей. Некоторые собаки теряют контроль над физиологическими функциями, кричат от ужаса, яростно сопротивляются, кусаются и царапаются в отчаянной попытке избежать стрижки когтей. Одним приходится делать седацию или даже наркоз, чтобы провести эту простейшую процедуру. Другим просто не стригут когти, в результате чего они становятся опасно длинными, что приводит к неестественной походке и нагрузке на суставы. Но все может быть иначе. Все собаки рано или поздно столкнутся с грумингом, вакцинацией, ветеринарным осмотром, удержанием итд., так почему бы не начать как можно раньше приучать свою собаку если не любить эти процедуры, то хотя бы терпеть их?

Вам понадобится следующее снаряжение:

Ватные шарики или простые ватные диски
Когтерез и деревянные спички или зубочистки
Вкусное лакомство

Нижеследующие процедуры одинаково применимы как к щенкам, так и к уже взрослым собакам. Ни в коем случае эти процедуры не должны превращаться в борцовский поединок или проверку, кто над кем «доминирует». Это естественная реакция для животного – сопротивляться удержанию. Это не демонстрация доминирования! Удержание пугает животных, и они будут сопротивляться – они запрограммированы на это.

Обратите внимание: Владельцам взрослых собак и щенков, остро реагирующих на стрижку когтей, следует просить своего ветеринара о проведении стрижки когтей под седацией, пока процесс десенсибилизации не будет завершен. Также можно рассмотреть вариант выгуливания собаки по асфальту в попытке сточить когти естественным образом.

Удержание

Для начала подготовьте вкусное лакомство так, чтобы оно было у Вас под рукой. Сядьте на пол и возьмите щенка на колени так, чтобы Вам обоим было комфортно. Мягко положите ладони собаке на плечи так, чтобы запястья были сверху, а пальцы огибали тело по направлению к груди. Кратко (не дольше 1-2 секунд) окажите небольшое давление, скажите «да!», если собака не отреагировала (если собака оказывает сопротивление, Вы давите слишком сильно или слишком долго), и дайте ей лакомство, погладьте и похвалите. Постепенно стремитесь к тому, чтобы Вы могли оказывать чуть большее давление и/или дольше по времени без сопротивления со стороны собаки. Каждый раз щедро ее награждайте.

Когда Ваша собака привыкнет к удерживанию плеч, посредством такого же постепенного процесса приучите ее к:

Удерживанию каждой из ее лап (по одной за раз)
Удерживанию ее бедер в Ваших руках
Удерживанию ее головы в Ваших руках
Удерживанию ее тела полностью (тело прижато к Вашему боку: перед тела Вы удерживаете рукой, а бедра прижаты Вашим локтем)
Удерживанию головы в изгибе Вашей руки (делайте это только, если Вы успешно выполнили все из вышеуказанного, и держите лицо подальше от пасти собаки).

Если Ваша собака борется, сопротивляется, рычит или кусается на ранних стадиях этих упражнений, обратитесь за помощью к тренеру, работающему на положительном подкреплении.

Физический осмотр

Приучите свою собаку к различным «притворным осмотрам».

Рот: Мягко приоткройте пасть своей собаки на пару сантиметров. Скажите «да!», если собака не среагировала (если она сопротивляется, Вам нужно вернуться назад и лишь быстро коснуться ее губ или открыть пасть не так широко), дайте ей лакомство, погладьте и похвалите. Постепенно дойдите до возможности широко открыть рот, провести пальцем вокруг губ и мягко надавить пальцем на язык. Каждый раз щедро награждайте собаку. Трюк, который хорошо сработает с собакой, которая уже привыкла к Вашим манипуляциям с ее губами и ртом, – это открыть ее рот и с нажимом положить лакомство ей на язык, чтобы она съела. Какой приятный сюрприз!

Уши: Одной рукой приподнимите или коснитесь одного из ушных полотен собаки, а второй рукой мягко и кратко коснитесь кожи вокруг уха. Скажите «да!», если собака не среагировала, дайте ей лакомство, погладьте и похвалите. Постепенно дойдите до возможности трогать всю область снаружи уха и, в конечном счете, надавить пальцем на внутреннюю часть уха (не тычьте пальцем внутрь ушного канала; трогайте только поверхность вокруг него). Каждый раз щедро награждайте собаку. Далее, возьмите ватный шарик или ватный диск и мягко протрите им ушное полотно и поверхность снаружи ушного канала. Щедро наградите собаку!

Лапы и пальцы: Мягко удерживайте собачью лапу в своей руке и награждайте собаку за позволение Вам держать ее все дольше и дольше с каждым разом. Постепенно сжимайте лапу все сильнее. Постепенно дойдите до момента, когда Вы сможете трогать каждый палец и слегка надавливать на него в месте выхода когтя. Продвигайтесь медленно; это – основа стрижки когтей и проверки на наличие овсюга между пальцами (семена растения, вызывающие боль и абсцессы).

Стрижка когтей: В качестве отдельного упражнения приучите свою собаку к виду и звуку когтереза, положив его на пол так, чтобы собака могла его обнюхать. Награждайте собаку за любое проявление любопытства или взаимодействие с когтерезом. Затем возьмите когтерез в руку и пощелкайте им, так чтобы собака привыкла к его виду и звуку в Ваших руках. Возьмите деревянную спичку или зубочистку и разрежьте ее когтерезом на несколько кусочков, бросая собаке лакомство после каждого щелчка. Звук при разрезании спички очень похож на звук при остригании когтя. Только когда Ваша собака будет получать явное удовольствие от манипуляций с ее лапами и пальцами и привыкнет к звуку разрезания спички когтерезом, переходите к следующему этапу – притворной стрижке когтей. Возьмите в одну руку лапу и спичку так, чтобы она прижималась к одному из когтей. Это позволит также сымитировать вибрацию, возникающую при стрижке когтей. Отстригите кусочек спички и наградите собаку. Повторите с другим когтем. Когда Ваша собака привыкнет к этой процедуре, отстригите самый-самый кончик только одного из ее когтей. Щедро наградите. Остановитесь. Стригите остальные когти по одному за каждую тренировочную сессию, пока Вы постепенно не дойдете до стрижки нескольких когтей за одну сессию.

Вышеописанный процесс десенсибилизации поможет существенно облегчить жизнь Вам и Вашей собаке.

]]> Приучение щенка к грумингу http://k9friendly.pt/blog/tbgjfz1y51-priuchenie-schenka-k-grumingu http://k9friendly.pt/blog/tbgjfz1y51-priuchenie-schenka-k-grumingu?amp=true Sun, 14 Jul 2024 10:42:00 +0300 Щенок

Приучение щенка к грумингу

Груминг занимает большое место в жизни многих собак. Регулярное мытье и стрижки необходимы для каждой милой маленькой пушистой собачки. Для некоторых собак груминг может быть травмирующим опытом. И хотя большая часть опыта собаки в основном зависит от выбранного хозяином грумера, существует несколько быстрых тренировочных упражнений, которые можно проделать со щенком, чтобы облегчить процесс груминга.

Приучение к грумингу нужно начинать как можно раньше. Если Вы будете ждать, когда у Вас возникнет необходимость в груминге, прежде чем приучать к нему щенка, щенку уже может исполниться 6 месяцев и с ним может быть тяжело совладать. При этом ежедневная процедура приучения к грумингу займет у Вас всего лишь несколько минут в день. Вот некоторые виды, звуки и ощущения, с которыми столкнется щенок за свою груминговую жизнь. Выполнение предложенных упражнений вкупе с программой десенсибилизации к манипуляциям позволит сделать груминг, когда настанет его время, более приятным.

Виды

Виды, с которыми сталкивается собака во время визита к грумеру, варьируются от других собак и кошек до громоздкого оборудования. Помимо непосредственной обстановки в салоне процесс груминга может включать в себя все из нижеперечисленного:

Блестящие и длинные предметы в руке человека

Ножницы для тримминга и пинцеты для выщипывания шерсти могут напугать собаку. Создайте положительную ассоциацию с взятием предметов в руку и протягиванием их к щенку.

Щетки и фены, быстро движущиеся к телу и голове

Щетки бывают разных форм и размеров. Фены имеют необычную форму. Добавьте их в свою программу классического обусловливания.

Лицо грумера вплотную к морде щенка

Для некоторых пород собак и их метисов требуется очень детальная стрижка на голове и морде.

Высота

С высоты стола открывается совершенно другой вид. Щенок должен осознать, что у стола есть края. Простым способом показать ему это будет поставить щенка на стол (положите на стол прорезиненный противоскользящий коврик) и медленно подманите его лакомством к краю. Опустите лакомство ниже края, будто наводите его на положение лежа. Щенок ляжет, свесив передние лапы с края, и потянется за лакомством. Проделайте так с каждым краем.

Звуки

Груминг-салоны могут быть очень шумными. Не все звуки будут новыми для щенка, но постоянный шум и много источников шума одновременно могут его стрессовать.

Шумное оборудование, такое как машинки для стрижки и фены

Не у всех владельцев собак есть своя машинка для стрижки, но практически в каждом доме есть фен. Внесите его в свою программу по десенсибилизации и начните работать над ней незамедлительно.

Бегущая вода

Звук открытого на полную крана сам по себе очень громкий, а его сочетание с потоком воды делает этот звук предвестником неприятных вещей. Для приучения к воде подойдет тот же тип программы по десенсибилизации, что и для фена.

Щелкающие ножницы

Это хорошо различимый звук, такой же как при стрижке когтей. Он быстрый и резкий и может раздаваться совсем рядом с ухом. Щелкайте любыми ножницами, которые найдете дома, вокруг тела собаки, не допуская непосредственного контакта. Работайте со щенком до тех пор, пока он не будет принимать держание его морды рукой с одновременным поглаживанием ножницами по голове, щекам и между глаз.

Роняние предметов на пол

Такое случается. Не специально, но случается. И если грумер уронит ножницы или машинку для стрижки, могут разразиться громкие ругательства (как со стороны грумера, так и со стороны собаки).

Ощущения

Если Вы обратите внимание на манипуляции, производимые с собакой во время груминга, грумеры подчас делают довольно грубые с точки зрения собак вещи. Обстоятельная программа по десенсибилизации к манипуляциям поможет приучить щенка к хватанию и удержанию. Вот некоторые моменты, которые Вам стоит включить в свою программу подготовки к грумингу.

Расчесывание

Аккуратное расчесывание должно быть частью повседневной жизни щенка. Шерсть следует аккуратно расчесывать как по росту волос, так и против него.

Мокрые лапы, шерсть и кожа

Вода по всему телу представляет собой совершенно новое ощущение. Знакомя щенка с водой в первый раз, поливайте его из кружки, зачерпывая из подготовленной емкости с водой (чтобы не связать новое странное ощущение со звуком бегущей воды). Чтобы избежать неприятных ощущений, прикройте ушки, чтобы в них не попала вода, и не запрокидывайте голову щенка наверх, чтобы вода не попала в нос.

Скользкие поверхности

У хорошего грумера в ванне и на столах для груминга будут нескользящие поверхности, но единственное подскальзывание в домашней ванне способно создать плохое воспоминание, которое отправится вместе со щенком в его первый визит в груминг-салон.

Вибрации на теле

Машинка для стижки может щекотать или попросту напугать собаку, когда вибрация мотора коснется ее тела. Десенсибилизация к этому ощущению может потребовать похода в груминг-салон.

Выщипывание шерсти

Выщипывание и тримминг (стриппинг) подразумевают под собой вырывание мертвых или вылинявших волосков и проводятся у большинства пород терьеров. Также многим породам требуется выщипывание волосков из ушного канала для поддержания притока свежего воздуха, чтобы предотвратить тем самым размножение дрожжей и бактерий. Протяните шерсть между двумя пальцами так, чтобы возникло небольшое натяжение, одновременно с этим скармливая щенку лакомство. Постепенно можно увеличивать натяжение, но волоски не вырывать. Если Вы не знаете, как выглядит шерсть, требующая выщипывания, Вы можете вырвать живой волос. Ай!

Дуновение в морду и на тело

Большинство грумеров, подстригающих голову ножницами, состригают по чуть-чуть и сдувают состриженную шерсть перед тем, как продолжить стричь. Не поощряйте домашние игры, в которых собаке дуют в морду, чтобы раззадорить или подразнить ее. Конечно, контекст отличается. Стригущий голову ножницами грумер и вертящийся на полу в погоне за щенком владелец совершенно не похожи. Но сенсибилизировавшийся к дуновению в морду щенок может счесть таковое некомфортным со стороны грумера.

Найдите себе грумера как можно скорее. Понаблюдайте за его работой не только для того, чтобы убедиться в его мягкости и аккуратности, но и для того, чтобы узнать, какие манипуляции и инструменты будут использоваться с Вашей собакой. Так у Вас будет точное представление о том, какие пункты включить в свою домашнюю программу подготовки щенка к грумингу. За помощью в составлении и осуществлении программы по десенсибилизации Вы можете обратиться к любому знающему тренеру.

Первые поездки к грумеру не обязательно должны включать в себя стрижку всего тела и существенные изменения во внешности щенка. Купание, чистка ушей и стрижка лап представляют собой простые процедуры, позволяющие щенку привыкнуть к обстановке оживленного салона.

Озаботьтесь приучением щенка к грумингу заранее – и эта регулярная необходимость будет приносить только удовольствие всем участникам процесса.

]]> Бежит куда-то = поскорее хочет попасть? http://k9friendly.pt/blog/dhn7kcdp91-bezhit-kuda-to-poskoree-hochet-popast http://k9friendly.pt/blog/dhn7kcdp91-bezhit-kuda-to-poskoree-hochet-popast?amp=true Wed, 10 Jul 2024 20:49:00 +0300 Дрессировка

Бежит куда-то = поскорее хочет попасть?

На написание этой статьи меня натолкнула одна из моих четырехлапых учениц, демонстрирующая странное (с точки зрения человеческой логики) поведение. Она одновременно и боится снарядов (ОКД), и бежит их штурмовать. Она то упирается, отказываясь подниматься по лестнице, то взлетает на нее стрелой. И никогда не знаешь, как именно она поведет себя в следующий раз. Казалось бы, если ты резво преодолеваешь снаряд, значит ты его не боишься. Тогда почему в следующий раз ты снова упираешься?

Ответ прост: она боится в обоих случаях.

Спешное преодоление препятствия – это тоже проявление страха. “Я хочу, чтобы этот ужас как можно скорее закончился”. Если она упирается, ее все равно методично заставляют преодолеть это препятствие. У нее просто нет другого выбора, кроме как залезть на него. А если она вынуждена подвергаться этому мучению, то пусть оно хотя бы закончится поскорее. Как закончить его поскорее? – Бежать быстрее. Бежать как можно скорее, перескакивая ступеньки, спрыгивая с середины лестницы..

Иногда она проверяет, должна ли она все так же покорять лестницу. Она упирается. Ее заставляют. Ага, должна. Вперед, быстрее ветра!

Еще один пример подобного поведения – собака, боящаяся улицы, которую выгуливают каждый день по одному и тому же маршруту. У нее нет выбора не идти гулять. И она хочет поскорее закончить эту жуткую прогулку. Как это сделать? – Как можно скорее пробежать по привычному маршруту, и снова оказаться в безопасности своего дома. Она стремглав вылетает из подъезда. И она тянет вперед. Тянет как ломовая лошадь, не замечая ничего вокруг. Беги быстрее, тяни сильнее – и ты вернешься домой скорее.

Всегда ли собака тянет на поводке из страха? Конечно же нет! Это скорее исключение из правила, но оно есть.

Такое поведение, впрочем, не обязательно диктуется страхом. Однако, оно обязательно диктуется давлением.

Представьте себе хозяина, который очень-очень сильно хочет заниматься аджилити. И его собаку, которая совершенно не разделяет его энтузиазма. Она всячески намекает ему, что занялась бы лучше чем-нибудь другим, но каждый раз, ослепленный своим желанием, он заставляет ее преодолевать эти препятствия. Не важно, как он это делает: силой, мольбами, обещаниями золотых гор. Факт остается фактом: она не хочет этого делать, но делает. У нее так же нет выбора. И что она выучивает в итоге? – “Я должна преодолеть все препятствия в ринге. Когда я делаю это, все заканчивается”. Что она делает в итоге? – Бежит сломя голову, спотыкаясь, падая, преодолевая препятствия в случайном порядке. Может доходить даже до того, что собака, оказавшись рядом с рингом, влетает на него и начинает стремглав преодолевать снаряды. Ей так нравится аджилити? Нет. – “Я прошла все снаряды, можно ехать домой!”

Каждый ли раз, когда собака бегает по трассе как сумасшедшая, это продиктовано нелюбовью к аджилити и желанием поскорее все завершить? Конечно, нет! Гораздо чаще причиной такому поведению перевозбуждение. Но “нелюбовь” как причина тоже имеет место быть.

Когда у собаки нет выбора “делать” или “не делать”, у нее остается только один выбор: “делать медленно, чтобы это длилось дольше” или “делать быстро, чтобы это закончилось поскорей”. И она выбирает второй вариант. Она бежит!

И если Вы столкнетесь с каким-то странным и совершенно нелогичным поведением у собаки, включающим в себя ту или иную форму стремления вперед, задайте себе вопрос: “Бежит ли собака к чему-то… или от чего-то?”

]]> Почему контробусловливание не работает? http://k9friendly.pt/blog/mmysfdkur1-pochemu-kontrobuslovlivanie-ne-rabotaet http://k9friendly.pt/blog/mmysfdkur1-pochemu-kontrobuslovlivanie-ne-rabotaet?amp=true Wed, 10 Jul 2024 20:43:00 +0300 Дрессировка

Почему контробусловливание не работает?

Контробусловливание кажется довольно простым процессом: собака бросает взгляд на триггер (то, что вызывает у нее нежелательную реакцию), и в этот момент Вы щелкаете кликером (или отмечаете другим маркером) и выдаете подкрепление. Однако, на практике работа с контробусловливанием имеет ряд нюансов, от которых зависит успех или неудача. Кто-то знает эти нюансы благодаря прочитанной литературе, кто-то понимает их интуитивно, кому-то просто везет – и в итоге им удается успешно изменить поведение собаки. Тем не менее, многие люди, не зная этих аспектов, продолжают неделями или даже месяцами безуспешно корректировать поведение своих собак.

Давайте разберем, какие ошибки чаще всего допускают люди в работе с контробусловливанием и как их исправить.

1) После щелчка/маркера собака не отворачивает голову от триггера.

Первый вариант.

Собака посмотрела на триггер – Вы щелкаете и суете ей лакомство в рот. Она при этом продолжает смотреть на раздражитель. Вы щелкаете еще раз и суете ей еще кусочек. Однако, съев несколько кусочков, она вдруг начинает демонстрировать нежелательное поведение (лаять, бросаться итд.) Почему так происходит? Потому, что вид триггера вызывает у собаки возбуждение, и чем дольше она на него смотрит, тем выше становится уровень ее возбуждения, пока наконец не достигнет порога возникновения реакции. Заставляя собаку отрывать взгляд от раздражителя, Вы держите уровень ее возбуждения под контролем.

Что делать? Во-первых, в качестве маркера можно использовать кликер. Щелчок кликера (особенно хорошо «заряженного») вызывает у собаки ориентировочную реакцию, заставляя повернуть голову по направлению к источнику звука (к Вам) и, тем самым, оторвать взгляд от триггера. Во-вторых, еще на этапе приучения к маркеру/кликеру, можно ждать, чтобы собака после подачи маркера/щелчка поворачивалась к Вам за своей наградой, а не самому запихивать ей лакомство в рот. И, в-третьих, отметив маркером/щелчком взгляд на триггер, можно тут же пробежать с собакой несколько метров в обратном направлении, после чего дать ей лакомство. Это заставит ее оторавать взгляд от раздражителя, даст ей дополнительную награду в виде пробежки и позволит увеличить дистанцию до раздражителя (что особенно актуально, если он движется в Вашу сторону).

Второй вариант.

Собака посмотрела на триггер – Вы щелкаете, суете ей лакомство в рот, а она его не берет. А то и упорно его избегает. Отказ собаки от еды – главный показатель чрезмерного возбуждения. Это означает, что Вы находитесь слишком близко к раздражителю. Вы выбрали слишком короткую рабочую дистанцию для данного типа ситуации.

Решение? Увеличить рабочую дистанцию до такой, на которой собака будет относительно спокойна: на которой она будет оборачиваться на маркер, брать лакомство и охотно убегать вместе с Вами от триггера.

2) Вы щелкаете не за взгляд, а за смотрение на триггер.

Вы говорили по телефону, были погружены в свои размышления, смотрели на птичек или судорожно пытались найти в кармане кликер, когда Ваша собака только взглянула на раздражитель. В итоге Вы щелкнули ей через секунду (а то и больше) смотрения на него. Если эта ситуация будет повторяться регулярно, с каждым разом собаку будет все сложнее оторвать от раздражителя, и она будет становиться все реактивнее (например, начнет реагировать на триггер сильнее или с большего расстояния). Когда Вы подкрепляете собаку за мимолетный взгляд, Вы учите ее именно бросать взгляд и тут же его отводить. Когда Вы подкрепляете собаку за смотрение, Вы учите ее именно смотреть, долго и пристально. Что, как Вы знаете, ведет к увеличению возбуждения (а в случае зооагрессии еще и является провокацией для другой собаки, создавая порочный круг).

Решение? Всегда быть начеку и отслеживать наличие триггеров и внимание своей собаки. Отмечать и подкреплять только мимолетный взгляд. Не успели – переключите по возможности внимание своей собаки на себя, отойдите с ней на несколько метров назад и повторите снова уже правильно.

3) В момент щелчка собака находится в возбужденном состоянии.

Как фотография запечатлевает то, что было в фокусе, и то, что было на втором плане, так и маркер запечатлевает (подкрепляет) не только поведение, но и эмоциональное состояние. Если в момент взгляда на триггер собака находилась в возбужденном состоянии, маркер/щелчок закрепит это состояние, и в следующий раз вид триггера будет приводить даже спокойную собаку в это возбужденное состояние.

Что делать? Во-первых, если собака в целом чрезмерно возбуждена на прогулке (и дома), нужно разобраться с причинами этого возбуждения и научить ее спокойствию. Сюда же относится и умение ходить на провисшем поводке. Во-вторых, Вам нужно правильно выбирать рабочую дистанцию до раздражителя. В-третьих, Вам нужно успеть щелкнуть в то мгновение, когда собака уже заметила триггер, но еще не начала реагировать. Это особенно актуально при работе с одним только контробусловливанием, без десенсибилизации (например, у Ганса была агрессия к людям, появляющимся в открывающихся дверях лифта – там, где невозможно снизить интенсивность триггера, все решает тайминг).

4) Собака продолжает практиковать нежелательное поведение.

В английском есть такая поговорка: Practice makes perfect (Практика создает совершенство). Чем больше собака практикует некоторое поведение, тем лучше, надежней и прочнее оно становится. Суть контробусловливания состоит в том, что мы как бы говорим собаке «мир изменился; твоя старая ассоциация больше не действительна; вот новая ассоциация». Но если собака имеет возможность практиковать старое поведение и испытывать старую ассоциацию, она видит, что мир совсем не изменился и старая ассоциация работает. Зачем ей новая? Нет ничего страшного, если собака проявит старую реакцию в 1-2 случаях из 100 – это все в рамках погрешности; в каждом правиле есть исключения. Но если она практикует старое поведение регулярно, особенно, если чаще, чем новое, не ждите результатов от такой работы.

Единственная ситуация, в которой старая реакция допустима – это работа с одним только контробусловливанием без десенсибилизации. Но ключевой момент здесь – кратковременность триггера. Собака видит триггер – щелчок (пока у нее еще не началась реакция) – триггер исчезает(!) до или одновременно с возникновением у собаки реакции. Лакомство собака получает до или после реакции (это не принципиально), главное, чтобы щелчок (условное подкрепление) произошел до ее начала. Я сравниваю эту реакцию с санками: если Вы уже начали катиться на санках с горы (запуск реакции при столкновении с триггером) и вдруг передумали (триггер исчез), Вы не сможете остановиться в то же мгновение; у Вас будет тормозной путь.

Но что делать в реальной жизни, где раздражитель иногда появляется гораздо ближе рабочей дистанции и не исчезает сразу? Учить и доводить до автоматизма (и у собаки, и у себя) навыки вроде экстренного разворота, где по Вашему сигналу Вы с собакой резко разворачиваетесь на 180 градусов и бодро убегаете в обратном направлении (буквально на прошлой неделе, открыв дверь подъезда, столкнулись нос к носу с соседским агрессивным псом – прежде, чем все успели осознать произошедшее, мы с Гансом были уже на безопасном расстоянии).

5) Использование привлекающего внимания сигнала только в ситуациях с триггером.

Одним из видов работы, включающих в себя контробусловливание, является обучение собаки автоматически смотреть на Вас, увидев раздражитель («Автовзгляд»). Когда собака заметила триггер, хозяин подает сигнал, чтобы собака на него посмотрела. С практикой собака начинает предвосхищать этот сигнал и смотрит на него автоматически, увидев раздражитель (т.е. сам вид раздражителя становится этим сигналом). Но если использовать этот сигнал только в ситуациях с триггером, вместо «Посмотри на меня» он станет означать «Эй! Где-то там есть раздражитель», и вместо взгляда на Вас собака будет вертеть головой по сторонам в поисках «врага».

Решение простое. Используйте этот сигнал в различных ситуациях с различными раздражителями, чтобы собака связала его с конкеретным действием (взглядом на Вас), а не с конкретным триггером.

Как Вы можете видеть, в основе всех этих ошибок лежат те или иные проблемы с контролем уровня возбуждения у собаки (как следствие общего возбуждения, плохого тайминга или неверного выбора рабочей дистанции).

Однако помните, что это только самые частые ошибки и способы их решения. Если Вы пересмотрели свою работу с контробусловливанием, но она все так же не приносит желаемых результатов, обратитесь за помощью к специалисту.

Контробусловливание, хоть и может показаться сложным, определенно стоит затрачиваемых трудов, поскольку способно дать Вам и Вашей собаке по-настоящему новую жизнь.

]]> Почему собака не слушается? http://k9friendly.pt/blog/8n3zth7k41-pochemu-sobaka-ne-slushaetsya http://k9friendly.pt/blog/8n3zth7k41-pochemu-sobaka-ne-slushaetsya?amp=true Wed, 10 Jul 2024 20:04:00 +0300 Дрессировка

Почему собака не слушается?

Однажды, когда мне было лет 7, мама дала мне денег и отправила на рынок купить килограмм огурцов для засолки. Из всего ассортимента я выбрала на мой взгляд самые симпатичные, длинненькие и пупырчатые, и при этом недорогие. «Я тебя что просила купить?!» – вопрошала мама, получив пакет с огурцами. «Огурцы для засолки» – смутилась я. «А ты что купила?!» – все больше раздражалась она. «Огурцы для засолки». Возможно, меня уже подводит память, но, кажется, из ее уст тогда даже прозвучала фраза «ты будешь у меня ходить на рынок, пока не купишь то, что нужно».

К сожалению мы, люди, слишком часто забываем тот простой факт, что мы не умеем читать мысли друг друга. Как и тот факт, что знания не берутся в голове сами по себе. У моей мамы в голове был определенный образ огурцов для засолки (эдакие коренастые крепыши), и она искренне полагала, что слова «для засолки» очень точно передают этот образ и, что главное, у всех этот образ «для засолки» совершенно одинаковый. И он есть у всех и каждого, даже если они никогда в жизни не солили огурцы.

Мы искреннее удивляемся и негодуем, если другой не понимает этих очевидных вещей. Так, мой муж разражается гневными тирадами по поводу владельцев, продолжающих идти прямо на нас, несмотря на лай и броски своих собак. Он уже забыл, что 2-3 года назад делал точно так же. Или подруга жалуется на то, что на площадке хозяйка не догадалась отозвать свою бесповодочную собаку, мешавшую ей заниматься со своим щенком.

Почерпнув знания из литературы, личного опыта или общения со специалистом, мы знаем, как нужно вести себя при знакомстве двух собак, как правильно вести себя с агрессивной собакой, какие правила этикета существуют в сообществе собачников и так далее. И мы совершенно забываем тот факт, что у других людей может не быть этих знаний и опыта. Или что у них может быть свой образ правильного знакомства собак или свои правила поведения в общих местах выгула.

Но часто мы «посылаем за огурцами для засолки» не только других людей, но и наших собственных собак. Вспомните, как часто Вы считаете, что Ваша собака должна что-то знать, чувствовать или делать? Что она должна уметь отличать «хорошие» игрушки от «плохих» (проводов, обуви, носков, ножек мебели и прочая, и прочая). Что она должна понимать правила поведения в доме и чувствовать себя виноватой, нарушая их. Что она должна защищать хозяина и свое жилье и уметь отличать воров от МЧС-овцев, вызванных обеспокоенными родственниками. Что она знает команду, потому что только что ее выполняла.

Все эти вещи кажутся нам очевидными. Мы свято верим в то, что собака знает, как именно выглядят «огурцы для засолки». Тем более, что иногда она играет «хорошими» игрушками и не играет «плохими», принимает виноватый вид, натворив дел в Ваше отсутствие, и не хулиганит дома, будучи накануне наказанной, прогоняет злоумышленника грозным лаем и радостно принимает гостей.

Что нам не кажется очевидным, так это то, что все эти вещи могут быть простым совпадением. Если бы на рынке был только один вид огурцов, крепкие и колючие, или они были бы самые дешевые или самые свежие, я купила бы «правильные» огурцы. Но я бы купила их не потому, что знала, как выглядят «огурцы для засолки» в мамином представлении, а потому, что так сложились обстоятельства. И в следующий раз обстоятельства могли сложиться так же. И в третий. Какой вывод на основании этого сделала бы моя мама? Что я знаю, как выглядят «огурцы для засолки». И теперь представьте, что в четвертый мой поход на рынок обстоятельства сложились иначе, и я принесла домой вот эти длинные и пупырчатые. Что бы решила моя мама? Что я издеваюсь? Что я ей мщу за что-то? Что я… доминирую?

В следующий раз, когда на прогулке владелец другой собаки не будет делать очевидные для Вас вещи, подумайте, а знает ли он, как именно выглядят Ваши «огурцы для засолки». Вместо того, чтобы тихо кипеть, обвиняя его в глупости или пассивной агрессии, вежливо попросите его сделать то, что Вы считаете правильным. Если нужно, объясните, почему именно Вы считаете это правильным, или, что еще лучше, какая ему в этом выгода.

И в следующий раз, когда Ваша собака не сделает то, что она очевидно знает и умеет, потому что неоднократно делала это прежде, задайте себе вопрос, точно ли она знает, как выглядят «огурцы для засолки» или просто так складывались обстоятельства?

Прежде, чем ожидать чего-то от другого человека или от собаки, нужно сначала их этому научить. Если Вы хотите получить правильные «огурцы для засолки», объясните подробно, как они выглядят, и убедитесь в том, что Вас поняли. У каждого из нас разные образы идеальных «огурцов» и разные «рецепты засолки» – именно это делает нашу жизнь и наши отношения такими интересными. Делитесь друг с другом рецептами.

]]>